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产品特色

编辑推荐

适读人群 ：本书既可作为服装设计专业、立体裁剪版型和服装工艺专业师生用教材，也可作为服装从业者，如服装制版师、设计师、营销者等人员学习的参考用书。
1.作者有30余年丰富的从业经验。曾经获得广东省十佳设计师，之后定居美国纽约，师从意大利打版师Mr. Umberto Manzo先生长达五年。在纽约18年的打拼经验和潜心钻研，使她的打版技术日益精湛，品味及眼光独到，深受纽约设计师及同行的喜爱和首肯，有丰富的国际从业经验。
2.全书的论述主要是以比对的手法进行，通过图文并茂，同步对照，实例详述的方式来展示“立体裁剪”、“平面制图”、“立体试身”等在美国服装制作中十分常见的操作手法，增强读者对美国服装制版实际操作步骤和规范化的进一步理解。本书能帮助读者制版师从入门到精进的顺利晋级。
3.图书内容实用，跟着作者一步步学习制版到纸样的方法，你就会成为一名职业国际制版师。

内容简介

《美国立体裁剪与打版实例上衣篇》是一本应用型服装技术类图书。本书从不同类型服装款式入手，着重强调了设计与立裁在制版过程中的连接与变化，通过“看图解说”的方式，分析和解读美国式的服装立体裁剪构成方式。书中所有的实例分析都是从立体裁剪开始，到版型制作完成，详细讲述了不同质地的布料（如皮革、牛仔布、毛呢、蕾丝、针织、风衣布、混纺布等），在外衣、大衣、风衣、男夹克、衬衣等款式中进行立体裁剪时的变化和奥妙，尤其是在分析立裁技巧、平面制图以及样衣制作的过程，增强读者对美国服装立裁与制版实际操作步骤和规范化的进一步理解。这种“举一反三”的讲述方式，有利于读者灵活快速地掌握书中知识。
本书既可作为服装设计专业、立体裁剪版型和服装工艺专业师生用教材，也可作为服装从业者，如服装制版师、设计师、营销者等人员学习的参考用书。

作者简介

陈红霞（Celine Chen) 是中国培养的代服装设计师，1983年毕业于中央工艺美术学院，先后服务于上海、浙江、四川、深圳及广州自己开创的服装公司。曾任教于深圳大学、广州大学及白云学院。20世纪80年代曾开办个人时装展及时装发布会，其作品获全国女装设计一等奖。在广东多家媒体开设时装专栏，著有《深圳女装设计》一书，曾任广东服装设计师协会的领头人。
1999年，陈红霞以杰出设计师及写作人的身份移居美国，有幸拜师著名美国打版师Mr. Umberto Manzo学艺近5年。十余年的打版师职业生涯，使她成为美国多家品牌的资深打版师。
近年来，陈红霞开始将部分精力投向提炼和传授35年的中外工作经验，兼职辅导Parsons设计学院研究生班的学生，同时开展回国巡教。愿这本以著者亲身工作实践撰写的图书，能引导中国的同行对美国服装立裁和打版技术进行全面的了解和学习，为中国服装行业培养出更多的国际性技术人才做贡献。

目录

第一章　人台与尺寸 001
第一节　美国立体裁剪用人台及其中英文解读 002
第二节　美国立体裁剪的人台分类 005
第三节　美国女性和男性身体类型 006
第四节　部分美国男女模特、人台的尺寸及用法 009
第五节　美国服装公司的尺码表 011
第六节　美国某纸样公司提供的系列尺寸表 013
第七节　美国ASTM颁布的标准女性人体尺寸表 015
第八节　立裁前尺寸表的建立 018
第九节　如何从人台上量取尺寸 019
第十节　打版师的尺寸感 023
第二章　常用的几种美国立体裁剪方法 027
第一节　常用的五种美国立体裁剪方法归纳分类 028
第二节　涂擦复制法 028
第三节　款式借鉴改变立裁法 029
第四节　按图立裁法 030
第五节　半平面半立体的提升立裁法 031
第六节　创意立裁法 033
第三章　胸腰绑带式牛仔布女上衣的涂擦复制法 035
第一节　款式的涂擦复制操作技巧 036
第二节　款式综述与工具准备 038
第三节　牛仔布女上衣的涂擦法步骤 039
第四节　复核坯布尺寸并修正袖子裁片外形 042
第五节　坯布转换成软纸样 046
第四章　宽松式和服袖宽腰带披帽女风衣的涂擦复制法 052
第一节　款式综述及立裁前的准备 053
第二节　和服袖女风衣的涂擦复制 054
第三节　坯布图形到纸样的转换 055
第四节　涂擦样衣的纸样及操作原则 061
第五章　男插肩袖短夹克的款式借鉴法 066
第一节　款式综述和版型比较 067
第二节　版型的互借及转变 068
第三节　坯布裁片的剪法技巧 071
第四节　袖子的重新别合方法 072
第五节　拼合MJ2108的新裁片 073
第六节　将坯布裁片向成衣纸样版型转化 075
第七节　前贴边的画法 076
第八节　MJ2018 的裁床须知表和版型总图 077
第六章　双层皱褶袖青果领全里西式女上衣的互借立裁法 082
第一节　款式比较和工具准备 083
第二节　互借版型的构思路径 084
第三节　版型的互借画法 086
第四节　从纸样到坯布 091
第五节　前后袖口贴及袋布的画法 097
第六节　上衣衬里的画法 099
第七节　完成版型 104
第八节　互借立裁法经验之谈 109
第七章　插肩大喇叭袖女短外套的按设计图立裁法 111
第一节　款式综述和坯布立裁 112
第二节　插肩袖的制作 116
第三节　半件和整件立裁的不同效果 120
第四节　前门襟贴边的画法 122
第五节　实样的概念 124
第六节　纸样核查与缝份加放 129
第七节　衬里的做法 130
第八节　纸样和工艺注解 131
第八章　蕾丝与针织双层女上衣的平面到立体的提升裁法 137
第一节　款式A的立裁步骤 138
第二节　款式B的立裁步骤 148
第三节　按设计师的意见修改立裁效果 155
第四节　版型的修正 160
第五节　蕾丝上衣的布料及测试 160
第六节　其他技术问题 162
第九章　束腰连帽女风衣从平面到立体的提升法 166
第一节　连帽女风衣的款式分析 167
第二节　右前后片坯布的画法步骤 169
第三节　画袖子与拉链 174
第四节　帽子的画法及修改 177
第五节　试身调整和复制及完成坯布裁片 180
第六节　衬里的画法 182
第七节　纸样的检查和修正 183
第八节　连帽女风衣的版型 188
第九节　直接用坯布做版型方法的其他知识 193
第十章　多分割自然边加装饰明线女式皮大衣的按图立裁法 197
第一节　女式皮大衣的设计综述及立裁前的准备 198
第二节　女式皮大衣各部位立裁步骤 199
第三节　皮衣纸样的标记与检查 210
第四节　利用面布纸样做出皮大衣的衬里纸样 212
第五节　软纸样向硬纸样的转换 216
第六节　关注缝纫特点 219
第七节　拼图法与写裁剪须知表 219
第八节　更多关于皮衣制作和制版的知识 225
后记：我的美国打版师之路　 228

前言/序言

打版师及立体裁剪常见问题问答
有多少次，我徘徊在国内外服装专业的书架旁，执着地寻找一本能完整教授从立体裁剪到版型制作的技术书，可每每失望而归。
有多少书，它们要么只讲述立体裁剪，要么单谈版型制作，就是没有把两者有机地结合起来细述整个过程，成为示范教材。
有多少年，我在参与中外服装设计、立体裁剪、版型制作、教学、经营和秀场等的行业实践中不断地吸取营养，积累相关素材并修炼自己。
有多少回，我期待着有一天，能把自己从业35年的设计、立裁、打版等经验，写作成书，分享给同行，尤其是新入行的人，为的是前人种树，后人乘凉，回报我的祖国。
问：何为打版师？
答：打版师（Pattern maker）又名制版师、纸样师或版型师，欧洲人至今称之为Pattern cutter，中国行业里称其为打板师。
版师和板师之别在于：版师打版强调了制版和版型，着重了打版和版纸；而板师打板更多地侧重了打样板和制样板的过程。行业里称为板房（Sample room）之处，指的是打造和设计出样衣和版型（Samples and patterns）及展示服装样品的空间。
所以，地说，打版师是一名为服装设计师而工作的裁缝干将。他的任务是负责把设计师对服装设计的构想和灵感，运用“立体裁剪”（Draping）和“平面制图”（Pattern making）的手法，打造出能提供给“服装面料裁剪、制作及批量生产所需用的专业用版型（Patterns）”。同时，打版师还要负责定制符合服装制作所需要的工艺及细则（Techniques and details），担负起指导样衣制作及设定生产工艺技术的责任。此外，打版师要参与样衣的试身（Fitting），根据试身效果对纸样进行修正。所以打版师在一定意义上是一座连接于“促成服装设计师的创作”与“驾驭生产成衣品质”之间的桥梁，是服装企业里的技术栋梁。打版师是服装设计师创作意图的诠释和演绎者。经验丰富的打版师还能从服装设计师的草图里把许多并不具体的细节，有板有眼地“具体化、结构化、工艺合理化和细节化”。一个具备了“二度创作”能力的打版师被称为资深打版设计师（Senior pattern maker）。因此，称职的专业打版师具备很强的创作和造型设计能力。
问：设计师喜欢什么样的打版师？
答：服装设计师当然喜欢与经验相当、独具慧眼、手艺精良并具有优美造型品位（Tastes）的打版师合作。他们青睐那些能迅速领会其设计意图，富有创造力，眼光独到，动作干练，作图精细，能成为完美体现其设计构想，能根据实际情况见招拆招，不时地提供优化建议的打版师。
问：要学习和掌握什么技能才能胜任打版师的工作？
答：1.打版师要喜欢和热爱服装行业和本职工作，并掌握一定的时装美术基础知识，如绘画（Painting）、色彩（Colors）、图案（Patterns）、艺术造型（Creative designs）、服装史（Fashion history）等知识。
2.掌握人体比例和结构（Human body proportion and structure）、人体活动机能（Human body movement）和人体尺寸（Body measurements）等基本知识。
3.掌握良好的立体裁剪和平面打版知识（Draping and pattern-making knowledge），并且能灵活变通各种服装款式的打版应变技巧。
4.具备良好的立体裁剪造型技能 （Excellent draping skills），能随心所欲地运用坯布或不同面料塑造出各种服饰款式结构。
5.学习面辅料（Fabric and Trimmings/Accessories）以及印染工艺（Printing and dyeing techniques），了解刺绣（Embroidery）、手绘（Hand-painting）、珠绣（Beading）等各种制作工艺知识。
6.掌握服装制作技术及工艺流程（Garment technology and processes），掌握面辅料的运用知识（Knowledge of fabric and accessories）。
7.懂得各种缝制和手工技巧（Sewing and hand-stitching skills），对传统和时尚的制作（Traditional and fashion production）有全面的了解。
8.书本知识是远远不够的，实践经验才是根本。参与工厂生产实操（Production operation），了解中高档服装的生产流程和质量控制（Production process and quality control）的方方面面以及外单加工等过程。
9.关注时尚和流行，了解世界发展的动态和变化，好奇上进；及时对自己的思路、眼光、技术及知识面进行调整和更新，与时俱进。
问：具备什么样的素质才能成为的打版师？
答：1.具备吃苦耐劳，爱岗敬业的工作精神。打版师的工作要求站立时间很长，注意力要高度集中，稍不留神，出差错概率就会很高。同时，服装业是一个充满压力与挑战的行业，身为技术部门的打版师，工作量、时间要求、责任重等压力非常大。所以，只有喜爱这一职业，才能充分享受它的过程。打版师要经得起长时间的站立以及规范严谨的立裁和制图工作。“在高压下专注地工作，快速而不出错”，是对打版师的基本要求；能胆大心细，疏而不漏，节俭材物，认真负责，是打版师的基本职业道德。
2.头脑清晰敏捷，具有优良的造型能力和鉴别审美眼光，这意味着照设计图打版并不等于刻板地照搬，打出版型的效果必须比原设计稿表现得尽善尽美。
3.动手能力要强，喜爱摆弄布艺、图案，飞针走线，裁、剪、别、缝、画等样样得心应手，左右逢源。
4.注重积累有关缝制、印染、刺绣以及去污和熨烫等工艺经验，才能具备预防差错和解决服装质量问题的能力。
5.掌握一定的相关电脑技术。我们正处在一个互联网电信时代，资讯爆炸，瞬息万变，资源广阔，加上电脑等运用于设计、打版、裁剪及服装制作生产已经多年，电脑技术知识的熟练掌握再也不是可有可无的技能了，换句话说，不懂电脑技术就无异于一个新时代的文盲，更谈不上提高了。
6.要具备团队精神，能虚心好学，尊老“带新”，友善好帮，尊重同事和前辈，和谐共处。能心情愉快、有干劲地投入每一天的工作。
7.学好外语，走向国际。能自如地与国内外的设计师和同行们相互沟通，争取机会学习国外的技术，关注国内国外先进的专业技能，与行业时尚同步。
问：为什么要做打版师？怎样入行较好？
答：现在大部分的年轻人一谈到学服装就只想到当设计师，殊不知，学设计者不一定能成为名设计师，就像学电影就想到能成为名演员一样，学电影者也大部分默默无闻，即很难成为名演员。而设计师的成功很大程度是靠天分加机遇加巨额投资。
我十分赞同这样一句话：“设计师是老板请来的客人，打版师是企业的自己人”。设计师头衔的确好听，但设计师的艰辛和压力是旁人所不知的。想想看，要顶着流行（Popular/Fashion）、老板、投资、市场、客人、货期、质量、库存等的巨大压力，一个季度下来，如服装卖不掉、公司亏本，首当其冲被炒的是设计师，而能留下与老板风雨同舟的也许就是打版师了。客人走了可以再请，只要自己人在就可以东山再起。当然打版师也有很大的压力，但与设计师相比就少得多了。打版师是一份技术性很强的工作，他的工作就好比飞行员，飞行的时数越多资历就越老，富有经验的打版师在公司的地位就越高，薪酬甚至会等于或过设计师。
此外，一名设计师可配多名打版师，可打版师却无法同时配合及应付多名设计师。近30年来，中国对设计师的培养较为重视，设计师相对打版师而言是供过于求了。行业里好的打版师那是踏破铁鞋无觅处，很难遇上。
了解服装行业的实际需要，如果你有志于服装设计界，那么，学做一名打版师不能不说是一个比较理想的选择。再比如有些人在艺术方面的天分不是很高，创造力也不太够，但又喜欢做与设计师有关的工作，那我就建议他去学做打版师，因为这样既能保持原有的志向，又能扬长避短。
以本人的经验而言，在美国一个新手要入行，有熟人推荐就较为顺利了。如果你能幸运地被某位资深行家或师傅招收为徒，那你的职业前途就更加光明顺畅了，至少是学到真本事且少走弯路。假如你是新手又没有工作经验，那么好是先当实习生或打版师助手（Pattern maker assistant）比较好。当然，从裁床助理或样板工（Sample maker）做起，通过不断进修和近距离接触及留心学习，直到出头之日，而终成为能独当一面的也大有人在。
问：为什么要学立体裁剪？它与平面裁剪能结合起来吗？
答：学习立体裁剪就是学习“人体着装状态式”的裁剪。因为服装的对象和终穿着者都是人，而人体既是一个立体的，也是极富活动行为和生命力的躯体。人类对服装的要求是多方位、多功能、多层次的。仅用“平面”这一“二维（Two-dimensional）”的方法来解决和完成“立体”即“三维（Three-dimensional）”的需要是显然不给力，也不够的。只用“立裁”或仅用“平裁”都是不够理想的，至少是受局限的，技术上不完美的。所以，运用立体裁剪肯定会对平面裁剪起到互补和辅助作用。通过学习立体裁剪将有助于提升老板、股东、设计师、打版师、样板师以及销售人员等对国际服装体系的认识和了解；有助于提升企业自身的服装的造型及技术含量，有助于开阔设计师的思路，提高品牌的版型技术的国际化步伐，使服装商品更为人性化，更合身，更优雅。
立体裁剪技艺乃是远古人类文化的遗产，是现代人对人类祖先们的智慧与服装技艺经验的发展和传承，非常值得学习、借用、继承和弘扬。运用立体裁剪技术塑造款式造型，能快捷直观地体现设计师的构思效果；能引发设计师对服装造型在分割、比例、线条、节奏、色块、装饰、工艺细节等关系的重审、反思和处理，使上述的一切尽早地调整和确认，而不必等到样衣完成后才作修改。同时，还可帮助设计师在立裁的人台上进行边设计、边修改，增加再创作的灵感及机会。
立体裁剪技术虽源自于西方远古的传统服装文化和技艺，可它能沿用和发展至今，就足以证明后人对它的空间造型技术和实际作用的肯定。立裁技术的确是一种使服装更富有生命力，更趋于人性化，更具有舒适感，更符合人体造型，更方便人体活动机能的剪裁方式。而我们沿用多年的平面裁剪，显然也有简单便捷的特点和很强的实用性，然而它毕竟只是平面二维和估算。假如能将平面裁剪与立体裁剪合二为一，就能更充分发挥两者的优点，成为一种优势互补。如果能在平面的制图中植入立体构成的架构和手法，就能取它山之石，洋为中用。
面对“立裁”和“平裁”可以预言，如果把它们结合起来，定然给服装业带来新的技术革命和勃勃生机。就如同运用古老中医的经验，加上西医的科学技术一样，中西合璧，取长补短，从而给宝贵的生命带来一缕灿烂的曙光。
问：立体裁剪能运用到生产上吗？
答：立体裁剪在美国服装行业的运用贯穿于由初板到生产成衣的全过程。打版师从接到设计图便开始进行立裁裁剪并打出纸样，还需要指导样板师做出样衣。接下来请试身模特对样衣进行试穿，试身后改版时要将样衣重上人台进行修改，打版师要试图在原立裁效果与真人模持之间找出差距进行版型的校正。在完成版型修改后即做出第二件试身板，再请真人模特试身，之后根据修改意见更正纸样，直到样板通过为止，才进入生产版的制作。不少公司的生产版型用的是比头板型号大一点的版型，所以，做生产样板要在头板或二板的基础上放大后做成新的生产板样衣，然后请生产型号用的专职模特试身，再对纸样进行修正直到纸样完全满意，脱稿成为批量生产用的专用版型为止。投产前还要做出生产确认样板，交货时按确认样板收货。在生产过程中，标准人台会相伴在生产车间制作工人的左右，使他们能运用人台随时检查所生产服装的合体性和效果。一些款式和布料要在后用人台进行修剪才能完成。所以说，美国服装行业里立体裁剪运用自始至终贯穿于服装制作的全过程。
问：立体裁剪的起源及其发展是怎样的？
答：对古代的服装研究者而言，立体裁剪的起源可以追溯到远古的石器时代。从人类用兽皮和植物等围挂在身上，后来发展到古罗马和古希腊时期的披挂式长袍，均可以看作是立体裁剪技术中披挂和绑缠式立裁方式的始祖。立体裁剪源自于古代的罗马、埃及和希腊，从其大量出土文物和艺术品中，充分地记载和展示了古代的前辈们沿用了这些用披挂（Hanging）、悬垂和披覆（Draping）、绑缠（Tying）的手法制作的服饰。由于古代社会等级极其分明，皇室贵族们或许是不希望常被裁缝师们（Tailors）打扰，所以立裁所需用的人台（Dress form）就由此而生。这种自制的人台在古埃及时代早已被沿用。欧洲人借用了古罗马的着装方式，经历了若干个世纪的发 美国立体裁剪与打版实例 上衣篇 电子书 下载 mobi epub pdf txt

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