满28包邮 设计中国．成衣篇 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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服装图书策划组 著

图书标签:

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• 流行趋势
• 满28

店铺： 梅凯瑞图书专营店

出版社： 中国纺织出版社

ISBN：9787506450706

商品编码：29931928364

包装：平装

出版时间：2008-11-01

基本信息

书名：设计中国．成衣篇

定价：58.00元

作者：服装图书策划组

出版社：中国纺织出版社

出版日期：2008-11-01

ISBN：9787506450706

字数：170000

页码：179

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.772kg

编辑推荐

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作为一名设计师，只有将自己的〔作品〕变成〔产品〕，再将〔产品〕变成〔商品〕，才算是成功的设计师。

内容提要

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《设计中国?成衣篇》，连同《设计中国?礼服篇》一套共两本书，是在《设计中国》一书的基础上，分别集合了我国颇有影响的礼服、成衣设计师，通过对其服务品牌的设计风格理念、设计的策划定位、设计的实施、设计的意义、设计的愿景等主题的阐述，展现了当代中国的本土时装设计的风采，真实纪录了中国礼服及成衣设计的高水准，全面呈现我国礼服设计及成衣设计的实际现状。
对于服装设计领域的实践教学和有志于从事时装设计师工作的专业学子来说，具有的指导作用和积极的借鉴意义。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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《满28包邮 设计中国．成衣篇》图书简介 一本深度剖析中国成衣设计与产业变迁的编年史与文化观察 引言：时代的脉搏与衣着的密码 在中国波澜壮阔的近现代社会转型期，服装不仅仅是蔽体的工具，更是社会结构、经济活力、文化思潮乃至个体身份认同的最直观载体。《满28包邮 设计中国．成衣篇》并非一本单纯的服装设计图册，也不是一套教人缝纫制作的指南。它是一部以“成衣”（Ready-to-Wear）这一关键概念为切入点，系统梳理和深度解读中国从计划经济向市场经济过渡过程中，服装产业生态、设计语言和消费文化演变的历史画卷。 本书聚焦于“包邮”这一极具时代特色的商业符号，将其视为中国市场化进程中，设计与流通效率达到某一临界点的文化注脚。它力图回答这样一个核心问题：在消费主义浪潮席卷的背景下，中国设计师和本土品牌是如何在全球化和本土化之间进行艰苦卓绝的平衡与再创造的？ 第一篇章：萌芽与模仿——计划经济的尾声与市场化的前夜 (1980s – 1990s初) 本篇追溯了改革开放初期，中国成衣工业的起步阶段。当时的生产模式仍带有浓厚的计划经济残余，设计主导权掌握在国营工厂的“技术员”手中，而非真正意义上的“设计师”。 “三件套”的解构： 详细分析了当时主流的“干部服”、“工装”以及少量“时装”的版型特征、面料选择（如的确良、涤卡等）及其所承载的集体主义美学。我们探讨了这些服装如何超越功能性，成为特定社会阶层的无声标识。 “样板房”与“尾货”： 市场经济的初期，设计资源极度匮乏。本章深入考察了早期服装企业如何通过模仿香港、日本乃至欧美基础款进行“样板化”生产，以及“尾货市场”的出现如何催生了第一批具有市场敏感度的个体经营者。 “时髦”的第一次漂移： 记录了以“喇叭裤”、“的确良衬衫”为代表的第一代消费热潮，分析了这些源自海外的元素如何被本土化改造，并迅速成为社会阶层流动的视觉符号。 第二篇章：野蛮生长与身份探索——中国设计师的觉醒 (1990s中 – 2000s初) 随着私营经济的蓬勃发展，一批受过新式教育或具有敏锐商业触觉的个体开始涉足设计领域。这一时期，成衣生产能力大幅提升，但设计语言仍处于寻找自身定位的探索期。 “外贸尾单”的地下江湖： 详细描述了中国作为“世界工厂”的地位如何深刻影响本土设计。外贸订单的剩余面料、过季版型，如何成为本土设计师进行实验和积累经验的“免费原料库”。这种基于“剩余资源”的设计模式，塑造了初期中国成衣的“高性价比”形象。 都市符号的构建： 考察了以北京、上海为代表的都市中产阶级对“职业装”和“休闲装”的需求增长。分析了“皮尔·卡丹”、“七匹狼”、“劲霸男装”等早期本土品牌的成功路径，他们的设计策略是“本土化的高级感复制”，即在版型上贴合亚洲人体结构，在营销上借鉴国际话语。 面料革命的暗流： 探讨了功能性面料（如防水透气面料、新型化纤）在中国成衣生产中的应用，这些技术突破往往先行于设计理念的成熟，推动了运动休闲风格的初步兴起。 第三篇章：电商时代的洪流与“满28包邮”的文化意涵 (2000s中 – 2010s) 本篇是本书的核心——对“满28包邮”这一现象背后的产业逻辑进行解剖。这个价格点和包邮策略，是中国电子商务、物流效率和服装供应链整合达到成熟的标志。 “快时尚”的本土化演绎： 详尽分析了淘系电商平台如何催生了以“上新速度”、“低价走量”为核心竞争力的C2M（Customer-to-Manufactory）模式的雏形。这里的“设计”更多是基于大数据对爆款的快速响应和微调，而非长期概念的构建。 供应链的极致压缩： 揭示了围绕批发市场（如广州十三行、杭州四季青）和中小工厂形成的“闪电战”生产模式。一本简介可能涉及的服装款式，可能在接到订单后的72小时内完成设计、打版、生产和发出。这种极致的效率，使得“28元包邮”成为可能。 “设计”的语义漂移： 在这个阶段，“设计”的概念被简化为“款式图”和“配色方案”。我们探讨了如何通过微小的细节改动（例如领口形状、袖长调整）来快速推出“新款”，并分析了这种模式对品牌长期价值和知识产权保护带来的挑战。 审美的大众化与趋同性： 包邮模式下，消费者对价格的敏感度远高于对原创性的要求，导致了特定“网红款”、“爆款”的几何级扩散，形成了特定时间段内高度一致的审美景观。 第四篇章：新国潮的崛起与设计理念的回归 (2010s末 – 当下) 近年来，随着消费升级和文化自信的增强，中国成衣设计开始寻求突破“性价比陷阱”，回归到原创性和文化内核的探索。 文化母题的再编码： 分析了新一代设计师如何从中国传统艺术、历史文物、非遗工艺中汲取灵感，并将其转化为现代成衣语言。这种设计不再满足于简单的符号堆砌，而是追求结构、面料与文化故事的深度融合。 可持续性与慢时尚的呼唤： 探讨了在产业链极致效率的另一端，部分先锋品牌开始关注面料的环保性、生产过程的透明度以及服装的耐用性，试图挑战“即买即弃”的快时尚逻辑。 品牌叙事的专业化： 今天的本土品牌开始重视建立清晰的品牌哲学和视觉识别系统（VI）。设计不再是单件商品的呈现，而是作为完整体验的一部分，在T台、店铺和数字媒体中共同完成。 结语：超越标价的价值 《满28包邮 设计中国．成衣篇》的意义在于，它将一个看似平庸的商业价格点，提升至观察中国社会经济和文化转型的宏大视角。它记录的不是T台上的光鲜亮丽，而是工厂车间、批发市场、物流分拣中心里发生的真实故事。通过对成衣产业每一个环节的细致描摹，读者将能深刻理解中国是如何在短时间内，从服装的“制造者”蜕变为“设计者”的复杂历程。本书是一部关于效率、创新、文化焦虑与身份重塑的非虚构史诗。

评分☆☆☆☆☆

评价一： 这本《满28包邮 设计中国．成衣篇》的书名听起来就充满了市井烟火气，仿佛能闻到旧货市场里混杂着樟脑丸和汗水的气味。我原以为内容会是那种讲述中国服装设计如何从传统走向现代的严肃学术探讨，或者至少是那些设计师访谈录，充满了高冷的艺术腔调。然而，当我翻开第一页，期望值瞬间就崩塌了。它更像是一本私人收藏的“生活文物志”，记录的不是T台上的华服，而是衣柜深处的那些老物件。比如，某件八十年代流行的印花布料，那种荧光绿和玫红的激烈碰撞，配上极其松垮的剪裁，简直就是一场视觉灾难，但作者却用近乎追忆逝水年华的笔调，详细分析了这种“土味审美”背后的时代心理——那是物资匮乏年代对色彩的极度渴望。书中大量的篇幅似乎都花在了描述一件普通蓝印花布对襟衫的制作工艺上，从染料的配比到手工缝线的密度，每一个细节都如同显微镜下的观察，让我这个门外汉看得津津有味，但也隐隐觉得有些过于琐碎了。这本书的价值，可能并不在于“设计”本身，而在于它收集和保存了那些被主流时尚史忽略的、真正穿在普通人身上的“中国设计”。

评分☆☆☆☆☆

评价四： 说实话，读完《满28包邮 设计中国．成衣篇》后，我的心情非常复杂，因为它完全颠覆了我对“设计”这个词的认知。我原本以为，这是一本关于美学提升的书，教人如何挑选、如何搭配，如何建立自己的风格体系。但这本书里谈论的“设计”，更多的是一种“适应性策略”。比如，书中细致地对比了不同地区雨衣的结构差异——北方偏向厚重耐磨，南方则更注重轻便防水，这种因地制宜的“本土化改造”，才是作者眼中最纯粹的设计。它不是凭空创造，而是对环境、气候和生活需求的即时响应。书中有大量的篇幅用在了对那些已经消失的“地方特色面料”的考证上，那种带着泥土气息和植物芬芳的染料，如今在标准化生产面前已无迹可寻。阅读过程中，我不断在想，我们现在追求的那些“全球化”的统一审美，是否正在以一种无形的方式，抹去这些宝贵的、带着地域烙印的实用智慧。这本书像一剂猛药，提醒我们审美的视野需要向下扎根。

评分☆☆☆☆☆

评价三： 这本书的排版风格简直是一场视觉的挑战，让人怀疑是不是直接从某个老式工厂的资料室里抢救出来的文件。我期待的是清晰的图解和精美的摄影作品，能够直观展示服装的立体结构和材质肌理。然而，书中大量的图片都是模糊不清的黑白照片，或者是那种老式宣传画册上色彩失真的影像。不过，正是这种“不完美”，营造出一种强烈的年代感和真实感。比如，书中收录了一组关于八十年代国营百货商店试衣间内部的照片，光线昏暗，镜子带着时代的斑驳感，试穿的阿姨们表情严肃，仿佛在进行一项庄重的仪式。作者对这些场景的描述，没有使用任何华丽的辞藻，而是像一个冷静的记录者，客观呈现了那个时期人们对“体面”的定义是如何被物质条件所塑造的。读完后，我对于“中国制造”的理解不再停留在工厂流水线上，而是渗透到了每一个个体对于“穿衣”这件事的复杂情感联结中。

评分☆☆☆☆☆

评价二： 拿到书的时候，我第一反应是封面设计得太……朴素了，如果不是书名提醒，我可能会把它塞到旧书堆里。我本意是想找一些关于中国当代原创设计师如何突破西方话语体系的深度研究，期望能看到一些关于面料创新、结构解构的前沿思考。结果呢？这本书里几乎没有出现任何“国际时装周”的影子，更像是对中国服装史的一次自下而上的“考古挖掘”。其中有一章专门讲了九十年代初，南方小镇上兴起的“假冒名牌”现象，从那些粗糙的Logo印花到模仿的版型，作者用近乎社会学论文的严谨态度，剖析了改革开放初期，人们对于“符号”和“身份”的集体焦虑。这种研究角度非常新颖，让人不得不思考，我们所定义的“设计”，是否总是要以高端和精英为标准？书中还穿插了一些当年服装厂的内部文件扫描件，那些密密麻麻的生产指令和质量标准，比任何设计草图都更能说明问题。它不是一本“教你如何设计”的书，而是一本“教你如何理解我们曾如何穿着”的另类教材。

评分☆☆☆☆☆

评价五： 这本书的叙事节奏非常缓慢，像是在悠长夏日午后慢慢拆解一件旧衣服的缝线。我原本想从中汲取一些关于现代商业运作的灵感，比如如何将传统元素现代化并推向市场。然而，作者似乎对“市场”和“商业成功”不感兴趣，他更像是一个固执的收藏家，将所有笔墨都用在了对那些“非主流”服饰的细致描摹上。书中有一段关于“工作服审美”的论述尤其引人深思，作者详尽地描述了工厂里不同岗位工装的颜色、口袋数量乃至袖口松紧度的微妙区别，指出这些看似规范化的设计，实际上是管理者对效率和身份等级的隐性划分。读到这里，我开始意识到，这本书的真正目的或许是展示“设计”如何成为社会结构和权力关系的物质载体。它不是一本轻松的读物，需要极大的耐心去品味那些隐藏在朴素外表下的历史信息和权力博弈，让人在感叹时光流逝的同时，也对那些被遗忘的“劳动之美”产生一种由衷的敬意。