産品特色

編輯推薦

　　民俗學傢、美食傢鄧雲鄉說：“當年街頭巷尾常見的東西，都已成瞭曆史的名詞。這是十分可惜的事，不知哪一天在恢復傳統飲食時，這些大眾化的美味食品能再度齣現街頭？我想不少讀者在期待著吧。”

內容簡介

　　《鄧雲鄉集》十七種之一。

　　鄧雲鄉與梁實鞦、唐魯孫並稱為“華人三大美食傢”，老先生用他的生活情趣來寫美食，從北京寫到江南，從街邊麵茶寫到紅樓茄鮝，從大白菜寫到鰣魚，有詩詞，有典故、有風俗傳統，有逸聞趣事，更有老先生情趣的自然流露，給人以無限想象的空間，仿佛感官也可以傳遞。

　　而鄧雲鄉先生又是一位民俗學傢，所以他講的不隻是美食，還是民俗文化的沉澱，是迴不去的故鄉的味道。

作者簡介

　　鄧雲鄉，學名鄧雲驤，室名水流雲在軒。一九二四年八月二十八日齣生於山西靈丘東河南鎮鄧氏祖宅。一九三六年初隨父母遷居北京。一九四七年畢業於北京大學中文係。做過中學教員、譯電員。一九四九年後在燃料工業部工作，一九五六年調入上海動力學校（上海電力學院前身），直至一九九三年退休。一九九九年二月九日因病逝世。一生著述頗豐，主要有《燕京鄉土記》、《紅樓風俗譚》、《水流雲在書話》等。

目錄

早春嘉蔬
春盤故事
江南春色
消暑清供
嘗鮮夏鞦鼕
鞦風菜根香
菜根香
風雪暖意
鼕日街頭
吃食攤之相思
甜品集錦
燕山麵賦
黃粱玉米話傢常
餑餑之歌
甑兒糕
麵茶
門釘包子
雞黍供嘉賓
河鮮慶有魚
京華有魚
京師大吉羊
京華菜根談
食史談趣
臘八粥的情趣
小米粥和粥菜
大鍋小米粥
泡飯·水飯
玉米食品
蕎麥麵
牛舌頭餅
餃子
葷素包子
無锡湯團
油條
牛肉煎包
豬頭肉
鹵昧
蠔油牛肉
南北羊肉
南京的蟹
鰣魚
思念豌豆青對蝦
譚傢魚翅
甲魚史話
蠍子·生魚片
不食熊掌未必不知味
“一品鍋”
杭州菜
夏天傢常飯菜
小蔥拌豆腐
雜麵·全盤
葛仙米·地皮菜
不知果味
持螯餐菊說“紅樓”
紅樓茶話
湘雲燒鹿肉
茄鮝試詮
《紅樓夢》與中國烹飪
魯迅與北京飯館
譚傢菜與譚傢詞
名人菜
知堂論烤鴨
麯園老人憶京都名點
俞平伯先生與新加坡同樂魚翅酒傢
文人與鱸膾
廣和居倒字文書跋
為砂鍋居書聯
為飯館題對聯
廣和居與會賢堂
仿膳
同和居
太和園、樓外樓、醋魚
西湖樓外樓
北京飯店思舊
二葷鋪——交響樂
“四四”席
“三點水”席與孫廚
“京味兒”的老茶館
晉陽飯莊“小炒肉”
吃小館書感
學校飯館
在香港吃西餐
沙田中大飯館
賣粥人語
菜譜與高雅文化藝術

精彩書摘

　　春盤故事

　　咬春

　　正月裏吃春盤、春餅，在舊時是北京人生活中的大事。清初陳維崧《陳檢討集》記都門歲時道：“立春日啖春餅，謂之咬春；立春後齣遊，謂之討春。”

　　這就是北京綿綿數百載，為迎春而薦“春盤”，吃“春餅”的風俗習慣。這個風俗，早在一韆年前的唐代就很普遍瞭。《四時寶鑒》記雲：“立春日，都人做春餅，生菜，號春盤。”

　　一韆多年來，一直綿延到今天，也還有人做春餅吃，可見人們對於生活中有情趣的事，是多麼依依不捨地熱愛著呢。

　　吃春餅要有兩樣東西：一是春盤，二是春餅。

　　先說春盤。乾隆時《上書房消寒詩錄》所收葉國觀《咬春詩》雲：

　　暖律潛催臘底春，登筵生菜記芳辰。

　　靈根土含冰脆，細縷堆盤切玉勻。

　　佐酒暗香生七莢，加餐清響動牙唇。

　　帝城節物鄉園味，取次關心白發新。

　　一句話，所謂春盤，第一就是要有生菜，尤其是要有生蘿蔔、白菜心，還可以用如《北京歲華記》所說的“一瓜之值三金”的鮮黃瓜。還有暖洞子熏培的黃芽韭也是少不瞭的。高士奇詩雲：“咬春蘿蔔同梨脆，處處辛盤食韭芽。”並自注雲：“黃芽韭初生最為美品。”這些都是給春盤增加無限春意的生菜。第二這些菜都要切成細絲。再加綠豆芽、開水焯過的綠菠菜，葷腥物醬雞絲、白雞絲、肚絲、蛋皮絲等等，以及醬肉(切成絲)、鹹肉絲和在一起，故又叫作和菜。明末劉若愚《酌中誌》雲：“立春之時，無貴賤皆嚼蘿蔔，名曰咬春。互相請宴，吃春餅和菜。”

　　又雲：“初七日，人日，吃春餅和菜。”這和菜就是春盤。春餅就是薄餅，即全聚德吃烤鴨時的那種薄餅，又名荷葉餅。不過傢中做的比店中好，麵粉和得軟些，和好過一會兒再做。用兩小塊水麵，揉一揉，按按扁，中間抹些油，用擀麵杖擀成薄餅，在平底鍋子上烙，時間不長，兩麵對翻之後，即發齣餅香，熟瞭。拿在手中，輕輕一拍，因中間有油，自動分開，又可掀成兩張。抹一點醬，把盤中的生、熟菜絲捲入餅中，便可大快朵頤瞭。傢中吃時，春餅可以一邊烙、一邊吃，餅又熱、又軟、又香，不要說吃，就是這樣說說，也口角生津瞭。吃過春餅，錶示嚴鼕已去，燕颱的春天又來瞭。

　　我久在外地，幾十年中，很少迴京華度歲。有一年有事正月裏迴京，下車之日，正好是正月初七，便戲寫《浣溪沙》小令雲：

　　稍怯餘寒刺麵酸，試燈期近政堪憐，西山如夢月依弦。 喜得歸車人日酒，猶思 剪韭薦春盤，鳳城賦餅記團。

　　詞中用的就是春盤、春餅和束皙《餅賦》的典故。杜少陵詩雲：“春日春盤細生菜。”即是。

　　這古老的風俗遠自唐代就有瞭，這該是多麼富有生活情趣的風俗啊！它反映瞭我國古代勞動人民對生活藝術的講究。我們不能數典忘祖，漠視這些古老的風俗，而應對它寄予應有的珍視纔對。

　　鞦風菜根香

　　鞦茄

　　前人詩雲：“大烹瓜果豆茄菜。”鞦天，是大吃蔬菜的季節，是大烹瓜豆茄菜的季節。北京是故鄉，故鄉有最好的鞦菜；故鄉是北京，北京有最好的烹調；兩個錢買隻大茄子，就能燒齣有滋味、最可口的佳肴。這不是一個錢多錢少的問題，用最好的鞦菜，最好的烹調做齣來的可以說是韆金難買的“藝術品”瞭。

　　北京是上韆年的古都，農藝精湛，種植蔬菜是十分著名的，尤其自明代中葉以後，蔬菜種植更齣色，這是謝肇淛《五雜俎》和張懋修《談乘》中都有記載的。在蔬菜中，初鞦之際，茄子是最值得一談的。茄子在吳地叫“落蘇”，據說是因避錢穆王兒子“錢子”之音而改名的。茄子有長茄子、圓茄子、羊角茄子數種，在江南則隻有長茄子、羊角茄子而無圓茄子；在北京則多圓茄子、長茄子，而無羊角茄子。茄子生長容易，結實多而肥，是理想的園蔬。茄子開淡紫花、淡綠花，因種而異。舊時種茄子，長茄子第一次開花，每株隻結兩隻，長得最大，謂之“根茄”；第二次開花，每株隻結四隻，謂之“四門鬥”；第三次開花，結實繁而小，謂之“滿天星”。這也是很特彆的，不過這是幾十年前的事，近年園藝改革，科學發達，不知有所改變否？

　　北京人吃茄子，最普通的是燴茄子、熬茄子，再不然把長茄子上鍋一蒸，蒸熟後拿齣來撕碎，用香油、醬油、鹽花、蒜泥一拌，或用芝麻醬一拌，做的好也是消夏名菜，其滋味並不比“什錦沙拉”差。當然，這些都是最普通的吃法。如果要考究，那就無窮無盡瞭。《紅樓夢》中的“茄鮝”，恐怕現在還沒有哪傢名廚會做吧？

　　茄子是一種很“吃油”的蔬菜。就是說，它能吸收很多油進茄肉中去。北京過去大小飯館最普通、但又最好吃的菜燒茄子，就是把茄子去皮切成菱形薄片，先入油鍋中一炸(行話叫“過油”)，然後再放口蘑、毛豆等配料紅燒，葷的加肉片、肉末均可，即使不加肉，素燒也很好吃。這雖是普通菜，但做起來油要多，火要猛，火候要閤適，在江南很難吃到，是一味鞦夏間物美價廉最地道的北京菜。

　　《紅樓夢》中鳳姐介紹茄鮝，不是說“先用雞油炸瞭”，再拿香油一收等等嗎？說得非常在行。我想如果有哪傢館子，照她的說法試試看，一定能做齣真的茄鮝來。然後把《紅樓夢》中的名菜一一做齣，擺一桌“擬紅筵席”，不是也很有意義嗎？

　　把長茄子去皮橫切成圓片，中間割一刀夾上肉，上鍋蒸熟，然後把雞蛋、麵粉打成漿，再將蒸熟的茄片蘸漿入油鍋一炸，拿來蘸花椒鹽吃。外焦裏嫩，極為好吃，謂之“茄盒”。把整隻長茄子去皮，竪切一條條直縫，夾上肉餡，或海參、蝦仁等三鮮餡，上鍋蒸熟，或調汁紅燒，或蘸蛋漿油炸，謂之“鵪鶉茄子”，其名貴並不亞於《紅樓夢》中之茄鮝。其滋味之佳美，其命名之富於想象，又在“鬆鼠黃魚”之上矣。這就是北京的茄子使人念念不忘的原因。

　　醃菜

　　在北京過日子，買米買麵，一年四季都可以到糧店去買，鼕天和夏天並沒有什麼差彆，問題是隻有米麵還不行，還要有菜。南方鼕天雖然也冷，但蔬菜可以照樣生長，鼕天青菜、菠菜、雞毛菜、蘿蔔，一鼕不斷。北京則不然，舊曆九、十月間，大白菜砍過之後，地裏光禿禿的，什麼也沒有瞭。蔬菜也不能露天生長瞭。雖然人們都知道，北京從古以來，在過舊曆年的時候，還能買到開著小黃花的黃瓜、翠綠的扁豆等等，但那是“洞子貨”，即暖房中培育齣來的東西，價錢很貴，偶爾嘗嘗鮮可以，經常吃就不行瞭。因此鼕菜就要早為之備瞭。

　　《詩經》上說：“我有旨蓄，可以禦鼕。”我國民間自三韆年前就把儲存鼕菜，當作重要的生活大事。北京人一到鞦末鼕初，大白菜上市之時，五口之傢買個三五百斤是平常事。北京大白菜(詩文中稱作“鞦菘”)之好，是世界聞名的。第一黃白水嫩，生熟葷素，隨便怎麼做都好吃。第二産量極豐，每一畝地能收上萬斤。第三易於保存，買迴傢來，堆在不大冷的房間，隻要不凍，保存三個月絕無問題。老式人傢，如住三大間一明兩暗的屋子，中間是堂屋，後牆前大條案，條案前一張八仙桌，兩把椅子。買五百斤白菜，就整整齊齊菜頭嚮牆，菜根朝外堆在那裏。一鼕的吃菜基本上不用愁瞭。郊區人傢，每到鼕天還要醃芥菜、醃蘿蔔、醃雪裏蕻，以作補充。

　　當然，把大白菜醃來吃也是非常好的。《光緒順天府誌》雲：“黃芽菜為菘之最晚者，莖直心黃，緊束如捲，今土人專稱為白菜。蔬食甘而腴，作鹹尤美。”

　　鹹就是醃菜、鹹菜。不過的本義，按照古人的解釋，是切成粉粉碎。而醃大白菜，往往是把整棵的菜竪切，一破四，這樣來醃，取來吃時，菜呈透明狀，昔人所謂：“色如象牙，爽若哀梨。”鼕天吃起來，極為爽口開胃。再有著名的京鼕菜，也是用大白菜做的，是真正切碎瞭醃製，這就符閤瞭那個鹹的說法瞭。

　　也許有人會問，北京人一鼕天天吃大白菜，不厭煩嗎？當然，也還要換換口味。北京夏鞦之間，街上到處有菜販賣菜，到鼕天就是油鹽店附帶賣。那時也能買到柿子椒、菠菜、黃豆芽、綠豆芽等。如果天降大雪，西北風怒號，那可躲在傢裏，有熱乎乎的白菜湯、大饅頭，再加上爆醃辣油白菜，可以在紙窗下，聽著窗外呼呼風聲，吃得頭上冒熱汗瞭。

　　京師大吉羊

　　貼鞦膘

　　“大吉羊”就是“大吉祥”，古文字中，“羊”與“祥”通，有瞭肥羊就“吉祥”瞭。因此“京師大吉羊”，也可以理解為北京大肥羊。北京的羊肉是很齣名的。說起羊肉，首先想到的是夏天吃的羊肉西葫蘆餡燙麵餃，是“貼鞦膘”的神品。

　　夏天，天氣炎熱，人們飯量減少，北京人習慣叫滯夏。夏天的食物容易變質，不易保藏，這樣就促使人們講究飲食衛生，舊時沒有冷藏設備，日久天長，北京人便養成瞭一種習慣，便是在夏天盡量吃得清淡些。

　　比方說，老北京在伏天第一不買魚蝦，第二不多買肉，第三不買豆腐，因這些都是容易變質的食品。那吃什麼呢？大多是吃點蔬菜，黃瓜呀、茄子呀、扁豆呀(即江南的刀豆，京外叫豆角)、鼕瓜呀、小白菜呀，而且喜歡涼拌瞭吃。

　　北京人有一種夏天最愛吃的食物，那就是芝麻醬。夏天吃涼拌麵，少不瞭它；拌黃瓜，少不瞭它；拌粉皮，少不瞭它；天熱，傢裏懶得做飯，到燒餅鋪買來的，也是芝麻醬燒餅。不然自己烙張芝麻醬餅，或蒸芝麻醬花椒鹽花捲，都是很好的夏令食品。我平生塞北江南，所到之處，再沒有看到比北京人更愛吃芝麻醬的瞭。小時用手指頭從碗裏撈芝麻醬吃的情景，曆曆渾如昨日。還記得大人們講說的庚子時的兒歌雲：“芝麻醬，蘸白糖，鬼子最怕董福祥。”

　　連編兒歌都想到芝麻醬，更可證明我前麵的論斷不錯瞭。

　　北京諺語說伏天飯食道：“頭伏餃子二伏麵，三伏烙餅攤雞蛋。”這餃子，照老北京的規矩，並不是吃肉餡的，而要吃素餡的。什麼素餡呢？春天曬的乾菠菜，加金鈎小蝦米，加五香麵兒、精鹽，再用上好小磨香油一拌，這樣的餡，纔是頭伏餃子的餡。很清淡，也很精美，吃起來香噴噴的。飲饌的精美，嚮來可以代錶一個國傢、民族的悠久文化，北京是幾百年的國都所在，因此即使是傢常便飯，也是有她的文化特徵的。

　　暑天易過，轉眼鞦風，北京最好的季節又到瞭。《京都風俗誌》雲：“立鞦日，人傢亦有豐食者，謂之貼鞦膘。”

　　貼鞦膘一直是北京人迎鞦的盛事。吃什麼好呢？各種各樣的菜肴，自然說不勝說，但在我記憶中，最好莫過於羊肉西葫蘆餡的燙麵餃瞭，這也是除北京之外，其他地方很少吃到的美味啊！

　　鮮羊肉

　　“六月六，鮮羊肉。”這是老北京的民諺。

　　我國人吃羊肉的曆史由來已久，而且把“羊”字認為是最美好的字眼之一，“羊”字在古代不但與“鮮”、“祥”等字相通，而且“善”、“美”等字都是從羊字偏旁的。可以說全國各地幾乎沒有一個地方不吃羊肉，而羊肉以北京的為最好。所謂“名聞全國，無半點腥膻氣也”。《同治都門紀略》中所收《都門雜詠》醬羊肉詩雲：

　　喂羊肥嫩數京中，醬用清湯色煮紅。

　　日午燒來焦且爛，喜無膻味膩喉嚨。

　　詩中第一句和我的觀點一緻，舊時全國要數北京喂的肥羊最好瞭。

　　北京當地也養羊，但數量不多，總的來說都是外來的。來路有三條：一條西口外，即居庸關、張傢口之外的濛古草原，以張傢口為集中地。再一條東口外，即古北口之外，原熱河以及東北等地，以承德為集中地。另一條從太行山脈來的，以易州、保定為集中地。其中以西口的大肥綿羊為最好。北京不像江南講究吃帶皮的山羊肉，北京則不大喜歡吃山羊肉，一般也不吃帶皮的羊肉。帶皮的羊肉在北京舊時叫湯羊，門框鬍同湯羊肉，就是用帶皮的羊燒的，皮中有膠質，湯汁很濃。那時羊販子把一群群成韆的大肥羊趕到北京郊區圈中，並不馬上宰殺上市，先要喂養四五十天到兩個月。據說西口外來的大肥羊，一定要吃幾十天北京的草料和水，肉纔會不膻。可能有點道理，當然也是為著把羊養肥。北京一年四季雖都賣羊肉，似乎也有個分界綫，就是舊曆六月初六。這天老北京照例買羊肉吃，最好是用新摘的嫩西葫蘆擦成細絲，拌上羊肉蒸包子，又鮮又香，是夏天最好的傢常飯。自六月六而後，市麵上羊肉漸增多，鞦風起後，羊肉大量上市。東西南北城，凡是有豬肉杠的地方，必定也有羊肉床子，羊肉的生意往往比豬肉還好。《舊都文物略》中記載說：“飲食習慣，以羊為主，豕助之，魚又次焉。”這正是實情。我傢住北京西城時，記得由甘石橋到西單，大街兩旁羊肉床子有四五傢之多，總多於豬肉鋪，其中有一傢店名叫中山玉，多少年來一直不忘這個高雅的店名。

　　北京人吃羊肉，最普通的傢常吃法：一是紅蘿蔔燉羊肉，二是羊肉汆丸子，三是羊肉餡包子、餃子，四是比較考究的吃法“蒸羊湯”。做法像蒸餾雞汁一樣，把羊肉加作料放在特製容器內上鍋蒸，羊肉的熱汽通過容器蓋上的孔冒入另一容器內，聚為鮮美的羊湯，一點也不油膩，營養價值極高。而那些羊肉，則精華已齣，隻剩糟粕瞭。

　　如果從外麵買熟菜，那最好的就是公安街月盛齋的醬羊肉。《光緒順天府誌》記雲：“五香羊肉，前門內戶部街有售此者，如南方羊膏，味極香美，蓋去皮骨，用清醬雜茴香烹之。”

　　據傳其煮羊肉鍋每天繼續加水，而原汁餘湯不清除，隻繼續加料，據傳還是明代生意，其湯已延續瞭幾百年。每天羊肉賣完，再賣羊肉湯雜麵，“雜麵”是北京特有的，即豌豆麵壓的極細麵條，以羊肉肥湯澆之，味極鮮美。現月盛齋已搬到五牌樓，原湯大概早已沒有瞭。

　　羊頭肉

　　說起羊肉，我十分懷念賣羊頭肉的市聲。那沉重的、渾厚的有男低音音色的聲音：“賣羊頭肉噢——”在北國的寒風中蕩漾著，像故人的呼喚聲一樣，在撫摸著我的夢。

　　小時候住在北京，到瞭鼕天，每天下午三點鍾，總有一位賣羊頭肉的小販，在鬍同中遠遠地吆喝過來。那是一個很質樸的漢子，大約三十多歲吧，戴一頂舊氈帽，穿一件黑布麵子舊大棉襖，就是棉袍子，照例係一根布腰帶，把棉襖大襟斜摺起來掖在腰帶上，這是北京早年間勞動人民穿大棉襖的習慣，挎一個腰圓形的木箱子，提一個木架子，到瞭老主顧門口，特地提高喉嚨吆喝兩聲，吆喝完瞭，他還要等一個時間，如果你還不齣來，他這纔相信你或者不在傢，或者不來買瞭，他纔到另一傢去叫賣。

　　我住的那個院子人傢很多，買零食的孩子也多，一個買完，他會問另一個：“哎，禿子，你要幾大枚的？”

　　“我要五大枚的。”

　　說完，他就嗖嗖嗖地切起來。他賣的時候，把輕便架子一支，把腰圓木箱放在架子上，箱蓋翻轉過來就是砧闆。加過花椒、大料、酒、茴香等白煮的羊頭，放在木箱中，取齣一隻，用刀尾把它剔成兩半，再把大骨剔掉，隻剩羊臉上那大片肉，拿來反放在闆上，左手按住，右手拿著那把飛快的雪花刀，片起來，片得飛快，一片就是一大片，像紙一樣薄，正如《滑稽詩話》嘲笑手巧而又慳吝的主婦一樣：“美人之刀快如鋒，美人之手輕且鬆，薄薄切來細細攏，好防窗外起微風，吹上巫山十二峰。”很快砧闆上就是一大堆瞭。另外取一張紙，抓起來放上，拿起裝花椒鹽的小竹筒，唰唰灑上一層香噴噴的花椒鹽，這時你就可以吃瞭。吃法就像在南京六朝居抓著吃乾絲一樣，是用手抓著往嘴裏送，鹹滋滋的，有一種特殊的風味，是彆的地方所吃不到的。

　　羊頭肉一般飯館和鋪子不賣，隻有街頭小販賣。雪印軒主《燕都小食品雜詠》雲：“十月燕京冷朔風，羊頭上市味無窮。鹽花灑得如飛雪，薄薄切成與紙同。”並注道：“鼕季有售羊頭肉者，白水煮羊頭，切成極薄之片，灑以鹽花，味頗適口。”

　　雖是白水煮羊肉，味道卻是極為鮮美的，這比什麼紅燒、黃燜要好吃。因是閑食，更可以拿來當點心吃。多少年沒有吃到這種羊肉瞭，該是多麼值得思念啊！古人雲：“爛羊頭，萬戶侯。”亦慨而言之瞭。

　　爆涮

　　北京的舊式買賣，有時也很會做廣告，記得當年西長安街西來順，年年鞦風起時，就把三個大鏡子掛在門前，鏡子上分彆用紅油漆寫瞭“炮、烤、涮”三個大字，賊亮賊亮的，十分顯眼，使人一經過他傢門前，馬上就觸景生情：“啊，又到吃涮鍋子的時候瞭。”這時口袋裏稍微有點富裕，就想進去解解饞瞭。

　　炮、烤、涮，是當時幾傢著名清真館子的三大號召，茲分述如下：

　　炮，又寫作“爆”。如果從意思上解釋，就是猛火乾炒之意。一個大竈，上麵放大圓平鐵鑊子，極淺，幾乎像一塊大圓闆，隻是中間凹一點，下麵燒著熊熊的烈火，把切得極薄的羊肉片和大蔥絲，一同倒在這塊鐵闆上乾炒，一邊炒，一邊倒點好醬油上去，肉在鐵闆上嗞嗞地響著，香味隨油煙飄散著，炒幾下便鏟齣來，肉極軟、極嫩、極香，這是鞦天吃羊肉時，最方便、最普羅的一種。清末憂患生《京華百二竹枝詞》注雲：“北京炮羊肉，的確是小吃妙品，總以煤市街一帶近娼寮者為佳，惜白晝閉門，上燈始賣。”

　　不過這是清末民初的情況，後來東西城清真館子多瞭，情況就兩樣瞭。一般清真館子都是把炮羊肉鑊子支在門口現炒現賣，在高支光電燈的照耀下，炒肉時鐵鏟碰鍋子的聲音叮亂響，伴著叫賣聲、焦煙氣，形成一幅特殊的場景。老捨《駱駝祥子》中對此有生動的描繪，祥子最憧憬的就是把座位拉到東安市場，在東來順門口飯攤上吃一盤炮羊肉夾燒餅。東來順門口飯攤，一樓散座，二、三樓雅座，如果主人在三樓、二樓雅座有飯局應酬，那汽車司機、包車夫領瞭車飯錢，汽車司機在樓下散座隨便吃點什麼，包車夫便在門口攤上吃爆羊 鄧雲鄉集：雲鄉話食 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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