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内容简介

　　《服装裁剪疑难解答150例》作者蒋锡根针对不少人在服装制图时经常遇到的—系列疑惑不解，举手难定、似是而非的问题，以问答的形式，用定量总结和定量分析的方法，从理论上阐明了各主要线条形状的意义、相邻线条间的关系、线形变化的规律等。还指出，违反了划线法则会产生什么样的弊病，以及如何纠正的方法，这些内容在技术上达到了一定的深度，具有指导作用。
　　本书文字通俗易懂，图文紧密配合，读者极易理解。从内容和形式看，本书是一本极为新颖的服装技术书籍，它不仅解答了广大服装裁剪爱好者所关心的疑难问题，而且还提出了服装教学人员平时关心和研究的一些理论问题。所以，本书既可供服装裁剪爱好者学习之用，也可供服装教学人员作教材之用。

目录

序
本书裁剪制图常用的线条和符号
服装各部位线条名称示意图
一、领和领圈
1．装脚领的翻领与领脚之间为何要有领口起翘差？
2．在领脚高固定的条件下，为什么连脚领的翻领差越大，其领底线的凹势也越大？如果领脚高可任意变化，那么该结论是否还成立？
3．为什么装脚领的领底线呈外弧形，而连脚领的领底线呈内弧形？
4．在总领高固定的条件下，为什么连脚领的领底线凹势越大（或越小），其领脚的竖登量越低（或越高）？反之，此结论是否成立？
5．男衬衫领的领脚弯势为何与一般装脚领的领脚弯势相反？
6．为什么有些风雨衣的领头（不论开门领，关门领）总是做成装领脚的？
7．为什么说装脚领（关门式）的瓴圈根据成品领围来推算是不合理的？
8．驳领松斜度与哪些因素有关？
9．在胸围相同的情况下，西装的前、后横开领为何要大于中山装的前，后横开领？
10．为什么说，开门领的领子独立制图不如依赖前身制图合理？
11．关门领的领子（指连领脚）独立制图是否合理？
12．为什么说，关门领，开门领、开关领都是驳领类型的特殊情况？
13．是否存在立领依赖于前衣身的裁剪制图方法？
14．男衬衫领领脚的前端为何要有宽窄及长短之差？
15．衬衫领领脚的前端斜度及“黄鱼肚”保持怎样大小才是理想的？
16．为什么连脚领的领里大多选用斜料，而装脚领的领面（包括领里）却大多不选斜料？
17．为什么中山装领的翻领领衬高度应略小于实际高度？
18．为什么在平面结构图中，领与前身在颈肩处要有“平面重叠”？其重叠量与哪些因素有关？
19．中式领圈的凹势为何要大于西式领圈的凹势？
20．在关门领条件下，为什么装脚领的领圈形状与连脚领的领圈形状不—样？
21．怎样解决西装的领头与驳头的对条对格问题？
22．在制图时，西装领面的领底线凹势为何要大于领里的领底线凹势？
23．为什么开门领的领脚转折点定在颈肩点或方领圈的角点（当角点明显偏下时）上都是不合理的？
24．为什么有的西装的前领圈要划成方角形？
25．在方角领圈中，将竖直方向的一根领圈线划成直线是否合理？
26．为什么对于直开领（或横开领）明显偏大的连脚关门领，最好采用领样依赖前衣身裁剪制图的方法？
27．在实际制作中，为什么领圈长度要略短于领底线的长度？
28．对于同一个人来说，为什么连脚领的成品领围要比装脚领的成品领囤大2．5厘米左右？
29．对于直开领很深及前领圈形状可任意变化的立领，应如何确定其领底线形状？
50．各类领圈是否可用几何作图法绘划？

二、袖和袖笼
31．袖山头胖度的大小与哪些因素有关？
32．为什么袖子的前，后袖山头弧线是不对称的？
33．现行的一片式袖子制图方法是否合理？
34．为什么袖山头弧线要有吃势？它由哪些因素决定？
35．怎样计算袖山头弧线的总长度？
36．怎样确定袖与前、后身的装配位置？
37．怎样解决袖和前身的对条（横条）问题？
58．怎样掌握袖与前身的相对偏斜角？
59．当袖壮一定时，袖开深是否有最大限度？如有，应怎样确定？
40．为何说利用袖斜线来确定袖开深是一种最佳方法？
41．衬衫袖口的大小是怎样确定的？
42．衬衫袖口的开叉位置是怎样确定的？
45．为什么男衬衫的短袖口是呈直线形的，而女衬衫的短袖口是呈弧线形的？
44．为什么男衬衫袖的袖开深比一般的要浅？
45．为什么绝大多数的衬衫袖是一片式的？
46．二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
47．平面制图中的袖长是否与测量中的袖长绝对一致呢？
48．为什么有些泡泡袖的袖山头隆不起来？
49．圆装袖与套肩袖相比较，哪一种平面分解合理？
50．圆装袖、套肩袖、冒肩袖能否有统一的制图方法？
51．连袖衫的腋下拼角是怎样确定的？
52．袖肘省的省量为何不能任意给定？
53．在胸围相同的情况下，为什么冬季服装的袖笼要大于春，秋季服装的袖笼，而春、秋季服装的袖笼又要大于夏季服装的袖笼？
54．为什么袖笼在肩缝点的切线与前肩缝夹角应小于90度？而与后肩缝的夹角应大于90度？
55．袖笼弧线可否用几何的方法绘划出来？
56．怎样计算袖笼的总长度？
57．为什么瘦弱者与肥胖者的袖斜线最大倾角有大小之别？同样，穿着层次的厚薄也具有这种大小之别呢？
58．夏季女无袖衫的袖笼深如何确定？
59．特宽、特窄肩头的袖笼应怎样绘划？
60．任意倾斜度的肩缝，其袖笼应怎样绘划？同时，由于袖笼的增长，袖壮及袖开深应作何相应变动

三、肩和衣身
61．为什么说用两直角边的比值确定肩斜度要比用某一个肩端深的计算公式确定肩斜度合理7”
62．—般情况下的后肩缝为何要比前肩缝略长一些？
65．后肩缝的斜度为何要小于前肩缝的斜度？
64．为什么有些服装的前、后肩缝要分别呈外弧形和内弧形？它们与归拔工艺有何联系？
65．为什么有些童装的肩缝总要产生“后移”现象，冬装更为突出？
66．为什么肩缝斜度要参考垫肩的高度而定？
67．要使成型后的服装肩头达到水平状态，那么，在结构制图中，肩斜线是否应与上平线平行？“
68．肩缝斜度的变化会不会引起领圈形状的变化7
69．在相同规格下，为什么平肩西装的肩阔在视觉上要比斜肩西装的肩阏稍阈一点呢？
10．鹅毛翘肩或前冲肩的平面结构图与一般肩的有什么不同？
71．在一般情况下，肩背差为何要小于肩胸差？
72．上装的劈门是怎样产生的，意义何在？
73．对于同一个男性来说，为什么其西装的驳口交点越向下，列其劈门应越大？
74．为什么量划劈门的部位不同，横，直开领线的划法也不同？
75．为什么说上装结构的关键部位在胸围线之上？
76．中山装的里襟叠门为何要比门襟叠门阔一点？
77．男衬衫（装领脚）的第一、二粒钮扣的间距为何要小于其它几粒钮扣的间距？
78．为什么中山装的挂面弯势应小于前身门襟的弯势？
79．挂面的宽窄是怎样确定的？
80．上装门、里襟的叠门是怎样确定的？
81．劈门的大小是否会引起前肩缝斜度的变化？
82．为什么说，成型后的中山装门、里襟止口线成为笔直状态是不合理的？
83．怎样确定上装的胸背差？
84．西装的胸背差为何要小于中山装的胸背差？
85．在后身无背缝的前提下，为什么四分法式上装的胸背差要小于三分法式上装的胸背差？
86．上装的底边起翘是怎样产生的？
87．在相同胸围的条件下，为什么收腰的上装比不收腰的上装容易产生偏小的感觉？
88．后背有裥的男衬衫摆缝为何要向前偏1厘米？
89．男西装的落地省有哪些作用？
90．穿西装为何容易使人产生受牵制的感觉？

四、袋和省
91．对于有袋盖的贴袋，为什么袋盖口与袋身口之间要保持一定的距离？
92．袋盖的宽度为何应略大于袋身的宽度？
93．为什么要将上装袋口的里端抬高一点？
94．中山装的胸袋和大袋怎样绘划才算台理？
95．上装的袋口（或袋长）是否有通用的计算公式？
96．服装的袋位最好用什么方法来确定？
97．为什么制图中的袋盖周围应略呈外弧形？
98．一般方贴袋（包括圆底）的前侧线为何要与前中心线平行？
99．用胸围来推算胸省的省量是否合理？
100．传统的前肩省制图方法是否合理？
101．据据袖笼的深浅来确定胸省省尖的纵向位置是否合理？
102．胸省省尖为何时常不定在胸高点上？
103．前肩省的省鳢为何是星内弧形的？
104．为什么缩古省道的开刀线路距胸高点越远，则省角越小？

五、裤和裙
105．裤子的后裆缝困势应怎样确定？
106．裤子的后翘是怎样产生的？它的大小又足怎样确定的？
107．为什么前裤身的裥位要偏离烫迹线0．7厘米左右？
108．西裤在臀围线处的后侧缝胖度为何应大于前侧缝胖度？
109．一般西裤的后裆深为何要比前裆深低一些？
110．西短裤的落裆深为何要大于西长裤的落裆深？
111．为什么说，西裤的前腰小于后腰是不台理的？
112．怎样才能知道裙摆围的最小极限，
113．无□裤的腰缝线为何应譬城内弧形？
114．西裤斜插袋的袋口线为何呈外弧形？
11S．为什么西短裤的脚口越小会引起裆笼门越小、直裆越深及前、后裆弧线越直？
116．如何以西短裤的结构图作为基型来变化出平脚裤？
117．如何以西短裤的结构图作为基型来变化出阿罗裤（即双裆裤）？
118．为什么在臀围相同的情况下，裙裤的裆笼门要宽于西裤的裆笼门？
119．为什么在裙长和臀圈一定的条件下，裙摆围越小，则腰省越大：裙摆围越大，则腰省越小？
120．为什么裙子的腰缝线在后中央处要低落1厘米左右？
121．侧缝处的裙腰缝为何需要起翘7其大小怎样确定？
122．怎样绘制喇叭裙的腰缝圆弧线和裙摆圆弧线？
123．为什么臀围较小的喇叭裙要有腰际劈势？
124．喇叭裙的裁剪制图方法有哪几种？有没有既合理又简便的方法？
125．如果喇叭裙的裙片数是不等分的，则应如何裁剪制图？

六、其他
126．为什么上装门襟处的横钮眼外端要略超出叠门线？
127．为什么后翘角、摆角、肩端角等都应保持直角？
128．人体的跨步和抬腿是否一定因直裆越深而越要受到牵制？
129．人体的手臂活动是否一定困袖笼越深而越要受到牵制？
130．为什么在身长相同的条件下，胖体者的衣长要比瘦体者的表长路长一点？
131．为什么在同样条件下，厚上装胸围要大于薄上装胸围？
152．为仟么胸围放松较大的宽松式上装可以不考虑曲面造型？
133．为什么有些袖笼深度及袖笼放松量均满足要求的西装还会产生不同程度的腋下牵制感？
134．服装上的静态性渡纹是怎样产生的？
135．对于开门领，出胸围来推耸前，后横开领是否合理？
136．怎样确定服装的围度放松量？
137．为什么从一般意义上来说，先裁纸样后复衣片要比在布料上直接裁剪快得多，既然如此，那代客裁剪者又为什么都采用后者而不采用前者呢？
138．为什么说，西装“轻”到一定程度时，很难体现出“挺”的效果？
139．为什么有些西装穿觉很“轻”，有些西装穿觉很“重”？
140．怎样根据上装胸围或衣长尺寸来近似推算其它各部位尺寸？
141．我国的西装与欧美国家的西装相比，在造型上有何区别？
142．基型裁剪法与原型裁剪法有何区别？
143．为什么要将圆装袖的平面结构图作为上装的基形呢？
144．服装平面结构合理性的基本要求是什么？
145．为什么净样裁剪制图要比毛样裁剪制图合理？
146．怎样运用服装纸样推移法解决省道、皱褶等类的结构问题？
147．为什么在比例裁剪法中应考患胸围放松量变化和穿着层次变化两个因素？
148．怎样确定女茄克衫登扣的成型斜度及其平面弯势？
149．为什么圆弧形边口的连贴边不宜太宽？
150．现代服装裁剪的方法有哪几种？

附录
1．怎样使袖山线长与抽笼线长差值恰巧等于所期望的值？
2．驳领松辩度分析及其计算公式

前言/序言

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书还行，有不部分看不懂。

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不错不错不错不错不错

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挺好的看看

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很好的一本书。

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对服装不精通的人，不咋滴有的就不懂

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hao

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hao

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