★葡萄酒暢銷書作傢、亞洲葡萄酒教父林裕森沉澱之作,曆時多年,熟成再現;開瓶之後,葡萄酒的純粹迴歸。
★越昂貴就越美味?滋味淡薄就無法陳年?日常酒也有不平凡的美味價值?風水學是現今種植葡萄的必備知識?隨意與懶散也能釀齣珍釀?林裕森以酒界豐厚閱曆,摒棄成見,為我們娓娓講述那些不為常人知的葡萄酒知識。
★葡萄酒迷必讀之書,與林裕森一同探尋酒中淡、淨、素、雅的新價值,於外張的酒風之外,另見內斂之美。
★在一瓶葡萄酒中,蘊藏著比任何書籍都還要更多的人生哲理,《弱滋味》為我們展開的思考空間,無限寬廣。
大半青春全都揮霍在葡萄酒裏瞭,林裕森纔赫然發現二十多年來辛苦習來的釀酒知識並非永恒真理。這逼迫他放下所有成見與姿態,更辛勤地在全球葡萄酒産區奔波思考,探尋葡萄酒裏的新價值與味覺的涼蔭。
許多人深信,唯有剛健強固的葡萄酒,纔能經得起數十年的瓶中熟成,纔能慢慢變化齣迷人的陳年滋味。林裕森卻領悟到,葡萄酒需要一點缺憾與不足,纔能釀成平凡卻刻骨銘心的完滿滋味;香氣低弱,滋味淡薄,方能在杯中映齣更多美麗的光影。
受國際風潮影響,越來越多葡萄酒走嚮顔色深黑赤濃、口感厚實艱澀的風格,甚至因過度人為操控而失去生命與靈魂,林裕森在《弱滋味》告訴我們,不必一味追逐名莊酒的光環,隻需將葡萄酒當成佐餐飲料,迴到真實日常,迴到美味自身,迴到風土生命力;在我們的日常餐桌上,輕與淡自有其不凡的價值。
序:自然的味道—酒中的幽幽涼蔭
壹/弱滋味
弱滋味
貼身的私密滋味
滄桑歲月的滋味
罰站的滋味
解密的滋味
階級的滋味
空靈的滋味
持久的壞年份
偏見的滋味
微生物的滋味
懶人的滋味
高密度之味
青春期的滋味
釀壞的葡萄酒與自然天成的美味
原根的滋味
貳/輕價值
適閤傢中常備的葡萄酒
無須等待的陳年滋味
喝賽美蓉(Sémillon)一杯如讀舒國治散文一帖
有點甜的通俗劇
喝白酒,度小月
薄若萊,不平凡的日常紅酒
紅加白
侍酒師的價值
“28.48”的省思
人生的滋味
霞多麗的減重風
價格與道德
當侍酒師變成釀酒師
叁/私觀點
葡萄酒的世界,世界的葡萄酒
時間的價值
混調與單一,曆史地理學的美味文本
品嘗的主觀與客觀
風生水起好酒來
舊世界的新創造力
地方風味與澳大利亞精神
氣象報告與桶邊試飲
白葡萄酒也要換瓶醒酒嗎?
黑色的白酒
雙腳踩踏齣的美妙滋味
陳年滋味中的年輕夢想
萬紫韆紅
關於封瓶
餐桌上的葡萄酒中心論
肆/飲酒小物
勃艮第玫瑰
無用的葡萄酒試酒碟
有口皆“杯”的波隆酒壺
老酒的開瓶器
玻璃紙鎮與無法密封的橡木桶塞
波爾多的副産品—可露利
垃圾堆裏的寶藏—香檳金屬封蓋
旅行者的酒瓶—羊皮酒囊
葡萄酒的時光機
請把醒酒瓶傳迴來
林裕森(YuSen Lin),以葡萄酒及美食為專業的自由作傢。法國食品協會講師、巴黎十大葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學專業侍酒師。東海大學哲學係畢業,原本念的是哲學,卻一頭栽進葡萄酒的世界裏。林裕森自況為“逐美酒佳肴而居”的“遊牧型”的文字工作者,在地球上遷徙流蕩,四處探尋那些在人與土地的交會之下,經過時間的沉澱,纔焠煉而成的難得美味。
摘錄1:弱滋味
“天下莫柔弱於水,而攻堅強者莫之能勝。”
——《老子道德經》
永垂不朽常常是人類追尋的終目標,在葡萄酒的世界亦然,很少有不耐久放的葡萄酒可以進得瞭頂酒之林。
許多人深信,唯有剛健強固的葡萄酒纔能經得起數十年的瓶中熟成,纔能慢慢地變化齣迷人的陳年滋味。有如比例協調、雄偉穩固的希臘神殿,曆數韆年而不倒,許多恒固耐久的葡萄酒,如波亞剋(Pauillac)、巴羅洛(Barolo)、赫米蒂奇(Hermitage)、Brunellodi Montalcino和杜羅河岸(Ribera del Duero) 這些歐陸zui經典的紅酒,都一樣有著強健的酒體與嚴密的結構。
這些酒確實常能曆數十年而不壞,不止屹立不搖,而且還變得更加美味迷人。這是葡萄酒世界裏zui完美的古典美貌,即使是貴腐甜酒中的索旬(Sauterne)、白葡萄酒中的濛哈榭(Montrachet),以及加烈酒中的年份波特,都帶有同樣的酒風與格局。
但是,看似屹立不搖的巨大石柱,卻不一定比隨風飄搖的竹架更經得起地震與風雨的摧摺。沒有厚實酒體與堅固架構的葡萄酒,就一定經不起時間的考驗嗎?
許多看似柔弱清淡的葡萄酒,如澳大利亞獵人榖的賽美蓉(Sémillon)白酒、德國摩澤爾(Mosel)河榖僅有7%酒精度的 KabinettRiesling,或如法國勃艮第看似清淡脆弱的精緻黑皮諾,以及薄若萊以佳美葡萄釀成,非常適閤年輕早喝的美味紅酒,其實都常有超齣想象的驚人耐久潛力,不隻是十數年,常常是數十年。
這些看似輕易簡單的葡萄酒,大多沒有宏偉格局,也不以永垂不朽為存在目的,不太需要等待,在年輕時就已適飲,相當貼近人性與日常生活。和有著偉大企圖與格局的雄偉型珍釀相比,這樣的酒反而能帶給人們更多愉悅感受,不會剛性強硬地主宰味蕾,不僅更易親近,也顯得更加樸真,無刻意強求之力,反能有著與自然相閤之感,也許因而蘊含瞭更多溫柔卻堅定的力量,以生生不息的方式延續永存,而非強求剛直的屹立不搖。
過去20年來,深陷於以理性主義為基底、非常講究古典主義的西方葡萄酒審美觀中,因而帶著許多難以破除的成見。但對葡萄酒的認識越多越深,卻讓我得以欣賞更多樣風格的葡萄酒,也越著迷於酒中的弱滋味與淡、淨、素、雅的價值,特彆是在外張的酒風之外見到內斂之美。
丸藤葡萄酒(Rubaiyat)是一傢位於日本山梨縣勝沼町的百年老廠,除瞭釀造帶著清簡禪風的甲州白酒,也以味而多(PetitVerdot)聞名。這個源自波爾多梅多剋地區的品種,在原産地因個性強烈且不易成熟,常隻能少量添加,以免破壞波爾多紅酒的優雅。近年來被種植於較溫暖的地區,如西班牙中部,卻常能釀成圓熟飽滿的濃厚型紅酒。但丸藤的莊主大村春夫卻說,那樣的成功其實隻是假象。
我帶著懷疑,品嘗他在潮濕寒冷的勝沼所釀成的2008年小維多,但很快地,我的眼中充滿瞭景仰與贊賞,那是我未曾喝過,屬於輕量級,卻極為優雅精巧的小維多。
大村春夫親自載我到火車站搭乘晚班車迴東京,他提醒我,小維多雖然晚熟,但也喜愛潮濕的土地。確實,在19世紀時,波爾多近河岸邊的濕地主要生産一種非常受歡迎、稱為VinsdePalus的清柔紅酒,而小維多正是生産這種紅酒zui重要、質量也zui佳的品種。但在現今的波爾多,小維多大多種在排水佳的礫石地,釀成非常濃縮卻不均衡的粗獷紅酒,不止不適閤單獨飲用,連調配都隻能極少量添加,這會是小維多的原真本性嗎?
意外地,在這葡萄酒邊陲之地,卻讓我得以拋開成見,認識到弱滋味的迷人美貌。
摘錄2:空靈的滋味
在葡萄酒的世界裏,淡、淨、素、雅從來不是酒評傢所看重的主流價值。他們講究的,一直是酒香的濃鬱與復雜,是酒體的結構與飽滿度,除瞭均衡,也在意是否能堅實耐久,是否餘味綿長,沿襲著一套非常理性主義的古典審美觀。即使後來有美國酒評傢崛起,也隻是在此基底上,直白地將葡萄酒引領到更享樂主義的風嚮上去,要層層堆棧,讓味蕾全部被填滿。
一直期盼,在香氣馥鬱多變、濃厚結實之外,也能有清雅簡單,有更多留白的葡萄酒風齣現,或者說,如山風吹過味蕾般的寂靜之味。
確實,有些白葡萄酒産區,如澳大利亞獵人榖的賽美蓉或法國勃艮第的夏布利,有時略能展露低調內斂的迷人風味。但産自日本勝沼産區,一些以甲州葡萄釀成的白葡萄酒,也許在國際勝沼的Grace
Wine是一傢專注於甲州的葡萄酒頂廠傢,負責釀造的,是曾經在法、澳與南美不是特彆知名,卻是淡雅清幽之味的zui佳體現,有著自然般的完美,也多瞭一分因留白而衍生的味覺妙趣。更發人深思的是,這樣迷人的風味卻是因著缺陷與不足,纔得以醞釀齣帶著一些缺憾的完滿滋味。
由於過於潮濕,種植葡萄曆史超過韆年的日本諸島,其實稱不上是優秀的葡萄酒産區。東京西邊70公裏外的山梨縣,因有富士山阻隔瞭一部分來自太平洋的水氣,形成一個較為乾燥的盆地,雖不是完美適宜,但已是日本zui重要的葡萄酒産區,特彆是東北邊的勝沼町,聚集瞭眾多的葡萄園與酒廠。但即使在勝沼,雨量仍超過1000毫米,還常有颱風帶來傾盆般的豪雨,葡萄難成熟,也容易染病。在如此環境中,錶現zui好的並非國際名種,而是日本特有的甲州葡萄,因有無懼黴菌的厚皮,更能適應當地氣候。
不過,甲州稱不上是優秀葡萄品種。成熟慢,甜度低,即使在沒有颱風的好年份,也少能達到12%的酒精度,酸度中等、有時甚至還偏低,香氣也不多,屬於較為中性的品種,帶著些柑橘類或柚子果香,但並不明顯。甲州的厚皮中更含有非常多的單寜,在榨汁時容易釋齣,使得釀成的白葡萄酒常帶有澀味,甚至轉為苦味。從歐美的標準來看,都算是緻命缺點。
早期的日本釀酒師常將甲州釀成帶有甜味的白葡萄酒,以掩蓋苦味與單薄的酒體。一直到晚近纔開始直接麵對甲州的本真特性,運用習自全球各地酒業或傳統或前衛的各式釀法,來詮釋這個非常日本的品種,那些緻命缺點,現在看來卻都成瞭珍貴的特點。
學習釀造的三澤彩奈。她從澳大利亞的賽美蓉白酒習得“‘少’不見得隻能是缺點”的深義,釀齣的酒似乎都帶著一股禪意,乾淨而純粹,很能錶現甲州的淡雅風格,其中包括許多酒精度隻有11%的白葡萄酒,有時甚至更低,雖然遠低於全球名酒的常態,卻反成特點。
甲州特有的厚皮與澀味,釀成的白葡萄酒有堅硬的背脊,精巧卻有力,甚至質地帶點咬感,讓喝來清淡素淨的白葡萄酒並不會淡而無味,反更顯生動明晰,這也是清淡脆弱的甲州其實頗具耐久潛力的原因。丸藤葡萄酒公司就保留瞭頗多陳年的甲州,即使陳放十數年,亦常能保持新鮮。
較低的酒精,有時隱藏不發的酒香,滄瘦的酒體以及略微的澀味質地,是甲州顯現的原質自然的本性。在西方酒評傢眼中也許流於簡單,但放之於和敬清寂的日本茶道以及講究簡單與原味的日本料理之間,同樣以素雅簡樸見長的甲州白葡萄酒也演繹齣日本獨有的精髓。曆經韆年,現在的甲州葡萄酒已不隻是日本的地道風土産物,也為葡萄酒世界增添瞭一幅極簡與留白,卻似遊賞不盡的酒中風景。
摘錄3:價格與價值
zui便宜的葡萄酒,標準瓶750毫升,在歐洲零售市場上不到兩歐元就可以買到;zui貴的,即使是新近上市的年份,卻可達上萬歐元。在貧與富早已兩極化的年代,這樣高的價差還是相當驚人。常有讀者忍不住問:越貴的葡萄酒真的越好喝嗎?
看似簡單的問題往往zui難迴答。在葡萄酒的世界裏,美味價值和金錢價值之間的距離,是遠是近,要看飲者追求什麼。對於熱衷附庸風雅的人來說,自然是越貴的越好,要靠葡萄酒彰顯財富的人應該也是。
很多時候,昂貴的葡萄酒跟高級定製服一樣,重點不在於好或不好,而是要有獨特性,而且稀有,zui重要的前提是要小資與中産都買不起,至於越貴要越美麗或更美味,其實並不是重點。當然,如果有酒評傢的高分評價更好。比較貴的酒款確實常得較高分數,不過現在主要的酒評其實已經很少采用濛瓶試飲瞭,是否隻因為是高價名酒而得高分,其實也很難斷定,畢竟看酒標喝酒並非隻是一般愛好者的專利。
Bodegas
Muga酒莊是西班牙裏奧哈(Rioja)産區的重要名莊,我除瞭在許多品嘗會喝過,十多年來也多次參訪這傢位於Haro鎮上的酒莊。在多次品飲全係列酒款之後,在我心目中Muga酒莊zui精彩的酒一直是PradoEnea,屬於老式的Gran Reserva紅酒,在西班牙,新齣廠的年份一瓶不到40歐元。
酒莊zui昂價的酒稱為Aro,走新式路綫,每瓶要價110歐元。因為太濃厚,加上太多新木桶香氣,即使隻倒一小杯也很難喝完,不過酒評的分數倒是非常高。連酒莊第三代經營者與釀酒師Manu和Jorge
Muga都私下承認,釀造這款酒隻是要證明他們也有能力釀齣美國酒評傢喜好的高分酒。事實上,同屬於新式酒款的TorreMuga比Aro更加均衡優雅,也纔是Muga酒莊的zui佳新式紅酒,市價近50歐元,不到Aro的一半。
頂葡萄酒越來越往精品業靠攏,也學會用高定價作為營銷手段,zui受議論的例子當數澳大利亞奔富(Penfold)酒莊去年推齣的,每瓶超過十萬英鎊的2004年Block42紅酒。為什麼這麼貴?因為隻産12瓶,隻要能達到宣傳效果,即使沒有人買也無妨,事實是推齣半年多尚未售罄。
當超級昂貴隻是為瞭營銷廠牌名聲,或隻是為特定分眾市場而設,就隻是貴而已,未必真有十倍、百倍、韆倍或甚至萬倍的價值。隻是,在我們這樣的時代裏,還是有人相信越貴的葡萄酒越好,而許多昂貴的頂酒正是特彆為他們釀造與定價的。
AlainDominique
Perrin是全球第二大奢業集團Richemont的前任總裁,2008年春天,他曾經在媒體上公開宣稱:“如果波爾多五大酒莊2007年葡萄酒每瓶預售價格訂為500歐元,那是不道德的。”他認為不道德的原因,在於生産一瓶頂酒的成本隻有10到12歐元,而這些酒莊的預售價卻是成本的50倍,他所熟悉的奢品業,定價zui高的産品也不過是成本的17倍。
Perrin當時還直指:“如果在葡萄酒世界中還存在道德的話,所有頂酒都必須迴到一瓶100歐元。”在定價上,波爾多的頂葡萄酒連利潤zui高的奢品業都望塵莫及。事實上,波爾多五大酒莊在2010年的新酒預售價格全都突破瞭600歐元。
雖然葡萄酒的價格跟全球的貧富差距一樣越來越兩極,但今日的葡萄酒世界中,卻因釀酒技術的提升與激烈的市場競爭,有著有史以來為數zui繁多、充滿個性與地方風味,而且釀製精良的超值葡萄酒,在我心中,這些纔是現下zui值得挑選的酒。那些大部分都不太閤我口味的頂珍釀,還是讓給億萬富豪們吧!
摘錄4:勃艮第玫瑰
勃艮第玫瑰(Rose de Bourgogne)聽起來跟勃艮第粉紅酒(Bourgogne rosé)很相像,雖然也是當地特産,但勃艮第玫瑰並不是葡萄酒,也不是特有種的植物,而是産自勃艮第地底下,一種微微帶著淡玫瑰色的軟質大理石。
勃艮第被認為是全世界zui能錶現“原産土地精神”的葡萄酒産區。11世紀,熙篤會(C·teaux)在勃艮第夜丘山坡上,建立瞭梧玖莊園(ClosdeVougeot)。在這片以石牆圍繞的葡萄園中,各有職司的中世紀修士開始瞭各項關於葡萄種植與釀造的研究。他們仔細記錄瞭鄰近山坡各葡萄園的特性,甚至還分齣等級差彆。
在之後的近一韆多年間,勃艮第這片珍貴的産酒山坡,已經纍積瞭數十代葡萄農的經驗,每一片葡萄園不僅各有名字和等級,也釀造齣不同風格的葡萄酒,其中包括許多已經成為典範的曆史名園。
勃艮第zui精華的金丘區(C·ted'Or),其葡萄園位於一個朝嚮東邊、南北蔓延五十公裏,由不同時期的侏羅紀岩層所堆積成的山坡上。一億多年來,在堆積、擠壓、斷裂、侵蝕和崩解等作用下,金丘山坡上的每一片土地,地底下都有著不同的土壤與岩層,加上山坡斜度與嚮陽角度等各種條件差異,即使是隔鄰的葡萄園也可能釀造齣風格完全相異的葡萄酒來。這也讓勃艮第葡萄酒的品嘗有如地質學的分析與探秘。
金丘的南段稱為博訥丘(C·te deBeaune),zui珍貴的勃艮第白酒大多産自這邊;zui知名的是特級葡萄園濛哈榭(Montrachet),其地底下是侏羅紀晚期的Callovien珍珠石闆岩。因為斷層經過,隔鄰上坡處的另一片特級園ChevalierMontrachet卻反而是位於侏羅紀中期,年代較早,相隔韆萬年的白色魚卵狀石灰岩層,酒的風格由豐盛變為輕盈,有著更清冽的礦石香氣。
金丘區的北部叫作夜丘(C·te de Nuits),是全世界zui精彩的黑皮諾産區。此區是以zui大村鎮夜–聖喬治(Nuits St.Georges)為名。在勃艮第,許多酒村常將村內zui優異的葡萄園名加到村名之中,夜聖喬治第yi名園即為有韆年曆史的一級葡萄園—聖喬治園,以産雄厚強健的紅酒聞名。勃艮第玫瑰正是産自聖喬治園坡頂上的采石場,屬侏羅紀中期巴通階的貢布隆香石灰岩,因含鐵質且略微大理石化,有著美麗的粉紅色紋路。
其實,這個曾經由熙篤會所開發的采石場,正位於一片稱為Les Perrières(意即采石場)的一級葡萄園裏,因為多石少土,釀成的紅酒較為酸瘦、顯得高傲,不是太順口平易的風格。
勃艮第玫瑰石是酒區裏zui受喜愛的石材,夜–聖喬治采石場也製作相當多種石造産品。例如本地的葡萄園大多以一般石灰岩圍成古樸的石牆,但在入口處卻常以玫瑰石做為名園的碑石,刻上酒莊或葡萄園的名字。又例如以勃艮第玫瑰製成,印有名園葡萄酒標的杯墊。雖然沒有拋光處理,留下特彆的手工雕琢痕跡,使得粉紅色澤隱而不顯,但是到勃艮第旅行,除瞭那些帶不走的石塊,至少還有這樣的杯墊可以帶走,可以留藏著這裏地底下的美味秘密。
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