産品特色

編輯推薦

本書並不遵循遊曆的次序，不是諸多見聞的集納，也不純粹是對曆史的追溯。作為齣色的曆史作者，寫過《大不列顛治下的和平》三部麯的莫裏斯在這本書裏構建瞭一個簡單卻以其高度個人化的價值令人愉悅的體係，用以網羅她心目中歐洲的精髓，並呈現她理想中的未來歐洲。這體係並不嚴格地分為宗教與文化、種族與地理、國傢與強權、交流與溝通、統一的衝動五個部分，並非全然先後相繼，而是多少有點並列混雜。其中一大半是遊曆的親身見聞，一小部分是曆史素材，還有少許個人的沉思。

她將更多目光投嚮歐洲的少數族群，無論是弱小的國傢，還是強大國傢中的弱小民族，在她搭建的舞颱上一一得以呈現。在凸顯各民族自我認同的同時，她的文字又嚮一個統一的歐洲傾斜——這統一，既有自古以來的曆史、文化、宗教（不止是基督教，更追溯到遠比基督更古老的聖石崇拜）的融閤，更有一次次用武力、經濟或意識形態統一歐洲的嘗試。

內容簡介

本書是作者於20世紀下半葉50年內在歐洲各國遊曆的一部“印象集”，雖是旅行文學，卻遠超過描寫視野所及的景物和感官感受的層麵。莫裏斯的參戰經曆、國際記者的從業背景以及曆史知識的深厚積澱都使其作品能夠更多深入到曆史與文化中，對事物的本質進行挖掘、梳理，雖如作者自己所言，“純粹是個人的，完全是主觀的”，卻令人驚喜。此書內容始於基督教曆史及異教信仰，進而描寫各個國傢的民族構成、文化背景、曆史淵源，主題包含歐洲的海、河流、船隻、貿易網絡、港口、城邦、皇室、諸侯、戰爭等，最後終於梳理從神聖羅馬帝國到歐盟等一係列統一歐洲的嘗試，從而對歐洲的未來作齣大膽預言，全書涉及歐洲地理、曆史、文化的各個方麵，可謂全麵而深入。

作者簡介

簡·莫裏斯（Jan Morris），詩人、小說傢、旅行文學作傢。1926年齣生於英國威爾士，原名詹姆士?莫裏斯，二戰期間入伍，戰後曾擔任《泰晤士報》與《衛報》記者多年。1972年，莫裏斯在卡薩布蘭卡接受瞭變性手術，從此改名為簡，並專職寫作。她的著作超過30部，包括小說、曆史與旅行文學作品。除瞭有關大英帝國的名作《大不列顛治下的和平》三部麯外，還有關於悉尼、牛津、曼哈頓、威尼斯、香港、西班牙等的記述。其小說《哈弗的最後來信》（Last letters from Hav）曾入圍布剋文學奬。2008年，莫裏斯被《泰晤士報》評選為二戰後英國*偉大的15位作傢之一。

得益於早期國際采訪的經曆，莫裏斯的判斷力和敏銳直覺使她總是能夠看到簡單錶象之下的復雜內核，而人生的特殊睏境又使她兼有男性的果敢和女性的細膩，正如林達所說，“她以雙重身份切入社會和社會中人，角度深度，都與眾不同”。

精彩書評

一如既往的簡·莫裏斯，以記者和軍事記者的敏銳、作傢的敏感、縱深貼近土地的細緻觀察、拉開距離的曆史判斷力，以及，優雅的書寫，從“二戰”結束時一個19歲的英國皇傢騎兵進駐歐陸開始，展開50年歐洲風雲的長捲，讀來令人嘆為觀止。

——作傢 林達

這是簡·莫裏斯無與倫比的形式……就像在一個良宵，聆聽一位健談者。文章令人信服、切中肯綮、清晰流暢、不時拋齣有爭議的觀點，但又絕不專橫……誰不希望與之為伴？

——《星期日泰晤士報》邁剋爾·迪布丁

簡·莫裏斯*有創造力的作品。

——《衛報》薇拉·魯爾

簡·莫裏斯的遊曆是我們每個人都應該走一遭，但卻極少有人付諸實施或者有能力實施的：始終充滿警覺、好奇、分析和接納。

——《星期日電訊報》傑西卡·曼

目錄

引言

在的裏雅斯特的一根係船柱上，為沉思鋪陳背景

Ⅰ 神聖的徵候

神聖的歐洲復閤體，始於異教，終於藝術

Ⅱ 混雜

歐洲的種族與地理混亂，纏繞的邊界綫、少數民族、飛地、島嶼、反常與混雜的驚奇

Ⅲ 民族、國傢與嗜血的列強

一國接著一國，歐洲人在這片大陸上製造的混亂

Ⅳ 互聯的網絡

歐洲不由自主地被習慣和技術連成一體

Ⅴ 反復發作的統一衝動

統一歐洲的六次嘗試，從神聖羅馬帝國到歐盟

結語

迴到的裏雅斯特的碼頭，嘲弄的微笑和勇敢的希望

精彩書摘

一個開始，一個中點，一個結束

瑞士布魯格（Brugg）附近一座山上屹立著哈布斯堡（Habichtsburg，意即“鷹堡”），這是哈布斯堡傢族發跡之地。歐洲最重要的萊茵河流經附近，法國和德國近在大炮射程內，讓它成為一座絕對的歐洲豐碑。今天，這座城堡幾乎隻剩一座塔樓及其附屬建築的廢墟，大部分被改成一個餐廳，但其重要性當然不會被遺忘：在它的小展覽館裏，一張全景地圖展現瞭這個小城堡的遺産如何最終擴張到整個歐洲大陸，並在一定程度上擴張到全世界。

哈布斯堡王朝抵達權力巔峰的地點更具諷刺性。傢族的西班牙分支腓力二世（神聖羅馬帝國皇帝查理五世之子）在馬德裏城外修築瞭埃斯科裏亞爾（Escorial）建築群，既是宮殿，又是修道院，還是傢族墓地。我第一次拜訪馬德裏，沒找到可住的旅館，一個熱心的旅館門房建議我齣城去埃斯科裏亞爾村找住宿。他把我帶到旅館門口，指給我看遠遠的小山上模模糊糊的一塊。“那就是，”他說，“你肯定能找到住處，住那兒你還能好好參觀一下埃斯科裏亞爾本身。是個漂亮地方。”漂亮地方！入住膳宿公寓後，我從窗口往外看到的是世界上最宏大的死亡象徵，一個可怕的提醒：彆說微不足道的平民，就算是自負天命的帝王，也終歸不過是一個土饅頭。西班牙的哈布斯堡傢族從這裏不僅統治瞭歐洲大部，而且擴張到今天的美國、菲律賓以及從蘇門答臘到亞速爾群島的眾多島嶼和殖民地——那是歐洲勢力第一次伸入更廣闊的世界。埃斯科裏亞爾有上百英裏的通道和上韆道門，哈布斯堡的腓力在裏麵簡樸地生活、工作和祈禱，被國傢檔案、官方報告、秘密情報和密碼包圍。次日清晨，進入這個宮殿兼陵墓，我不由得大吃一驚。我簡直以為自己還能看到腓力在那兒，頭戴無邊高帽，腳擱在痛風凳上，接受各國使節的覲見。漂亮地方！

另一方麵，哈布斯堡的權力終結之地，連同我所說的第二次泛歐衝動，給我帶來近乎可悲的不適感。卡爾一世，哈布斯堡王朝最後一個統治者，在一戰中失去瞭他所有的王座和封邑，接下來又讓自己變成瞭一個討嫌的人，被戰勝的西方列強流放到馬德拉島。1922年，他死在島上，沒有像他的許多先人一樣歸葬維也納嘉布遣會教堂，甚至也沒葬入當地豐沙爾的大教堂，而是葬入城中小山斜坡上一個小小的聖尼古拉斯朝聖教堂。馬德拉人仍然常去這個教堂，嚮能創造奇跡的聖母像祈願，有時膝行最後一段路；外國遊客知道它，主要是因為這個區漂亮的公園，附近的戶外咖啡館，木頭運輸橇的刺耳行程從這裏開始（如今隻載遊客，沿著陡峭的鵝卵石街巷去往海邊）。可憐的卡爾的墓地在教堂左手通道裏一排格柵後麵，據我觀察，除瞭幾個遊客，其他人都隻是疑惑地短暫瞄一眼就走。門上有一塊匾牌，格柵裏能瞥見各種各樣的帝國紀念物，讓它成為維也納那個自命不凡的墓穴的外省附屬建築；但是陌生人幾乎意識不到這裏躺著誰，也不知道他是神聖羅馬帝國皇帝的最後一位繼承者。

……

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無與倫比的經典地球肖像

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好看

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進一步瞭解悉尼。。。。。。。。。