具体描述
《收山》起笔于上世纪七十年代末，将老北京饭庄的景象寄于北京万唐居三代厨师的人生沉浮，书写了一段氤氲着饭菜香的时代悲欢。
在快速发展的时代浪潮下，几辈传统技艺人的辉煌与凋零，承袭与断裂，固守与退让次第上演；正如万唐居宫廷烤鸭的传承，在大时代的裹挟中辗转历练，且进且退，最终尘埃落定。
用户评价
##又出新版了？
评分##六年前出版《收山》时，怎么也想不到，自己的下一本书，还是《收山》。所以取书名很重要哇？蟹蟹时代华文帮我把这个魔咒破掉了。
评分##饮食文化代表的是一个民族的习惯于日常，吃这件事一直以来都很受重视，关于吃的故事也有很多很多，期待，期待。
评分##家门口整条街里，山南海北的地方菜，我都能吃到，这叫繁荣。但是行内的老师傅对我说恰恰相反，这叫败象。一本写厨子的书，但写的是万物和众生。
评分##在我看来，食与厨实在是两码事，即使读过诸多饮食谈吃的名家文字，也大抵都是从色香味出发，真正触及厨艺甚或厨行的不多，纵有，也是游于艺抑或神乎技者居多，至于后厨的究竟，更是难得一探了。所以我会喜欢《收山》这种京味小说，既有传统京味之京腔京韵，也在文字味道之外有了真正的食色味道，还将视角放在了饭庄厨行的上下左右内外前后。不过《收山》并非行业小说，老字号万唐居二十多年起承转合的悲欢背后，其实是三代厨师在时代顺流与逆流下的人情冷暖和世故，是饮食传统与现代商业的融合和疏离。小说有很多与饮食有关的妙喻印象颇深：夕阳下的枝流叶布像磕出的蛋花，枯叶落在泥淖里像打了一半的枣糕，冰碴泻到街面溶成黑绿色的卤汁，记忆里的场景像旺火烧油，笑像冻柿子几乎结出霜来，白润细滑的皮肤比鱼冻还透亮……纵是刻意而为，也一样出奇制胜
评分##万唐居的兴衰，也是时代的变迁。从七十年代到九十年代，我国在各个方面都发生了巨大的变化，饭店也不例外。 从手工作坊变成流水生产，这几乎是必然的，很难说这种改变好不好，一方面，我相信火候、调味这种全凭感觉的东西是只能由人来把握的，希望这种技能可以传承下去；另一方面，我不希望这成为只有少数人才能享有的特权。 我还想说说小说中的人情。饭店总是充满烟火气的，饭店的人也是一样，都是“复合口味”的。没有绝对的好人和坏人，每个人的性格都是立体的，每个人给读者留下的印象越来越坏的时候，总会又把这种印象扭转过来。 每个人又都会留些小心眼，师傅留手艺，徒弟留后路，每个人的话都不会说满，给别人留余地，也给自己留余地，耐人寻味。 当然，也略微有一点不足之处，有些情节略显突兀，如果能留点伏笔就完美了。
评分##饮食文化代表的是一个民族的习惯于日常，吃这件事一直以来都很受重视，关于吃的故事也有很多很多，期待，期待。
评分##整篇读下来有股慈悲的意味，如果情节上再交代透彻一点就更好了，有些对话确实不太明白其中的深意
评分##家门口整条街里，山南海北的地方菜，我都能吃到，这叫繁荣。但是行内的老师傅对我说恰恰相反，这叫败象。一本写厨子的书，但写的是万物和众生。
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