我爱时尚.但这也是我所讨厌的 9787559804273 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[法] 洛依克·普里让，张玥 著

图书标签:

• 时尚
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• 生活
• 自我提升
• 女性
• 情感
• 成长
• 青春
• 烦恼

店铺： 韵读图书专营店

出版社： 广西师范大学出版社

ISBN：9787559804273

商品编码：30163521579

包装：精装

出版时间：2018-01-01

图书基本信息
图书名称	我爱时尚.但这也是我所讨厌的	作者	洛依克·普里让,张玥
定价	68.00元	出版社	广西师范大学出版社
ISBN	9787559804273	出版日期	2018-01-01
字数		页码
版次	1	装帧	精装
开本	32开	商品重量	0.4Kg

内容简介

我爱时尚，但这也是我所讨厌的》本书收录了2013年到2016年汇总的法国时尚圈中的经典语录，有些作者曾在推特上发表，有些公开，这些话语出自模特、记者、设计师等时尚行业不同人群之口，可谓生动、辛辣、新鲜有趣。作者就像一个乐团指挥，将这些碎句短章重新编排，组成一幕时尚圈的人间喜剧，反映了他对这个行业的思考和感触。也向我们展示了这个外人所不知的巴黎时尚圈。

作者简介

【法】 洛克·普里让 法国时尚圈有影响力的记者和纪录片制片人，他的几部纪录片都成了行业经典，如2005年的《香奈尔》，2013年的《设计中的卡尔·拉格菲》。

目录

编辑推荐

》句句有梗、或黑或炸，笑（喷）着看完。 调调儿相当法国、非常有趣好读的一本时尚界（黑）金句集。 创意行业人士和媒体人看完应该也心有戚戚。 1.辛辣刺激的*手表达，让你看到法国时尚圈众生相。 2.作者法国时尚圈，是法国*有影响力的时尚纪录片制片人。 3.随书附送别致手账。 4.全球销售势头和影响力强劲，法国已在11月推出新版。

文摘

序言

《光影浮生录：穿越百年时尚的审美变迁》 本书并非聚焦于某一本特定的出版物，而是一部深入剖析西方乃至全球时尚史演进脉络的恢弘著作。它以时间为经，以设计理念为纬，带领读者穿梭于从十八世纪末期直至当代，时尚如何从贵族阶层的专属符号，逐渐演变为大众文化、社会思潮乃至个体身份表达的复杂载体。 引言：衣橱中的社会缩影 时尚，绝非仅仅是面料和剪裁的堆砌。本书开篇便确立了这一核心观点：每一件被时代推崇的服饰，都是当时社会结构、政治气候、经济基础和哲学思辨的物质化体现。我们探讨的“时尚”，是一种动态的、流动的历史叙事。从洛可可的繁复奢靡，到新古典主义的回归简约，再到维多利亚时代对道德与束缚的极致推崇，服装的形制变化，如同地质变迁一般，记录了人类审美基准的起伏跌宕。 第一部：革命与觉醒（1780s – 1890s） 本部分聚焦于启蒙运动和工业革命对服饰形态产生的颠覆性影响。 第一章：从凡尔赛到共和：新古典主义的去装饰化 法国大革命不仅推翻了君主制，也彻底“解放”了女性的身体。玛丽·安托瓦内特时代的巨大裙撑和紧身胸衣被视为旧秩序的象征。取而代之的是高腰、轻薄的帝国式（Empire Style）长裙，灵感来源于古希腊雕塑。我们详细分析了这种审美转向背后的哲学基础——对“自然人”的推崇，以及对罗马共和理想的浪漫化想象。然而，这种“自然”很快又被维多利亚时代的保守主义所取代。 第二章：紧绷的年代：道德、工业与中产阶级的崛起 维多利亚时代是结构化服饰的顶峰。紧身胸衣（Corset）在此阶段达到了生理极限，它不仅仅是为了塑形，更是社会规范、性别角色和阶层地位的无声宣言。本书批判性地考察了工业革命带来的纺织品普及化，它使得更多人得以模仿上流社会的着装，但也催生了对“真正的品味”的焦虑。本章还深入研究了早期女性服饰改革运动，如Amelia Bloomer倡导的“布鲁默裤装”，尽管未获主流接纳，却预示着未来对身体自由的诉求。 第三章：男性的“大隐退”：从华丽到灰色的权力 与女性服饰的复杂化形成鲜明对比的是男装的“大隐退”（The Great Masculine Renunciation）。此阶段，男性服装确立了现代西装的基础——深色、裁剪精良的羊毛套装。我们探讨了这一转变如何与新兴的资产阶级价值观相绑定：效率、严肃、内敛的权力展示取代了贵族的炫耀性消费。裁缝成为了权力背后的无名英雄。 第二部：现代性的诞生与冲突（1900s – 1940s） 二十世纪初，世界进入了高速变革期，时尚终于挣脱了几个世纪以来的结构性束缚。 第四章：告别束缚：艺术新潮与女性解放的序曲 二十世纪初的“美好年代”（Belle Époque）是旧世界的最后狂欢。然而，艺术领域的探索——特别是印象派、新艺术运动（Art Nouveau）对有机线条的偏爱，开始影响服装的轮廓。保罗·波烈（Paul Poiret）的出现是一个关键节点，他大胆“解放”了女性的腰部，以东方主义和自由剪裁挑战了传统。 第五章：战争、实用主义与二十年代的解放 第一次世界大战的爆发，彻底将女性推向工厂和公共领域。实用性成为新的美德。战后，经济的繁荣和爵士乐的兴起催生了“飞来波女郎”（Flapper）文化。短裙、低腰线、卷曲的短发，象征着对传统道德的全面反叛。香奈儿（Chanel）以其对针织面料和简约风格的大胆运用，奠定了现代女性衣橱的基础。 第六章：大萧条与好莱坞的幻觉 经济大萧条时期，服装必须应对紧缩，但同时，好莱坞电影工业则扮演了“逃避现实”的奢侈品橱窗角色。萨尔瓦多·达利和超现实主义者开始介入时装设计，模糊了艺术与商业的界限。我们分析了“权力套装”在男装领域的进一步巩固，以及设计师如何利用剪裁技巧，在有限的面料下创造出视觉上的奢华感。 第三部：战后重塑与身份政治（1950s – 1980s） 二战后，世界进入了消费主义的高峰，时尚开始与青年文化、音乐和社会运动紧密交织。 第七章：迪奥的“新面貌”与回归家庭的叙事 战后，迪奥（Dior）于1947年推出的“New Look”以其对大量面料的使用、收紧的腰部和夸张的裙摆，宣告了对战时节俭的反动，旨在恢复女性气质和奢华感。本书探讨了这一现象背后，社会对女性回归家庭角色的隐性期待。 第八章：青年文化的冲击：反叛的制服 五十年代末和六十年代初，青年群体首次成为一个具有独立消费能力和审美倾向的阶层。从猫王到披头士，从迷你裙到太空时代设计，时尚不再自上而下地传达，而是从街头和音乐中“生长”出来。玛丽·匡特（Mary Quant）将时尚民主化，使得时尚不再需要昂贵的定制，而是可以大规模复制的潮流。 第九章：解构与多元：七十年代的反主流美学 七十年代是时尚史上最具实验性的十年。嬉皮士的波西米亚风、朋克的DIY精神、迪斯科的华丽闪耀，使得“一种”主流时尚的概念彻底瓦解。设计师开始吸收非西方元素，并将社会抗议口号融入服装。权力套装卷土重来，但这一次是“权力套装的女性化”——职业女性开始在职场上争取平等，服装成为她们的盔甲。 第四部：全球化、标签与未来之镜（1980s – 2000s） 本部分关注品牌化、媒体的崛起以及全球供应链如何重塑了时尚的定义。 第十章：品牌至上：Logo时代的建立 八十年代是消费主义和浮华的巅峰。设计师的名字（如范思哲、拉尔夫·劳伦）成为了比服装本身更具价值的符号。我们分析了奢华品牌如何利用广告和名人效应，将身份的定义权出售给消费者。同时，运动服装开始大规模进入日常穿着，标志着舒适性对形式的又一次胜利。 第十一章：极简主义的冷静与反思 九十年代，对八十年代过度消费主义的反弹催生了极简主义的兴起。设计师们如山本耀司、川久保玲，带来的解构主义、不对称和灰暗色调，是对主流奢华的严肃批判。同时，网络文化的萌芽预示着信息传播速度将彻底改变潮流的更迭速度。 尾声：不再追逐的风景 本书总结了二十一世纪以来，时尚与科技、可持续性、身份政治的复杂缠绕。真正的革命不在于某一种特定的廓形，而在于消费者意识的觉醒——对制造过程的透明度、对多元化身体的包容，以及对“快时尚”模式的深刻质疑。时尚史不再是单一的叙事，而是一部由无数分散的、相互竞争的审美流派共同书写的宏大史诗。我们最终发现，最持久的风格，恰恰是那些拒绝被任何单一潮流定义、能够与个体生命经验深度融合的穿着哲学。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的时候，我就在琢磨，这作者得多大胆才能用这么直白的标题来概括一种复杂的文化现象。我一直是个对时尚不感冒的人，觉得那是烧钱且肤浅的游戏，所以一开始是带着审视的眼光来看待它的。然而，这本书展现的并非浮光掠影的时尚评论，而是像一层层剥开洋葱，直抵核心的社会心理学剖析。它巧妙地平衡了对美学追求的尊重与对消费主义陷阱的警觉。书里那些关于“身份焦虑”和“符号消费”的论述，简直是精准地击中了当代都市人藏在光鲜外表下的不安。我印象特别深的是其中关于“时间性”的讨论——时尚的本质就是不断地过时，而这种永恒的“新”与“旧”的循环，是如何折磨着我们的精神世界的。它不提供任何解决方案，只是冷静地将这种内在的冲突呈现在你面前，让你自己去面对那种“明明知道是陷阱，却又忍不住想跳下去”的矛盾心情。这本书读起来很“重”，分量十足，需要慢慢品味，而不是那种读完就扔的快餐读物。

评分☆☆☆☆☆

我承认，我曾经对那些热衷于追逐流行的人抱有一种轻蔑的态度，总觉得那是缺乏独立思考的表现。这本书，在我看来，成功地消解了这种“清高”的滤镜。它没有把追逐时尚的人脸谱化，而是细腻地描绘了那种在群体认同与个人风格之间拉扯的痛苦。书中的某些章节，简直像是对我过去十年购物记录的精准复盘，那种买完新衣服第二天就觉得索然无味的空虚感，被描绘得入木三分。它探讨的不是“什么是好衣服”，而是“我们为什么要穿特定的衣服”。这种向内的挖掘，让这本书的格局远超一般的美妆或穿搭指南。它更像是一部关于现代性焦虑的侧写，只不过，它的载体是那些光鲜亮丽的布料和金属饰品。每一次翻页，都感觉像是被作者拉着，去面对自己内心深处那些关于“值得”与“虚荣”的拷问，让人欲罢不能，又深感疲惫。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我期待的是一本尖锐的社会批判小说，或者是一部关于某个时尚帝国兴衰的纪实文学。这本书虽然也批判，但它的批判方式极其内敛和个人化。作者似乎是把自己放在了一个观察者的位置，冷静地记录着自己与“时尚”这个庞大符号系统的缠斗。最让我意外的是，它对“工艺”和“设计美学”的描绘，充满了近乎虔诚的热爱，那种描述丝绸纹理、剪裁线条的文字，简直能让人闻到皮革和香水的味道。正是在这种对“好东西”的欣赏中，矛盾才愈发尖锐起来——当热爱与批判并存时，我们该如何安放自己的消费观？这本书没有给我一个站得住脚的道德高地，反而把我拉入了那种“我既是受害者也是共谋者”的灰色地带。它的叙事节奏很独特，时而是高速的街拍特写，时而又是漫长的、关于一针一线的哲学沉思，这种跳跃感，反而更贴合我们接收信息碎片化的真实体验。

评分☆☆☆☆☆

这是一本需要被放在床头柜上，时不时拿起来重读的书。它的文字密度极高，不像那种读完就忘的轻松读物，反而需要读者投入大量的认知能量去消化它所构建的复杂语境。作者的笔触时而像外科手术刀一样精准锐利，剖开时尚产业的商业逻辑；时而又像诗人一样感性细腻，捕捉到一件旧衣物上残留的、关于记忆和情感的温度。最让我震撼的是，它成功地模糊了“艺术”与“商业”的界限，逼迫读者去思考，我们所称颂的“创造力”的背后，到底有多少是纯粹的热爱，又有多少是被市场算法精准投喂的欲望。读完之后，我发现自己看待商场里的景象都有点不一样了，不再是简单地评判好坏，而是开始去解构它们是如何被设计出来，又是如何巧妙地嵌入我的日常生活的。这本书的价值，就在于它提供的这种批判性的“观看”方式，是任何时尚杂志都无法给予的。

评分☆☆☆☆☆

这书名实在够呛，带着一种强烈的、近乎矛盾的张力。“我爱时尚，但这也是我所讨厌的”，光是这个标题就让人忍不住想翻开扉页，看看作者到底是怎么把这两种极端情绪缝合在一起的。我本来是抱着一种猎奇的心态开始读的，以为里面会充斥着对奢侈品光鲜外衣的刻薄讽刺，或者是一堆堆关于“网红经济”的枯燥分析。结果呢？它完全出乎我的预料。这本书更像是一面镜子，不是照出 T 台上那些不真实的完美，而是反射出我们每个人在追逐“美”与“潮流”过程中的那种拧巴劲儿。它没有直接抨击任何品牌或设计师，而是深入探讨了“时尚”这个概念本身是如何被社会建构，又如何反过来规训着个体的欲望和自我认同。读完后，我感觉自己对那些橱窗里的模特，对那些社交媒体上精心摆拍的“生活方式”，都有了一种更复杂的情感。它没有给我一个简单的答案——爱与恨的界限，在这本书里模糊得像一场迷雾，你既想成为其中的一部分，又本能地想逃离它设定的规则。这种复杂性，才是它最抓人的地方，让人忍不住一口气读完，然后又陷入沉思。