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內容簡介

《服裝結構設計：服裝母型裁剪法》是一本係統介紹服裝結構設計方法的實有技術書。
作者憑藉自己紮實的專業理論知識和豐富的專業實踐經驗，加上深厚的數學功底，批判吸收瞭我國傳統裁剪方法和日本原型裁剪方法兩者的長處和優點，並結閤瞭作者長期來潛心研究的成果，首創瞭一種科學閤理，通俗易懂的新型結構設計方法——母型裁剪法。它是以人體為本，以母型為基礎，以母型變化原理和法則為手段並兼顧各種相關條件的服裝結構設計方法。
《服裝結構設計：服裝母型裁剪法》不僅對現有的結構設計問題作瞭初步的理論總結，還大膽提齣一係列富有開拓性和創造性的見解。為促進服裝結構設計這一理論的發展作齣瞭可貴的貢獻。《服裝結構設計：服裝母型裁剪法》內容全麵、知識完整、分析透徹、結論可靠、方法簡便、適用性廣，並且圖文並茂，實例豐富。
由於在每章結束後均附有學習重點及大量的思考題，因此，《服裝結構設計：服裝母型裁剪法》極適宜作為專業人員或業餘愛好者係統學習服裝結構設計的自學叢書，更適宜作為服裝院校的專業教材。同時，也是一切接觸服裝專業的有關人員值得一閱的參考書。
《服裝結構設計：服裝母型裁剪法》內容有：服裝與人體、結構設計基礎、下裝母型及其應用、上裝母型及基礎、服裝分部結構的構成原理、服裝母型變化的綜閤應用、服裝樣闆推檔等。

作者簡介

蔣锡根，我國著名的時裝結構設計師，1955年生於上海市，1984年進入華東師範大學數學係攻讀數學專業。現在上海紡織工業職工大學服裝分校任教。他長期從事服裝結構設計的教學和研究工作，同時在服裝工藝設計、服裝工藝製作及服裝造型設計方麵也有很高造詣。曾先後獲得上海市第一、二、三屆服裝展評會及上海電視颱的十多個服裝設計大奬。尤其是製作“鵝毛翹”西服享有聲譽，堪稱一絕。此外，他也是《上海服飾》雜誌“服裝裁剪縫紉知識講座”欄目的專欄作者。其重要的論著及論文有《服裝裁剪疑難解答150例》、《環浪結構的平麵展開》、《現代新工藝西服的傢庭製作法》等。

目錄

緒論
第一章 服裝與人體
第一節 人體構成
一、人體主要部位的構成
二、人體主要基準點的構成
三、人體主要基準綫的構成
四、人體主要體錶形態的構成
第二節 服裝與人體諸因素的關係
一、服裝結構與人體外形差異的關係
二、服裝放鬆量與人體運動的關係
學習重點及思考題

第二章 結構設計基礎
第一節 製圖常識
一、製圖綫條及主要用途
二、製圖符號及主要用途
三、部位代號及其說明
四、製圖格式
第二節 製圖綫條的連接
一、直綫與弧綫的連接
二、弧綫與弧綫的連接
第三節 扇麵形製圖
一、扇麵形的基本概念與基本性質
二、扇麵形製圖的條件與方法
學習重點及思考題

第三章 下裝母型及其應用
第一節 裙母型
一、裙結構綫名稱
二、裙母型的來源
三、裙母型的建立
四、裙母型分析
五、應用實例
第二節 褲母型
一、褲結構綫名稱
二、褲母型的來源
三、褲母型的建立
四、褲母型分析
五、褲母型變態
六、應用實例
學習重點及思考題

第四章 上裝母型及其應用
第一節 衣身母型
一、衣身結構綫名稱
二、衣身母型的來源
三、衣身母型的建立
四、衣身母型分析
五、衣身母型變態
六、應用實例
第二節 衣袖母型
一、衣袖結構綫名稱
二、衣袖母型的來源
三、衣袖母型的建立
四、衣袖母型分析
五、衣袖母型變態
六、應用實例
第三節 聯身袖母型
一、聯身袖結構綫名稱
二、聯身袖母型的建立
三、聯身袖母型分析及變態
四應用實例
第四節 衣領母型及其應用
一、衣領結構綫名稱
二衣領分類
三、坦領母型
四、立領母型
五、翻駁領母型
學習重點及思考題

第五章 服裝分部結構的構成原理
第一節 省道的構成
一、省道的基本種類和作用
二、省道結構的處理原則
第二節 胸省的構成及移位
一、常用胸省形式及其分布
二、胸省的紙樣變換
三、胸省的幾何移位
四、斷腰節的胸省結構
五、胸省量的可測性
第三節 褶襇的構成
一、褶襇的基本種類和作用
二、褶襇結構的展開方法
第四節 胸褶的構成及移位
一、胸褶的分布條件
二、胸褶的紙樣變換
三、胸褶的幾何移位
四、斷腰節的胸褶結構
第五節 波浪的構成
一、波浪的名稱和常見類型
二、波浪結構的展開方法
第六節 環浪的構成
一、環浪的有關名稱及其基本類型
二、環浪結構的展開
三、環浪結構的應用
四、環浪的相似結構
第七節 口袋的構成
一、袋口的基本計算
二、袋形的計算
三、袋位的確定
第八節 疊門和掛麵的構成
一、疊門及疊門綫的確定
二、掛麵的確定
第九節 縫份和貼邊的構成
一、縫份的確定
二、貼邊的確定
第十節 衣片絲縷的確定
一、衣片參照綫的確定
二、衣片絲縷的選取
三、衣片絲縷與規格的關係
第十一節 服裝規格的構成
一、淨體值
二、服裝的放鬆量
三、服裝規格
學習重點及思考題

第六章 服裝母型變化的綜閤應用
第一節 配圖說明
第二節 童裝的應用
一、裙
二、上裝
第三節 男裝的應用
一、褲
二、襯衫
三、茄剋
四、卡麯
五、西裝
六、大衣
七、風衣
第四節 女裝的應用
一、裙
二、褲
三、襯衫
四、連衣裙
五、春鞦裝
六、大衣
七、禮服
學習重點及思考題

第七章 特體服裝調整與服裝弊病糾正
第一節 特體服裝
一、特體部位
二、特體服裝母型的建立
第二節 服裝弊病的糾正
一、皺紋弊病的定義
二、皺紋弊病的起因及糾正原理
學習重點與思考題

第八章 服裝樣闆推檔
第一節 服裝樣闆的種類及用途
第二節 製闆工具及材料
一、製闆工具
二、製闆材料
第三節 樣闆推檔的基本方法
一、基礎檔的選擇原則
二、推檔原理
三、推檔的具體步驟
四、樣闆的技術標準及復核
第四節 樣闆推檔的應用實例
一、女長褲
二、男西服
第五節 工藝樣闆
一、修正樣闆
二、定形樣闆
三、定位樣闆
學習重點及思考題
後記

精彩書摘

對於一般衣料（卡其、花呢、中長等衣料），當縫子處於彎麯度較大但不是止口的弧綫部位（像袖籠、領圈等）時，縫份基本控製在0.8厘米左右，當縫子處於止口部位（像袋蓋側綫及底綫，領外口綫及前領綫，門裏襟止口綫等），不論其是直綫或弧綫，縫份一律控製在0.3-0.4厘米。不過，這是縫製中縫子修剪後須達到的尺寸，但裁衣片時，可暫取1厘米左右。當縫瞭處於非止口的直綫或接近直綫部位（如擺縫、肩縫、背縫等），縫份基本控製在1厘米左右。
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前言/序言

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