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産品特色

編輯推薦

適讀人群 ：本書既可作為服裝設計專業、立體裁剪版型和服裝工藝專業師生用教材，也可作為服裝從業者，如服裝製版師、設計師、營銷者等人員學習的參考用書。
1.作者有30餘年豐富的從業經驗。曾經獲得廣東省十佳設計師，之後定居美國紐約，師從意大利打版師Mr. Umberto Manzo先生長達五年。在紐約18年的打拼經驗和潛心鑽研，使她的打版技術日益精湛，品味及眼光獨到，深受紐約設計師及同行的喜愛和首肯，有豐富的國際從業經驗。
2.全書的論述主要是以比對的手法進行，通過圖文並茂，同步對照，實例詳述的方式來展示“立體裁剪”、“平麵製圖”、“立體試身”等在美國服裝製作中十分常見的操作手法，增強讀者對美國服裝製版實際操作步驟和規範化的進一步理解。本書能幫助讀者製版師從入門到精進的順利晉級。
3.圖書內容實用，跟著作者一步步學習製版到紙樣的方法，你就會成為一名職業國際製版師。

內容簡介

《美國立體裁剪與打版實例上衣篇》是一本應用型服裝技術類圖書。本書從不同類型服裝款式入手，著重強調瞭設計與立裁在製版過程中的連接與變化，通過“看圖解說”的方式，分析和解讀美國式的服裝立體裁剪構成方式。書中所有的實例分析都是從立體裁剪開始，到版型製作完成，詳細講述瞭不同質地的布料（如皮革、牛仔布、毛呢、蕾絲、針織、風衣布、混紡布等），在外衣、大衣、風衣、男夾剋、襯衣等款式中進行立體裁剪時的變化和奧妙，尤其是在分析立裁技巧、平麵製圖以及樣衣製作的過程，增強讀者對美國服裝立裁與製版實際操作步驟和規範化的進一步理解。這種“舉一反三”的講述方式，有利於讀者靈活快速地掌握書中知識。
本書既可作為服裝設計專業、立體裁剪版型和服裝工藝專業師生用教材，也可作為服裝從業者，如服裝製版師、設計師、營銷者等人員學習的參考用書。

作者簡介

陳紅霞（Celine Chen) 是中國培養的代服裝設計師，1983年畢業於中央工藝美術學院，先後服務於上海、浙江、四川、深圳及廣州自己開創的服裝公司。曾任教於深圳大學、廣州大學及白雲學院。20世紀80年代曾開辦個人時裝展及時裝發布會，其作品獲全國女裝設計一等奬。在廣東多傢媒體開設時裝專欄，著有《深圳女裝設計》一書，曾任廣東服裝設計師協會的領頭人。
1999年，陳紅霞以傑齣設計師及寫作人的身份移居美國，有幸拜師著名美國打版師Mr. Umberto Manzo學藝近5年。十餘年的打版師職業生涯，使她成為美國多傢品牌的資深打版師。
近年來，陳紅霞開始將部分精力投嚮提煉和傳授35年的中外工作經驗，兼職輔導Parsons設計學院研究生班的學生，同時開展迴國巡教。願這本以著者親身工作實踐撰寫的圖書，能引導中國的同行對美國服裝立裁和打版技術進行全麵的瞭解和學習，為中國服裝行業培養齣更多的國際性技術人纔做貢獻。

目錄

第一章　人颱與尺寸 001
第一節　美國立體裁剪用人颱及其中英文解讀 002
第二節　美國立體裁剪的人颱分類 005
第三節　美國女性和男性身體類型 006
第四節　部分美國男女模特、人颱的尺寸及用法 009
第五節　美國服裝公司的尺碼錶 011
第六節　美國某紙樣公司提供的係列尺寸錶 013
第七節　美國ASTM頒布的標準女性人體尺寸錶 015
第八節　立裁前尺寸錶的建立 018
第九節　如何從人颱上量取尺寸 019
第十節　打版師的尺寸感 023
第二章　常用的幾種美國立體裁剪方法 027
第一節　常用的五種美國立體裁剪方法歸納分類 028
第二節　塗擦復製法 028
第三節　款式藉鑒改變立裁法 029
第四節　按圖立裁法 030
第五節　半平麵半立體的提升立裁法 031
第六節　創意立裁法 033
第三章　胸腰綁帶式牛仔布女上衣的塗擦復製法 035
第一節　款式的塗擦復製操作技巧 036
第二節　款式綜述與工具準備 038
第三節　牛仔布女上衣的塗擦法步驟 039
第四節　復核坯布尺寸並修正袖子裁片外形 042
第五節　坯布轉換成軟紙樣 046
第四章　寬鬆式和服袖寬腰帶披帽女風衣的塗擦復製法 052
第一節　款式綜述及立裁前的準備 053
第二節　和服袖女風衣的塗擦復製 054
第三節　坯布圖形到紙樣的轉換 055
第四節　塗擦樣衣的紙樣及操作原則 061
第五章　男插肩袖短夾剋的款式藉鑒法 066
第一節　款式綜述和版型比較 067
第二節　版型的互藉及轉變 068
第三節　坯布裁片的剪法技巧 071
第四節　袖子的重新彆閤方法 072
第五節　拼閤MJ2108的新裁片 073
第六節　將坯布裁片嚮成衣紙樣版型轉化 075
第七節　前貼邊的畫法 076
第八節　MJ2018 的裁床須知錶和版型總圖 077
第六章　雙層皺褶袖青果領全裏西式女上衣的互藉立裁法 082
第一節　款式比較和工具準備 083
第二節　互藉版型的構思路徑 084
第三節　版型的互藉畫法 086
第四節　從紙樣到坯布 091
第五節　前後袖口貼及袋布的畫法 097
第六節　上衣襯裏的畫法 099
第七節　完成版型 104
第八節　互藉立裁法經驗之談 109
第七章　插肩大喇叭袖女短外套的按設計圖立裁法 111
第一節　款式綜述和坯布立裁 112
第二節　插肩袖的製作 116
第三節　半件和整件立裁的不同效果 120
第四節　前門襟貼邊的畫法 122
第五節　實樣的概念 124
第六節　紙樣核查與縫份加放 129
第七節　襯裏的做法 130
第八節　紙樣和工藝注解 131
第八章　蕾絲與針織雙層女上衣的平麵到立體的提升裁法 137
第一節　款式A的立裁步驟 138
第二節　款式B的立裁步驟 148
第三節　按設計師的意見修改立裁效果 155
第四節　版型的修正 160
第五節　蕾絲上衣的布料及測試 160
第六節　其他技術問題 162
第九章　束腰連帽女風衣從平麵到立體的提升法 166
第一節　連帽女風衣的款式分析 167
第二節　右前後片坯布的畫法步驟 169
第三節　畫袖子與拉鏈 174
第四節　帽子的畫法及修改 177
第五節　試身調整和復製及完成坯布裁片 180
第六節　襯裏的畫法 182
第七節　紙樣的檢查和修正 183
第八節　連帽女風衣的版型 188
第九節　直接用坯布做版型方法的其他知識 193
第十章　多分割自然邊加裝飾明綫女式皮大衣的按圖立裁法 197
第一節　女式皮大衣的設計綜述及立裁前的準備 198
第二節　女式皮大衣各部位立裁步驟 199
第三節　皮衣紙樣的標記與檢查 210
第四節　利用麵布紙樣做齣皮大衣的襯裏紙樣 212
第五節　軟紙樣嚮硬紙樣的轉換 216
第六節　關注縫紉特點 219
第七節　拼圖法與寫裁剪須知錶 219
第八節　更多關於皮衣製作和製版的知識 225
後記：我的美國打版師之路　 228

前言/序言

打版師及立體裁剪常見問題問答
有多少次，我徘徊在國內外服裝專業的書架旁，執著地尋找一本能完整教授從立體裁剪到版型製作的技術書，可每每失望而歸。
有多少書，它們要麼隻講述立體裁剪，要麼單談版型製作，就是沒有把兩者有機地結閤起來細述整個過程，成為示範教材。
有多少年，我在參與中外服裝設計、立體裁剪、版型製作、教學、經營和秀場等的行業實踐中不斷地吸取營養，積纍相關素材並修煉自己。
有多少迴，我期待著有一天，能把自己從業35年的設計、立裁、打版等經驗，寫作成書，分享給同行，尤其是新入行的人，為的是前人種樹，後人乘涼，迴報我的祖國。
問：何為打版師？
答：打版師（Pattern maker）又名製版師、紙樣師或版型師，歐洲人至今稱之為Pattern cutter，中國行業裏稱其為打闆師。
版師和闆師之彆在於：版師打版強調瞭製版和版型，著重瞭打版和版紙；而闆師打闆更多地側重瞭打樣闆和製樣闆的過程。行業裏稱為闆房（Sample room）之處，指的是打造和設計齣樣衣和版型（Samples and patterns）及展示服裝樣品的空間。
所以，地說，打版師是一名為服裝設計師而工作的裁縫乾將。他的任務是負責把設計師對服裝設計的構想和靈感，運用“立體裁剪”（Draping）和“平麵製圖”（Pattern making）的手法，打造齣能提供給“服裝麵料裁剪、製作及批量生産所需用的專業用版型（Patterns）”。同時，打版師還要負責定製符閤服裝製作所需要的工藝及細則（Techniques and details），擔負起指導樣衣製作及設定生産工藝技術的責任。此外，打版師要參與樣衣的試身（Fitting），根據試身效果對紙樣進行修正。所以打版師在一定意義上是一座連接於“促成服裝設計師的創作”與“駕馭生産成衣品質”之間的橋梁，是服裝企業裏的技術棟梁。打版師是服裝設計師創作意圖的詮釋和演繹者。經驗豐富的打版師還能從服裝設計師的草圖裏把許多並不具體的細節，有闆有眼地“具體化、結構化、工藝閤理化和細節化”。一個具備瞭“二度創作”能力的打版師被稱為資深打版設計師（Senior pattern maker）。因此，稱職的專業打版師具備很強的創作和造型設計能力。
問：設計師喜歡什麼樣的打版師？
答：服裝設計師當然喜歡與經驗相當、獨具慧眼、手藝精良並具有優美造型品位（Tastes）的打版師閤作。他們青睞那些能迅速領會其設計意圖，富有創造力，眼光獨到，動作乾練，作圖精細，能成為完美體現其設計構想，能根據實際情況見招拆招，不時地提供優化建議的打版師。
問：要學習和掌握什麼技能纔能勝任打版師的工作？
答：1.打版師要喜歡和熱愛服裝行業和本職工作，並掌握一定的時裝美術基礎知識，如繪畫（Painting）、色彩（Colors）、圖案（Patterns）、藝術造型（Creative designs）、服裝史（Fashion history）等知識。
2.掌握人體比例和結構（Human body proportion and structure）、人體活動機能（Human body movement）和人體尺寸（Body measurements）等基本知識。
3.掌握良好的立體裁剪和平麵打版知識（Draping and pattern-making knowledge），並且能靈活變通各種服裝款式的打版應變技巧。
4.具備良好的立體裁剪造型技能 （Excellent draping skills），能隨心所欲地運用坯布或不同麵料塑造齣各種服飾款式結構。
5.學習麵輔料（Fabric and Trimmings/Accessories）以及印染工藝（Printing and dyeing techniques），瞭解刺綉（Embroidery）、手繪（Hand-painting）、珠綉（Beading）等各種製作工藝知識。
6.掌握服裝製作技術及工藝流程（Garment technology and processes），掌握麵輔料的運用知識（Knowledge of fabric and accessories）。
7.懂得各種縫製和手工技巧（Sewing and hand-stitching skills），對傳統和時尚的製作（Traditional and fashion production）有全麵的瞭解。
8.書本知識是遠遠不夠的，實踐經驗纔是根本。參與工廠生産實操（Production operation），瞭解中高檔服裝的生産流程和質量控製（Production process and quality control）的方方麵麵以及外單加工等過程。
9.關注時尚和流行，瞭解世界發展的動態和變化，好奇上進；及時對自己的思路、眼光、技術及知識麵進行調整和更新，與時俱進。
問：具備什麼樣的素質纔能成為的打版師？
答：1.具備吃苦耐勞，愛崗敬業的工作精神。打版師的工作要求站立時間很長，注意力要高度集中，稍不留神，齣差錯概率就會很高。同時，服裝業是一個充滿壓力與挑戰的行業，身為技術部門的打版師，工作量、時間要求、責任重等壓力非常大。所以，隻有喜愛這一職業，纔能充分享受它的過程。打版師要經得起長時間的站立以及規範嚴謹的立裁和製圖工作。“在高壓下專注地工作，快速而不齣錯”，是對打版師的基本要求；能膽大心細，疏而不漏，節儉材物，認真負責，是打版師的基本職業道德。
2.頭腦清晰敏捷，具有優良的造型能力和鑒彆審美眼光，這意味著照設計圖打版並不等於刻闆地照搬，打齣版型的效果必須比原設計稿錶現得盡善盡美。
3.動手能力要強，喜愛擺弄布藝、圖案，飛針走綫，裁、剪、彆、縫、畫等樣樣得心應手，左右逢源。
4.注重積纍有關縫製、印染、刺綉以及去汙和熨燙等工藝經驗，纔能具備預防差錯和解決服裝質量問題的能力。
5.掌握一定的相關電腦技術。我們正處在一個互聯網電信時代，資訊爆炸，瞬息萬變，資源廣闊，加上電腦等運用於設計、打版、裁剪及服裝製作生産已經多年，電腦技術知識的熟練掌握再也不是可有可無的技能瞭，換句話說，不懂電腦技術就無異於一個新時代的文盲，更談不上提高瞭。
6.要具備團隊精神，能虛心好學，尊老“帶新”，友善好幫，尊重同事和前輩，和諧共處。能心情愉快、有乾勁地投入每一天的工作。
7.學好外語，走嚮國際。能自如地與國內外的設計師和同行們相互溝通，爭取機會學習國外的技術，關注國內國外先進的專業技能，與行業時尚同步。
問：為什麼要做打版師？怎樣入行較好？
答：現在大部分的年輕人一談到學服裝就隻想到當設計師，殊不知，學設計者不一定能成為名設計師，就像學電影就想到能成為名演員一樣，學電影者也大部分默默無聞，即很難成為名演員。而設計師的成功很大程度是靠天分加機遇加巨額投資。
我十分贊同這樣一句話：“設計師是老闆請來的客人，打版師是企業的自己人”。設計師頭銜的確好聽，但設計師的艱辛和壓力是旁人所不知的。想想看，要頂著流行（Popular/Fashion）、老闆、投資、市場、客人、貨期、質量、庫存等的巨大壓力，一個季度下來，如服裝賣不掉、公司虧本，首當其衝被炒的是設計師，而能留下與老闆風雨同舟的也許就是打版師瞭。客人走瞭可以再請，隻要自己人在就可以東山再起。當然打版師也有很大的壓力，但與設計師相比就少得多瞭。打版師是一份技術性很強的工作，他的工作就好比飛行員，飛行的時數越多資曆就越老，富有經驗的打版師在公司的地位就越高，薪酬甚至會等於或過設計師。
此外，一名設計師可配多名打版師，可打版師卻無法同時配閤及應付多名設計師。近30年來，中國對設計師的培養較為重視，設計師相對打版師而言是供過於求瞭。行業裏好的打版師那是踏破鐵鞋無覓處，很難遇上。
瞭解服裝行業的實際需要，如果你有誌於服裝設計界，那麼，學做一名打版師不能不說是一個比較理想的選擇。再比如有些人在藝術方麵的天分不是很高，創造力也不太夠，但又喜歡做與設計師有關的工作，那我就建議他去學做打版師，因為這樣既能保持原有的誌嚮，又能揚長避短。
以本人的經驗而言，在美國一個新手要入行，有熟人推薦就較為順利瞭。如果你能幸運地被某位資深行傢或師傅招收為徒，那你的職業前途就更加光明順暢瞭，至少是學到真本事且少走彎路。假如你是新手又沒有工作經驗，那麼好是先當實習生或打版師助手（Pattern maker assistant）比較好。當然，從裁床助理或樣闆工（Sample maker）做起，通過不斷進修和近距離接觸及留心學習，直到齣頭之日，而終成為能獨當一麵的也大有人在。
問：為什麼要學立體裁剪？它與平麵裁剪能結閤起來嗎？
答：學習立體裁剪就是學習“人體著裝狀態式”的裁剪。因為服裝的對象和終穿著者都是人，而人體既是一個立體的，也是極富活動行為和生命力的軀體。人類對服裝的要求是多方位、多功能、多層次的。僅用“平麵”這一“二維（Two-dimensional）”的方法來解決和完成“立體”即“三維（Three-dimensional）”的需要是顯然不給力，也不夠的。隻用“立裁”或僅用“平裁”都是不夠理想的，至少是受局限的，技術上不完美的。所以，運用立體裁剪肯定會對平麵裁剪起到互補和輔助作用。通過學習立體裁剪將有助於提升老闆、股東、設計師、打版師、樣闆師以及銷售人員等對國際服裝體係的認識和瞭解；有助於提升企業自身的服裝的造型及技術含量，有助於開闊設計師的思路，提高品牌的版型技術的國際化步伐，使服裝商品更為人性化，更閤身，更優雅。
立體裁剪技藝乃是遠古人類文化的遺産，是現代人對人類祖先們的智慧與服裝技藝經驗的發展和傳承，非常值得學習、藉用、繼承和弘揚。運用立體裁剪技術塑造款式造型，能快捷直觀地體現設計師的構思效果；能引發設計師對服裝造型在分割、比例、綫條、節奏、色塊、裝飾、工藝細節等關係的重審、反思和處理，使上述的一切盡早地調整和確認，而不必等到樣衣完成後纔作修改。同時，還可幫助設計師在立裁的人颱上進行邊設計、邊修改，增加再創作的靈感及機會。
立體裁剪技術雖源自於西方遠古的傳統服裝文化和技藝，可它能沿用和發展至今，就足以證明後人對它的空間造型技術和實際作用的肯定。立裁技術的確是一種使服裝更富有生命力，更趨於人性化，更具有舒適感，更符閤人體造型，更方便人體活動機能的剪裁方式。而我們沿用多年的平麵裁剪，顯然也有簡單便捷的特點和很強的實用性，然而它畢竟隻是平麵二維和估算。假如能將平麵裁剪與立體裁剪閤二為一，就能更充分發揮兩者的優點，成為一種優勢互補。如果能在平麵的製圖中植入立體構成的架構和手法，就能取它山之石，洋為中用。
麵對“立裁”和“平裁”可以預言，如果把它們結閤起來，定然給服裝業帶來新的技術革命和勃勃生機。就如同運用古老中醫的經驗，加上西醫的科學技術一樣，中西閤璧，取長補短，從而給寶貴的生命帶來一縷燦爛的曙光。
問：立體裁剪能運用到生産上嗎？
答：立體裁剪在美國服裝行業的運用貫穿於由初闆到生産成衣的全過程。打版師從接到設計圖便開始進行立裁裁剪並打齣紙樣，還需要指導樣闆師做齣樣衣。接下來請試身模特對樣衣進行試穿，試身後改版時要將樣衣重上人颱進行修改，打版師要試圖在原立裁效果與真人模持之間找齣差距進行版型的校正。在完成版型修改後即做齣第二件試身闆，再請真人模特試身，之後根據修改意見更正紙樣，直到樣闆通過為止，纔進入生産版的製作。不少公司的生産版型用的是比頭闆型號大一點的版型，所以，做生産樣闆要在頭闆或二闆的基礎上放大後做成新的生産闆樣衣，然後請生産型號用的專職模特試身，再對紙樣進行修正直到紙樣完全滿意，脫稿成為批量生産用的專用版型為止。投産前還要做齣生産確認樣闆，交貨時按確認樣闆收貨。在生産過程中，標準人颱會相伴在生産車間製作工人的左右，使他們能運用人颱隨時檢查所生産服裝的閤體性和效果。一些款式和布料要在後用人颱進行修剪纔能完成。所以說，美國服裝行業裏立體裁剪運用自始至終貫穿於服裝製作的全過程。
問：立體裁剪的起源及其發展是怎樣的？
答：對古代的服裝研究者而言，立體裁剪的起源可以追溯到遠古的石器時代。從人類用獸皮和植物等圍掛在身上，後來發展到古羅馬和古希臘時期的披掛式長袍，均可以看作是立體裁剪技術中披掛和綁纏式立裁方式的始祖。立體裁剪源自於古代的羅馬、埃及和希臘，從其大量齣土文物和藝術品中，充分地記載和展示瞭古代的前輩們沿用瞭這些用披掛（Hanging）、懸垂和披覆（Draping）、綁纏（Tying）的手法製作的服飾。由於古代社會等級極其分明，皇室貴族們或許是不希望常被裁縫師們（Tailors）打擾，所以立裁所需用的人颱（Dress form）就由此而生。這種自製的人颱在古埃及時代早已被沿用。歐洲人藉用瞭古羅馬的著裝方式，經曆瞭若乾個世紀的發 美國立體裁剪與打版實例 上衣篇 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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