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张正萍，周志坤著 著

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店铺： 巧艺图书专营店

出版社： 华文出版社

ISBN：9787507516371

商品编码：29918991308

包装：平装

出版时间：2004-01-01

基本信息

书名：炫时尚宝典

定价：16.60元

作者：张正萍,周志坤著

出版社：华文出版社

出版日期：2004-01-01

ISBN：9787507516371

字数：114000

页码：175

版次：1

装帧：平装

开本：

商品重量：0.281kg

编辑推荐

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这个时代变化快，酷还不明白，炫又看过来。哇噻！东瞅瞅，西看看。这本宝典怎么样？酷！炫！帅呆！

内容提要

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本书精彩片段： JJWW地说了这么久，还没有说到“炫文化大纲”。“大纲”这两个让人们有些熟悉的字眼，在这里，编者采取偷懒的做法，称之为“大纲”，并不是某种应试大纲。一想起这种大纲，我们一样地感到头皮发麻，会情不自禁地感叹“我靠”。这种简单的大纲只是好像一瓶我们儿时常吃的罐头或者是储蓄罐，说得血腥一点，则是一个语言与生活方式的集中营，就像您在网上常常看到的“美眉集中营”。我们并不企图向您提供某种单一的选择，只是尽力向每一位能够理解它、希望理解它的朋友提供充足的资料索引。这些资料有些可能是您早已了然于胸的，有一些则可能是您有所知而知之不多的，而另外一些则可能是目前还只是小范围内流传的时尚。因而，在阅读的过程中，您可能有时会感到亲切，有时感到新颖。亲切是因为您并不寂寞；而新颖则是因为我们所处的时代、所属的群体总是在不断地变化。 “逝者如斯夫！”数千年前，孔夫子站在河边曾经这样感叹。 “俱往矣，数人物，还看今朝。”*的话总是显得那样大气。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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霓裳魅影：百年时尚变迁史 作者： 艾米莉亚·凡尔赛 出版社： 寰宇文化 出版日期： 2023年10月 --- 内容简介： 《霓裳魅影：百年时尚变迁史》并非一本教你如何穿搭的实用指南，它是一部深入骨髓的文化人类学与社会历史的交织之作。本书以宏大的叙事视角，追溯了自十九世纪末维多利亚时代鼎盛期至二十一世纪初数字浪潮席卷全球的这一个多世纪里，服装文化如何如同一面精确的镜子，折射出社会结构、政治风云、经济起伏以及女性解放进程的深刻变化。 本书的核心论点在于：时尚，绝非仅仅是布料的堆砌与剪裁的更迭，它是权力、阶级、性别认同与个体意志在公共空间中的无声宣言。 第一部：束缚与觉醒——从紧身胸衣到“新风貌”的解放之路 (1890-1947) 这一部分着重探讨了工业革命后期至两次世界大战期间，服饰形态与社会思潮的激烈碰撞。我们首先分析了维多利亚时代晚期极端繁复的着装体系——那些象征着财富与闲暇的鲸骨和鲸鱼须支撑的裙撑，如何成为对女性身体的双重禁锢。随后，随着第一次世界大战爆发，男工的缺席使得女性大量进入工厂，对实用性服饰的需求催生了“灯笼裤”和裙摆的第一次显著提高。 本书详尽描绘了保罗·波烈（Paul Poiret）如何“解放”女性的腰线，以及香奈儿（Coco Chanel）如何将男装的简约元素——如斜纹软呢、针织面料——引入女性衣橱，使“可工作者”的形象逐渐成为可能。特别地，本书花费大量篇幅研究了“Flapper”文化，解析了二十年代的低腰线、短发和化妆，是如何与爵士乐、禁酒令共同构建了一种反叛父权社会规范的青年文化符号。 二战的到来是时尚史上的一个关键转折点。物资配给制度下，强调功能性和耐用性的“战时剪裁”（Utility Clothing）成为主流。人们在极度匮乏中学会了节俭与创造。战争结束后，迪奥（Christian Dior）在1947年推出的“New Look”，以其夸张的女性化线条、收紧的腰身和饱满的裙摆，是对战时集体主义和实用主义的强力反弹，标志着对奢华与浪漫的集体渴望。 第二部：叛逆的色彩与身份的构建——青年文化与全球化初期 (1948-1980) 进入战后繁荣时期，经济的复苏带来了前所未有的消费主义浪潮，而此时的焦点开始从上流社会向“青年”转移。本书深入剖析了五、六十年代，时尚如何开始被街头文化反哺。 我们细致考察了美国“垮掉的一代”（Beatniks）对T恤、牛仔裤的推崇，这些原本属于工人阶级或边缘群体的服饰，如何被赋予了反主流和知识分子反叛的意义。接着，重点转向了英国的摩登族（Mods）和光头党（Skinheads），他们通过极其精准的服饰配件（如韦斯顿皮鞋、派克大衣），来定义和区分彼此的亚文化群体。 六十年代，太空竞赛与迷幻摇滚催生了“未来主义”与“波普艺术”的时尚融合。玛丽·宽（Mary Quant）和安德烈·库雷热（André Courrèges）将迷你裙推向极致，它不再仅仅是解放双腿，更是一种对性解放运动的视觉响应。本书将通过社会心理学的视角，分析这一时期色彩和印花的爆发，是如何映射出社会对自由表达的渴望。 七十年代的朋克运动，在西德拉姆·维万（Vivienne Westwood）的推动下，用撕裂、别针和安全裤，完成了对传统审美最彻底的破坏与嘲讽。本书认为，这是时尚史上一次重要的“去美学化”运动，其政治性远超其装饰性。 第三部：权力着装与虚拟边缘——品牌至上与数字时代的序章 (1981-2005) 八十年代的主题是“权力与地位”。随着全球金融的扩张，强势女性（Power Women）走入企业高层，垫肩西装成为一种“盔甲”。本书探讨了这一时期，品牌Logo如何从身份的标识转变为财富的直接展示，消费主义达到了新的高峰。 九十年代，时尚界出现了“反时尚”的回潮。受到垃圾摇滚和赫尔穆特·兰格（Helmut Lang）等设计师的影响，“极简主义”与“性冷淡风”兴起，强调面料的质感而非华丽的装饰。同时，哥特文化、嘻哈文化（Hip-Hop Culture）的崛起，开始挑战西方中心主义的审美标准，运动品牌开始以惊人的速度渗透主流市场。 本书的最后一部分着眼于二十世纪末的科技萌芽。互联网的初现，使得信息流通速度空前加快，时尚周期开始缩短。我们分析了“超模时代”的终结与“名人效应”的兴起，以及时装设计师如何开始预见到——或者说，如何被卷入——一个大众媒介日益碎片化、信息爆炸的全新时代。 结语： 《霓裳魅影》并非一本“穿什么好看”的书籍，它邀请读者穿上历史的透镜，审视服装背后的权力结构、性别政治和社会经济脉络。它揭示了，每一件被我们选择或被社会强加的衣物，都是我们参与历史进程的微妙证据。本书旨在提供一个更具批判性、更具深度的框架，去理解时尚作为一种全球性语言的演变轨迹。它适合所有对社会史、女性研究、文化批评以及服装设计理论感兴趣的读者。

评分☆☆☆☆☆

我是一个科技行业的从业者，对那些花哨的描述总是提不起兴趣，所以我最初是抱着“随便看看”的心态买下这本的。然而，让我意外的是，这本书的逻辑性极强，行文风格非常现代和冷静。它没有过多的煽情和空洞的赞美，而是用大量的数据分析和案例对比来支撑自己的观点，仿佛在进行一场严谨的“时尚效率研究”。特别是关于“效率型穿搭”的章节，作者分析了职场精英如何在有限的时间内，通过标准化的搭配模板快速提升专业形象，这对我这种时间宝贵的人来说，简直是量身定制的福音。书中甚至还提到了色彩心理学在谈判和会议中的应用，这种跨学科的结合方式，让我耳目一新。它不是一本给“花季少女”看的书，它更像是一本给追求高效、注重结果的现代都市精英准备的“行为准则”。

评分☆☆☆☆☆

我是一个对穿衣打扮一直感到头疼的人，衣柜里塞满了衣服，却永远觉得“没衣服穿”。这本书的出现，简直像是沙漠里的一汪清泉。我最欣赏它“极简主义”的实战指南。作者没有鼓吹你一定要买多少昂贵的当季新品，反而重点教导我们如何打造一个高效、高质的胶囊衣橱。她提供的“十件单品，三十种穿法”的范例，简单粗暴却极其有效。我试着按照书中的建议清理了我的衣柜，只保留了那些真正能让我感到自信的单品，结果发现，每天早晨选择困难症得到了极大的缓解。而且，书里还穿插了一些关于面料保养的小窍门，比如如何正确清洗羊绒衫，如何让真丝保持光泽，这些都是那些浮夸的时尚杂志里绝对不会告诉你的“干货”。这种脚踏实地的实用价值，是我认为这本书最可贵的地方。

评分☆☆☆☆☆

天哪，这本书简直就是一场视觉的盛宴！我本来以为这只是本普通的时尚指南，没想到翻开第一页就被那些令人惊艳的色彩搭配和前卫的造型设计给彻底吸引住了。作者的眼光真的太独到了，她似乎能捕捉到下一秒就要席卷T台的趋势，并且用非常直白易懂的方式呈现出来。我尤其喜欢其中关于“解构主义”的章节，书中不仅有详细的图解说明，还配上了几位国际超模的街拍实录，完美诠释了如何在日常穿搭中融入高定设计的精髓。读完之后，我感觉自己对“美”的定义都被拓宽了，不再局限于刻板的框架里。而且，书中对不同身形、不同肤色的穿搭建议也非常贴心，绝对不是那种“一刀切”的空洞说教。那种将艺术性与实用性完美结合的写作手法，让人读起来酣畅淋漓，恨不得立刻拿起衣柜里的衣服进行一场彻底的“风格革命”。这本书绝对值得所有热爱生活、追求精致的潮人必备。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计简直可以拿去参展了！厚实的铜版纸，清晰的印刷，每一张图片都仿佛触手可及。但内容方面，我更倾向于它对于“自我风格构建”的心灵鸡汤部分。作者非常强调，真正的时尚源于内在的自信和对自身优缺点的接纳。其中有一段关于“穿着你的情绪”的论述让我印象深刻，她鼓励读者不要盲目追逐潮流，而是要学会在不同的场合，用服装来表达自己当时的心境。比如，当你需要专注时，选择那些线条硬朗、颜色沉稳的单品；当你需要放松时，拥抱那些柔软、流动的材质。这已经超越了单纯的外表装饰，上升到了心理学和生活哲学的层面。读完后，我感觉自己对镜子里的自己多了一份理解和友好，它让我明白，穿衣服最终是为了取悦自己，而非取悦他人。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我本来对这种“宝典”类的书籍是持保留态度的，总觉得它们大多是东拼西凑的陈词滥调。但这本书，我必须承认，它打破了我的所有偏见。它的深度和广度超乎想象，简直像是一本浓缩了百年时尚史的教科书，但语言风格却异常的鲜活有趣，完全没有学术著作的沉闷感。书中对不同年代风格的溯源分析尤其精彩，比如她如何将上世纪八十年代的权力套装精神，巧妙地融入到当代职场女性的通勤装扮中，那段论述我至少看了三遍才真正领会到其中的深意。更让我佩服的是，作者对“配饰的哲学”那一部分的阐述，她认为配饰不是点缀，而是人格的延伸，每一个胸针、每一条丝巾都有它自己的“情绪”。这种细腻入微的观察和洞察力，真的让这本书的价值瞬间提升了好几个档次，它不再是教你怎么穿，而是教你如何“思考”穿搭。