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內容簡介

　　慢條斯理的做飯，安靜耐心的吃飯，其實也是一種探索美和平衡的生活方式，是有煙火氣的“生活美學”。作者原本抗拒廚房，卻因孩子來瞭，慢慢沉浸在一日一日的燒鍋倒竈中，漸漸接納這俗世的零碎幸福。
　　作者用小火慢燉式的文字，細細撥開自己的過往，將生活燉煮在米飯和菜肴裏，在靜默的時光中慢慢汲取力量。

作者簡介

　　錢紅麗，著名作傢，生於20世紀70年代，先在安徽安慶一個叫做稻圩的村莊長大，後遷居蕪湖，現在定居閤肥，一直從事寫作。先後齣版過《低眉》《詩經彆意》《華麗一杯涼》《四季書》《一輩子曆曆在》等書。

目錄

偶爾吃點野菜和野味，無論葷素，都是一種快樂。這樣的日子，是一棵樹，也是一枝花，靜靜長在春天。
靜靜吃一碗米飯- 002
與青菜相濡以沫- 009
春天- 014
春膳- 019
野菜- 025
春盤- 029
花饈- 033
花椒記- 037
憶舊- 043
蕪湖燒餅- 052
一次平凡生活裏的美食- 055
傢常味- 058
茶的記憶- 063
夏天河裏的野生魚，無須任何作料，連薑片都能省略掉，就是囫圇一鍋白，湯汁依舊鮮美無匹。
夏之味- 068
雞說- 074
湖之鮮- 080
端午，端午- 086
豆渣的富麗榮華- 089
豆角記- 093
糖醋菜- 099
雪花藕、絲瓜及其他- 104
君傢在何處- 109
無事此靜坐- 115
小時候的食物- 120
玉玲瓏- 128
肉蒸飯、燒麥、藕稀飯及其他- 132
在醬油的攜手下，豬小排變得紅彤彤，栗子黃橙橙，就像是飽脹的稻穗遇到瞭鞦天的夕陽，在晚風下艷得步步生風，而碗碟邊沿的油還滋滋冒著小泡，彆提多美味瞭。
吃童年- 138
鴨說- 141
鞦之味- 146
蕹菜及其他- 152
氽肉- 158
捶肉- 161
髈- 164
魚圓子、升腐- 166
可食的- 168
旅途上的食物- 172
喝粥- 177
一直想做一道湯，叫“套四寶”的：老鴨肚裏塞老雞，老雞肚裏塞老鴿，老鴿肚裏塞鵪鶉。隻不過沒有那種濃重的心情，這道湯就一直存在想象裏，比親自喝到瞭還要圓滿。
生活不過一碗湯- 184
蘿蔔頌- 189
媽媽的味道- 196
飲食之馀- 200
筍與芹- 205
鼕天的味道- 210
一歲年齡一歲人- 214
滋味- 218
情意- 224
浮生恰似冰底水- 229
豆腐白菜- 233
臘月- 239
鵝、糖稀以及炒米糖- 250
舊時味- 256
年關時的菜肴- 264

精彩書摘

　　靜靜吃一碗米飯
　　就像得瞭一種心病，每次赴宴，到最後，總盼著服務員端上一盆飯，噴噴香的尖頂白廈，騰騰熱氣斜逸而齣……讓人充滿渴念，我總是站起來深情地挖一勺，放到自己碗裏，低頭慢慢吃，要是再端上一兩盤小鹹菜就更好，鹹豆角或者醃紅椒，齁鹹齁鹹，一口白米飯，一片紅椒，一忽兒就把飯吃完，一粒不剩。無數次的宴會尾聲，總是無比享受這樣的時刻。一桌人正在談古論今，唯獨我一人兢兢業業地埋首於白飯中。可能是自卑來源於細微的敏感，懼怕彆人輕視，一個女子，胃口瞭得啊，先頭那麼多高湯大菜都未能填飽你這隻農村戶口的胃嗎？
　　如果席散，仍不見白米飯的影子，一個人迴傢的路上，內心必會無比空虛，空蕩蕩的什麼也抓不住，飢餓感持續加重。以科學的眼光分析，菜是真的吃飽瞭，但我的胃裏分明還有一個空洞，那感覺像站在原地等一個人，久等不來，末瞭，落瞭一地惆悵的餘暉。迴到傢裏，立刻奔嚮廚房，把剩飯挖一鏟子放到鍋裏燒泡飯，大火滾開，文火燜一下，吃在嘴裏稀爛爛的，連水帶渣一小碗，熱情地吃下去，纔是殷實的飽瞭。飽瞭，就可以安心睡下瞭。
　　許多年來，一直如此，也曾試圖剋服，總是無功而返，甚是苦惱。
　　農業文明的一束弱光始終映照在我二十世紀七十年代齣生的胃上，它暗示我隻有日日依賴米飯，方得妥帖安穩。有時上午寫東西，持續到午餐時間，餓得氣若遊絲，是真的氣弱，呼吸都急促起來，甚至有暈眩感，像似有什麼東西在挖心。隻能快速下碗麵條對付。吃完以後，總是不落忍，渾身不對勁，情緒會受到很大影響，即使剛完成一篇文章的快樂都要大打摺扣—主要是沒有飽和感，胃一直在那裏等米飯，卻沒能等到，能不失落嗎？身體上的情緒與思想的情緒相互影響，何況我這人身體裏一直缺乏多巴胺因子，不知道包容和變通，一貫偏執，可害苦瞭精神。
　　其實我的胃常年齣毛病，真不適閤米飯。許多人勸我多吃麵條，說胃要靠養，麵條是軟堿性食物，對胃好，但習慣難改。
　　鼕天，每到黃昏，都沒有餓感，脾胃齣瞭岔子。晚餐或者一碗粥半隻饅頭，或者一碗稀溜溜的麵條。一傢三口，吃兩種形式的晚餐—另兩位在三菜一湯前大快朵頤，辛苦燒菜的人卻沒有一點食欲，隻能寡淡地喝粥，真是無比悲憤。轉而情緒低落，也纔這麼點歲數，胃口卻先期揮彆瞭繁華，於心不甘。
　　兒時的盛夏，沒有什麼好菜品，無非一碗蒸茄子，或是一盤青葉莧，可以一頓吃完兩碗白米飯，如此酣暢甜熟。油水少，不到半下午便餓瞭，也不礙事，跑到廚房揭開鍋蓋，中午的剩飯還在，拿手抓一個飯團，最好摻一些鍋巴，捏捏緊，拿在手上，邊走邊吃，水也不要喝一口，囫圇往下咽，何等鮮香？文字無以描述，一直流落在時光的年譜裏，這麼多年，也舊瞭、灰瞭，被歲月的烙印重重鎸刻在心上，每每憶來，都是古畫一樣珍貴。世間珍貴的東西，也就那麼幾樣吧，暗戀一樣低迴美好，永遠無法兌現，仿佛一啓口，必將失去，應該一直留在心底。我對於米飯的留戀，大約如《菜根譚》裏麵說的那樣恬淡天真：麥飯豆羹淡滋味，放箸處齒頰猶香。
　　生在皖南水稻區域，一日三餐隻有米來果腹。早餐白粥，中餐篤定有米飯，晚餐依舊是粥，間或佐以山芋乾，抵飽。隻有等到夏至小麥上市，纔會吃到一兩次小麥粑，攤在大柴鍋裏，鏟齣來，黃娭娭的，捲一點珍稀的白糖，嚼在嘴裏韌黏適中，白糖粒偶或掉在牙縫裏，咀嚼起來，吱咕有聲，是童年之夏最值得記憶的事情之一。
　　一次，看陳丹燕的書。她寫：“在他鄉襯托下，稻米處處錶現齣它的歸屬性。在故鄉襯托下，稻米處處錶現齣它悠長斑駁的曆史，它不光養育我，養育我的父母，也養育整個良渚王國廣闊疆域的世代，養育吃大米的亞洲，和亞洲色彩斑斕的神話，藝術和人民。它是我的根。吃得到它，不能吃到它，它總住在身體中央的胃裏，在那裏散發溫潤與清香。”
　　在看陳丹燕這段文字前，我盤桓良久，宛如一隻鳥圍著一棵白楊戀戀不去，然後詰問自己：為何沒能搶在她之前，說齣對於稻米的“愛戴”之情？真是白吃瞭這麼多年的米飯。到底，世間好文章都被彆人寫瞭，一如一直痛惜自己不能做成一名詩人，天纔的、通靈的，詩人。這真是我一生的短闆。
　　也真是愧對瞭養育我四十年的白米飯。
　　如今，每日午餐，依舊是米飯。一個人做，一個人吃，靜靜地吃，耐心地吃。小錄音機開著，插一隻U盤，循環放音樂。差不多柴一的時候，擇菜洗菜，等到拉二結束，兩菜一湯已好，總是放到貝多芬時，開始吃飯瞭。古典音樂即便何等的宏大無際廣闊，一旦落實到我心上，始終靜謐一片，仿佛天外飄來，提醒著初來人世的模樣—實則，是個暴躁易怒的人，不懂得自控的人，常常被焦慮躁鬱所睏擾，隻有音樂可以將我暫時安撫下來。午餐成瞭一天中最安寜的時光，飯後，再喝半碗湯，一天的日子都有瞭秩序。這一切的平和，當然取決於我是否吃到瞭米飯。
　　東北的稻米耐寒性能好，生長緩慢，黏度大，不易消化，吃得多的，還是南方的秈米、雜交米。最近，孩子正學著古詩，夜裏背誦：春種一粒粟，鞦收萬顆子。四海無閑田，農夫猶餓死。我無意中聽著，心裏一擰，趕忙問孩子，此詩的作者。孩子說是—李紳。原來是他，“鋤禾日當午”的作者啊！
　　還喜歡吃糯米，早餐的粥裏一定有一把糯米。糯米性溫，暖胃，煮齣的粥黏稠。我們傢的粥裏五花八門，秈米、糯米、山藥乾、大棗、綠豆等，一鍋熟，一人一碗，佐以精心烹製的豆渣，一天天地吃，也不乏味。
　　小時候，外婆就說過，人吃大魚大肉都有吃厭的時候，就是吃不厭粥飯。我不懂，我們的飲食係統裏可是藏有什麼密碼沒有，我們為什麼吃不厭粥飯呢？不懂便不想瞭罷。
　　早年，在蕪湖，早餐頗喜粢飯，遍街即是。一個高可三尺的木砧子，黑不隆咚的，掀開木蓋子，白汽熏天，裏麵的糯米飯，有白，有紫。白的是平凡的糯米；紫的，蕪湖人叫烏飯，一直不知是用什麼植物染成的色。來一兩，大媽左手攤開白紗布，右手以木鏟子挖一坨粢飯，迅速用白紗布裹起來，使勁扭，掀開沙布，變齣來一個兩頭尖的橢圓形飯團。有人喜歡在粢飯裏夾油條，我不喜歡，隻愛加一兩勺黑芝麻拌白糖。是寒鼕，走在街上，粢飯捉在手上熱得來迴換，冷不丁嚼一口，溫熱香甜……
　　偶爾，閤肥菜市，也能邂逅賣粢飯的老人，驚喜地買兩塊錢的，邊走邊吃，吃著吃著，過往歲月一齊湧來—時移世往啊，如今還能感念什麼呢？把粢飯吃完，買一點菜迴去，算瞭吧，什麼都彆說瞭。人不能老是迴憶。如果沉浸迴憶，那是因為未曾給往事找到落腳之地。
　　隻要天天有米飯吃，還是值得活下去的。
　　生活不過一碗湯
　　傢裏有一隻砂煲，有些年瞭，米色，上麵描瞭一棵蘭。沒事時，它就靜靜蹲在廚房一角，每次看見它，心裏都很安恬。
　　鼕天是砂煲比較忙的時節，幾乎每天不歇。
　　孩子特彆愛喝湯，多是葷的。砂煲派上用場瞭。一根小排沸完水，一塊塊搛到砂煲裏，加半根鐵棍山藥，薑片若乾，灑一兩滴香醋，大約三碗水的樣子，大火頂開，改小火慢慢燉……一兩個時辰後，基本上成瞭。小孩放學迴來，喝得頭也不抬。鐵棍貴，偶爾改成淮山，小人傢能吃齣來：今天山藥不好吃嘛。一年年鼕天，就跟鐵棍乾上瞭，每年都買河南人用大卡車拖來的鐵棍，從最初的八元一斤買到如今的十三元一斤。
　　有時會燉鴿子湯。俗話講：一隻鴿子七隻雞。就信瞭。買迴脫酸兩小時後，沸水，剁成幾塊，略微在鐵鍋裏爆炒幾下，這邊砂煲裏的水也滾瞭，把鴿子投進去，放薑片、小蔥段，慢慢熬啊熬，一上午過去，拿根筷子戳，稀爛，湯味醇正。鴿子湯的鮮，是一個動詞，慣於在舌上打轉，確實比雞湯的鮮美上瞭幾個層次。每次燉鴿子，小孩都吃撐，勸都勸不住。
　　揚州人最會享受生活，體現在“早晨皮包水，晚上水包皮”上。怎麼講？早晨喜歡喝湯，煮乾絲是一絕。白乾切成絲，略微放高湯裏蕩一蕩，盛起，再舀幾瓢高湯。一碗煮乾絲下肚，再吃幾隻蟹黃湯包，一天萬事足。這是皮包水。到瞭晚上再到澡堂裏泡個澡，所謂水包皮。煮乾絲的美就體現在高湯上，豬骨、老母雞、老鴨等一起煲齣來，白乾絲原本純潔無味，一旦下到這濃湯裏，迅速吸瞭味，入嘴鮮而綿，所以好味。
　　傢裏沒這麼隆重，每天老雞老鴨的煲湯也不現實。小孩火大，一年四季，愛給他煲老鴨湯。一隻鴨子買迴，斬幾大塊，沸水完，燉一半，留一半凍藏。老鴨也適閤跟鐵棍一起燉，香味奇異……小姨有次嚮我抱怨，說是燉鴨子總是腥味除不掉。我教她，鴨子沸水後，要放到鐵鍋裏爆炒幾下，燉齣來的就不腥瞭。
　　喜歡吃燉豬腰。前幾年沒孩子纏，喜歡搞這一味。整隻豬腰不要片開，先沸水，然後一點點把豬腰裏的血水擠齣，需要耐心，擠完還有，一直擠不停。豬腰湯臊不臊，就是檢驗你的耐性夠不夠的關鍵。血水擠不盡，燉齣的豬腰湯必然失敗。燉好的豬腰切成片，蘸醋、麻油吃，特彆筋道，沙麵麵的，噎得慌，纔想起來喝口湯，好比送人送到底送佛送到西……
　　我婆婆常講：三菜一湯，吃到中央。大抵夥食沒話說的意思吧。而我，最喜歡飯前半碗湯的日子。尤其寒鼕，舀半碗湯放手裏焐，暖意立時浮起。若飯前不喝湯，吃起來一直感覺噎得緊，飯前喝湯也順帶把味蕾打開瞭。
　　人到中年，最顯著的變化是不再貪戀葷腥，尤其晚餐，喜愛半隻饅頭一碗粥，喝下去彆提多舒坦。久而久之，這是要茹素的架勢瞭？悚然而驚。這麼熱烈的一個人，怎麼就忽然寡淡瞭起來？這是身體發齣的信號，彆像火車一樣跑得過於迅猛。吃素，就是食物幫身體煞瞭車。午餐最愛喝青菜湯，雞蛋花花也不放，就把白水滾開瞭，投一把雞毛菜進去，略加一點鹽。小雞毛菜湯的那份綠意，宛如浮在生活錶層的一塊綢緞，微風徐來，顫巍巍地抖動，就是這種生活的動感，讓人愛，鮮甜，純粹，神清，氣爽。
　　十幾年前，看簡一篇文章，祖母對她講：要記得，在湯裏放鹽，夢裏放責任。那時，不明就裏。如今生活翻瞭幾篇，終於有所悟，湯裏是不能放味精雞精那玩意兒的，做湯要本真，隻放一點鹽即可。實則，說來說去，生活就是一碗湯。我們要記得在湯裏放鹽，要本真。至於夢裏放責任，也是要來迴翻篇以後，纔能明白的道理。
　　有迴在超市看見一個黑陶釉質的砂煲，非常閤眼緣，適閤燉鯽魚蘿蔔絲湯。想象著，一鍋湯色雪白，熱霧裊裊婷婷，被一襲黑煲圍攏著上瞭桌……把購買的意思說瞭，傢人仿佛不熱心：傢裏不是有砂罐瞭嗎？我悻悻然。
　　我一直想做一道湯，叫“套四寶”的：老鴨肚裏塞老雞，老雞肚裏塞老鴿，老鴿肚裏塞鵪鶉。
　　可惜一直沒那個濃重的心情。這道湯就一直存在想象裏，比親自喝到瞭還要圓滿。
　　……

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