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內容簡介

　　《服裝裁剪疑難解答150例》作者蔣锡根針對不少人在服裝製圖時經常遇到的—係列疑惑不解，舉手難定、似是而非的問題，以問答的形式，用定量總結和定量分析的方法，從理論上闡明瞭各主要綫條形狀的意義、相鄰綫條間的關係、綫形變化的規律等。還指齣，違反瞭劃綫法則會産生什麼樣的弊病，以及如何糾正的方法，這些內容在技術上達到瞭一定的深度，具有指導作用。
　　本書文字通俗易懂，圖文緊密配閤，讀者極易理解。從內容和形式看，本書是一本極為新穎的服裝技術書籍，它不僅解答瞭廣大服裝裁剪愛好者所關心的疑難問題，而且還提齣瞭服裝教學人員平時關心和研究的一些理論問題。所以，本書既可供服裝裁剪愛好者學習之用，也可供服裝教學人員作教材之用。

目錄

序
本書裁剪製圖常用的綫條和符號
服裝各部位綫條名稱示意圖
一、領和領圈
1．裝腳領的翻領與領腳之間為何要有領口起翹差？
2．在領腳高固定的條件下，為什麼連腳領的翻領差越大，其領底綫的凹勢也越大？如果領腳高可任意變化，那麼該結論是否還成立？
3．為什麼裝腳領的領底綫呈外弧形，而連腳領的領底綫呈內弧形？
4．在總領高固定的條件下，為什麼連腳領的領底綫凹勢越大（或越小），其領腳的竪登量越低（或越高）？反之，此結論是否成立？
5．男襯衫領的領腳彎勢為何與一般裝腳領的領腳彎勢相反？
6．為什麼有些風雨衣的領頭（不論開門領，關門領）總是做成裝領腳的？
7．為什麼說裝腳領（關門式）的瓴圈根據成品領圍來推算是不閤理的？
8．駁領鬆斜度與哪些因素有關？
9．在胸圍相同的情況下，西裝的前、後橫開領為何要大於中山裝的前，後橫開領？
10．為什麼說，開門領的領子獨立製圖不如依賴前身製圖閤理？
11．關門領的領子（指連領腳）獨立製圖是否閤理？
12．為什麼說，關門領，開門領、開關領都是駁領類型的特殊情況？
13．是否存在立領依賴於前衣身的裁剪製圖方法？
14．男襯衫領領腳的前端為何要有寬窄及長短之差？
15．襯衫領領腳的前端斜度及“黃魚肚”保持怎樣大小纔是理想的？
16．為什麼連腳領的領裏大多選用斜料，而裝腳領的領麵（包括領裏）卻大多不選斜料？
17．為什麼中山裝領的翻領領襯高度應略小於實際高度？
18．為什麼在平麵結構圖中，領與前身在頸肩處要有“平麵重疊”？其重疊量與哪些因素有關？
19．中式領圈的凹勢為何要大於西式領圈的凹勢？
20．在關門領條件下，為什麼裝腳領的領圈形狀與連腳領的領圈形狀不—樣？
21．怎樣解決西裝的領頭與駁頭的對條對格問題？
22．在製圖時，西裝領麵的領底綫凹勢為何要大於領裏的領底綫凹勢？
23．為什麼開門領的領腳轉摺點定在頸肩點或方領圈的角點（當角點明顯偏下時）上都是不閤理的？
24．為什麼有的西裝的前領圈要劃成方角形？
25．在方角領圈中，將竪直方嚮的一根領圈綫劃成直綫是否閤理？
26．為什麼對於直開領（或橫開領）明顯偏大的連腳關門領，最好采用領樣依賴前衣身裁剪製圖的方法？
27．在實際製作中，為什麼領圈長度要略短於領底綫的長度？
28．對於同一個人來說，為什麼連腳領的成品領圍要比裝腳領的成品領囤大2．5厘米左右？
29．對於直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底綫形狀？
50．各類領圈是否可用幾何作圖法繪劃？

二、袖和袖籠
31．袖山頭胖度的大小與哪些因素有關？
32．為什麼袖子的前，後袖山頭弧綫是不對稱的？
33．現行的一片式袖子製圖方法是否閤理？
34．為什麼袖山頭弧綫要有吃勢？它由哪些因素決定？
35．怎樣計算袖山頭弧綫的總長度？
36．怎樣確定袖與前、後身的裝配位置？
37．怎樣解決袖和前身的對條（橫條）問題？
58．怎樣掌握袖與前身的相對偏斜角？
59．當袖壯一定時，袖開深是否有最大限度？如有，應怎樣確定？
40．為何說利用袖斜綫來確定袖開深是一種最佳方法？
41．襯衫袖口的大小是怎樣確定的？
42．襯衫袖口的開叉位置是怎樣確定的？
45．為什麼男襯衫的短袖口是呈直綫形的，而女襯衫的短袖口是呈弧綫形的？
44．為什麼男襯衫袖的袖開深比一般的要淺？
45．為什麼絕大多數的襯衫袖是一片式的？
46．二片式袖為何要有前偏量或後偏量？
47．平麵製圖中的袖長是否與測量中的袖長絕對一緻呢？
48．為什麼有些泡泡袖的袖山頭隆不起來？
49．圓裝袖與套肩袖相比較，哪一種平麵分解閤理？
50．圓裝袖、套肩袖、冒肩袖能否有統一的製圖方法？
51．連袖衫的腋下拼角是怎樣確定的？
52．袖肘省的省量為何不能任意給定？
53．在胸圍相同的情況下，為什麼鼕季服裝的袖籠要大於春，鞦季服裝的袖籠，而春、鞦季服裝的袖籠又要大於夏季服裝的袖籠？
54．為什麼袖籠在肩縫點的切綫與前肩縫夾角應小於90度？而與後肩縫的夾角應大於90度？
55．袖籠弧綫可否用幾何的方法繪劃齣來？
56．怎樣計算袖籠的總長度？
57．為什麼瘦弱者與肥胖者的袖斜綫最大傾角有大小之彆？同樣，穿著層次的厚薄也具有這種大小之彆呢？
58．夏季女無袖衫的袖籠深如何確定？
59．特寬、特窄肩頭的袖籠應怎樣繪劃？
60．任意傾斜度的肩縫，其袖籠應怎樣繪劃？同時，由於袖籠的增長，袖壯及袖開深應作何相應變動

三、肩和衣身
61．為什麼說用兩直角邊的比值確定肩斜度要比用某一個肩端深的計算公式確定肩斜度閤理7”
62．—般情況下的後肩縫為何要比前肩縫略長一些？
65．後肩縫的斜度為何要小於前肩縫的斜度？
64．為什麼有些服裝的前、後肩縫要分彆呈外弧形和內弧形？它們與歸拔工藝有何聯係？
65．為什麼有些童裝的肩縫總要産生“後移”現象，鼕裝更為突齣？
66．為什麼肩縫斜度要參考墊肩的高度而定？
67．要使成型後的服裝肩頭達到水平狀態，那麼，在結構製圖中，肩斜綫是否應與上平綫平行？“
68．肩縫斜度的變化會不會引起領圈形狀的變化7
69．在相同規格下，為什麼平肩西裝的肩闊在視覺上要比斜肩西裝的肩閼稍閾一點呢？
10．鵝毛翹肩或前衝肩的平麵結構圖與一般肩的有什麼不同？
71．在一般情況下，肩背差為何要小於肩胸差？
72．上裝的劈門是怎樣産生的，意義何在？
73．對於同一個男性來說，為什麼其西裝的駁口交點越嚮下，列其劈門應越大？
74．為什麼量劃劈門的部位不同，橫，直開領綫的劃法也不同？
75．為什麼說上裝結構的關鍵部位在胸圍綫之上？
76．中山裝的裏襟疊門為何要比門襟疊門闊一點？
77．男襯衫（裝領腳）的第一、二粒鈕扣的間距為何要小於其它幾粒鈕扣的間距？
78．為什麼中山裝的掛麵彎勢應小於前身門襟的彎勢？
79．掛麵的寬窄是怎樣確定的？
80．上裝門、裏襟的疊門是怎樣確定的？
81．劈門的大小是否會引起前肩縫斜度的變化？
82．為什麼說，成型後的中山裝門、裏襟止口綫成為筆直狀態是不閤理的？
83．怎樣確定上裝的胸背差？
84．西裝的胸背差為何要小於中山裝的胸背差？
85．在後身無背縫的前提下，為什麼四分法式上裝的胸背差要小於三分法式上裝的胸背差？
86．上裝的底邊起翹是怎樣産生的？
87．在相同胸圍的條件下，為什麼收腰的上裝比不收腰的上裝容易産生偏小的感覺？
88．後背有襇的男襯衫擺縫為何要嚮前偏1厘米？
89．男西裝的落地省有哪些作用？
90．穿西裝為何容易使人産生受牽製的感覺？

四、袋和省
91．對於有袋蓋的貼袋，為什麼袋蓋口與袋身口之間要保持一定的距離？
92．袋蓋的寬度為何應略大於袋身的寬度？
93．為什麼要將上裝袋口的裏端抬高一點？
94．中山裝的胸袋和大袋怎樣繪劃纔算颱理？
95．上裝的袋口（或袋長）是否有通用的計算公式？
96．服裝的袋位最好用什麼方法來確定？
97．為什麼製圖中的袋蓋周圍應略呈外弧形？
98．一般方貼袋（包括圓底）的前側綫為何要與前中心綫平行？
99．用胸圍來推算胸省的省量是否閤理？
100．傳統的前肩省製圖方法是否閤理？
101．據據袖籠的深淺來確定胸省省尖的縱嚮位置是否閤理？
102．胸省省尖為何時常不定在胸高點上？
103．前肩省的省鱧為何是星內弧形的？
104．為什麼縮古省道的開刀綫路距胸高點越遠，則省角越小？

五、褲和裙
105．褲子的後襠縫睏勢應怎樣確定？
106．褲子的後翹是怎樣産生的？它的大小又足怎樣確定的？
107．為什麼前褲身的襇位要偏離燙跡綫0．7厘米左右？
108．西褲在臀圍綫處的後側縫胖度為何應大於前側縫胖度？
109．一般西褲的後襠深為何要比前襠深低一些？
110．西短褲的落襠深為何要大於西長褲的落襠深？
111．為什麼說，西褲的前腰小於後腰是不颱理的？
112．怎樣纔能知道裙擺圍的最小極限，
113．無□褲的腰縫綫為何應譬城內弧形？
114．西褲斜插袋的袋口綫為何呈外弧形？
11S．為什麼西短褲的腳口越小會引起襠籠門越小、直襠越深及前、後襠弧綫越直？
116．如何以西短褲的結構圖作為基型來變化齣平腳褲？
117．如何以西短褲的結構圖作為基型來變化齣阿羅褲（即雙襠褲）？
118．為什麼在臀圍相同的情況下，裙褲的襠籠門要寬於西褲的襠籠門？
119．為什麼在裙長和臀圈一定的條件下，裙擺圍越小，則腰省越大：裙擺圍越大，則腰省越小？
120．為什麼裙子的腰縫綫在後中央處要低落1厘米左右？
121．側縫處的裙腰縫為何需要起翹7其大小怎樣確定？
122．怎樣繪製喇叭裙的腰縫圓弧綫和裙擺圓弧綫？
123．為什麼臀圍較小的喇叭裙要有腰際劈勢？
124．喇叭裙的裁剪製圖方法有哪幾種？有沒有既閤理又簡便的方法？
125．如果喇叭裙的裙片數是不等分的，則應如何裁剪製圖？

六、其他
126．為什麼上裝門襟處的橫鈕眼外端要略超齣疊門綫？
127．為什麼後翹角、擺角、肩端角等都應保持直角？
128．人體的跨步和抬腿是否一定因直襠越深而越要受到牽製？
129．人體的手臂活動是否一定睏袖籠越深而越要受到牽製？
130．為什麼在身長相同的條件下，胖體者的衣長要比瘦體者的錶長路長一點？
131．為什麼在同樣條件下，厚上裝胸圍要大於薄上裝胸圍？
152．為仟麼胸圍放鬆較大的寬鬆式上裝可以不考慮麯麵造型？
133．為什麼有些袖籠深度及袖籠放鬆量均滿足要求的西裝還會産生不同程度的腋下牽製感？
134．服裝上的靜態性渡紋是怎樣産生的？
135．對於開門領，齣胸圍來推聳前，後橫開領是否閤理？
136．怎樣確定服裝的圍度放鬆量？
137．為什麼從一般意義上來說，先裁紙樣後復衣片要比在布料上直接裁剪快得多，既然如此，那代客裁剪者又為什麼都采用後者而不采用前者呢？
138．為什麼說，西裝“輕”到一定程度時，很難體現齣“挺”的效果？
139．為什麼有些西裝穿覺很“輕”，有些西裝穿覺很“重”？
140．怎樣根據上裝胸圍或衣長尺寸來近似推算其它各部位尺寸？
141．我國的西裝與歐美國傢的西裝相比，在造型上有何區彆？
142．基型裁剪法與原型裁剪法有何區彆？
143．為什麼要將圓裝袖的平麵結構圖作為上裝的基形呢？
144．服裝平麵結構閤理性的基本要求是什麼？
145．為什麼淨樣裁剪製圖要比毛樣裁剪製圖閤理？
146．怎樣運用服裝紙樣推移法解決省道、皺褶等類的結構問題？
147．為什麼在比例裁剪法中應考患胸圍放鬆量變化和穿著層次變化兩個因素？
148．怎樣確定女茄剋衫登扣的成型斜度及其平麵彎勢？
149．為什麼圓弧形邊口的連貼邊不宜太寬？
150．現代服裝裁剪的方法有哪幾種？

附錄
1．怎樣使袖山綫長與抽籠綫長差值恰巧等於所期望的值？
2．駁領鬆辯度分析及其計算公式

前言/序言

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