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编辑推荐

　　以画家的功力，以画入史，以图说史，别现精微，一部画家演述的宋代服装断代史。

内容简介

　　与以往通史式的服饰著作对宋代服饰点到为止的叙述相比，傅伯星先生的《宋代服饰史》，正如本书序一中浙江省文艺评论家协会顾问郑朝先生所评价的，可谓一部“画家演述的服装断代史”。《宋代服饰史》作者在阅读大量宋人记载后，以近三十余年的形象资料搜集，从美术切入，以画家的功力，以画入史，以图说史，以大量详实形象的美术资料，独辟蹊径地对宋史的服饰史进行图解研究，全书内容宏富，具体而微，不仅涉及帝后、官员、文人、武士、庶民、僧道、女子、小儿等的服饰，还细分为冬夏服饰、出行与居家之服、制服、便服、工作服等，更有相关的发式、鞋帽、带扣等诸多细节，搜罗之广、开掘之深由此可见。

作者简介

　　傅伯星，1939年生，浙江省湖州市人。1960年毕业于浙江美术学院附中，在浙江日报社任资深美术编辑三十余年。长期从事插图、连环画、历史人物画与界画创作。自20世纪80年代以来，兼事写作，喜研宋史，著有《南宋的杭州》、《南宋皇城探秘》、《岳飞正传》、《宋画中的南宋建筑》等书。

目录

序一 郑 朝 / 1
序二 傅维安 / 1
前言 / 1
一、 释 名 / 1
身衣 / 2
头衣 / 5
足衣（鞋类） / 29
二、 帝 后 之 服 / 33
裘冕 / 34
衮冕 / 35
通天冠服 / 36
履袍——皇帝的便礼服 / 38
皇帝常服 / 40
后妃服饰 / 44
内侍?宫女 / 50
北宋壁画中的内侍 / 54
宫女 / 56
宫女 / 58
三、 官 员 服 饰 / 63
朝服 / 64
宁波东钱湖南宋石雕文臣冠服 / 66
常服 / 68
品级的标志?革带 / 70
学士 / 71
法官 / 73
吏 / 74
四、文 人 服 饰 / 75
魏晋遗风 / 76
流行时装 / 80
上衣(襦)下裳 / 82
文人出行服 / 90
五、庶 民 服 装 / 95
小贩 / 96
货郎 / 102
窑工 / 110
马倌 / 114
脚夫 / 116
衙卒 / 118
农民 / 120
六、女 子 服 饰 / 125
女子发式 / 126
女帽 / 133
上衣下裙?披帛 / 136
侍女?女佣 / 142
男装侍女 / 146
长褙子 / 147
短褙子 / 149
七、 儿童服饰 / 165
童装 / 166
书僮 / 177
牧童 / 179
八、 僧 道 之 服 / 181
僧人服装 / 182
佛教造像 / 186
行脚僧 / 188
僧帽 / 189
道士 / 190
道姑 / 191
道冠 / 192
道袍 / 193
九、 乐 舞 服 装 / 195
宫廷乐队 / 196
民间舞乐 / 210
杂剧 / 216
十、戎 装 / 225
盔甲的部件 / 229
头盔（兜鍪） / 230
宁波东钱湖南宋墓道石雕将军盔式 / 232
护肩?护胸 ／234
臂甲与护肩兽头 / 236
护腰 / 238
铠甲的侧背 / 243
臂褠 / 245
吊腿 / 247
短身甲 / 251
士兵与甲具 / 257
禁卫 / 261
卫从 / 268
亲兵 / 269
神兵鬼卒 / 271
辽、金戎装 / 273
附： 宋 人 器 物 / 277
马和马具 / 278
车、轿 / 280
牛车 / 282
骡车、独轮车 / 283
船 / 285
客船 / 288
纲船 / 289
灯具 / 291
瓷枕 / 296
瓷制器皿 / 298
化妆粉盒 / 300
炉 / 302
服饰纹样 / 304
后 记 / 323

前言/序言

　　古代没有照相术，要查看百千年前某一时期真实的生活形态只能靠那一时期的绘画、雕塑以及留在某些日用品上的图像，且这些图像必须是忠实描绘物象的写实画风才能看到真实的历史投影。好在宋代绘画是写实画风占主流和主导地位的，存世画（塑）不仅量多而且内容丰富，足以从中搜索到宋人服饰最真实可信的第一手资料。有了可视的形象资料，再对照《宋史·舆服志》等书的相关记述，才能对宋人服饰有完整而明晰的了解。我从20世纪80年代开始搜集宋人服饰的形象资料，而今已年逾古稀。我最初的动机是为宋代题材的绘画创作能尽量还原历史真实，于是以宋人服饰为中心，顺带将前朝后世的服饰作一浏览。不过我的研究想必与史学家、服装专家对它的研究是不一样的。史学家关注的应是“礼”，即封建等级制在服饰上的体现与变化，服装专家关注的应是古代服装的材质、款式、纹样与裁缝绣染等工艺。画家对这些问题当然也应略知一二，但无深究的兴趣。以我的体会，画家关注的主要是宋代各式人等服饰的外在的同异性及其变化，以及宋人服饰与前朝后世的区别。

　　其“同”，表现为文化传统的自然延展；其“异”，表现为时代与地域所赋予的不可抗拒的变数。由此可见，“服饰”一词正包含着两层含义：“服”是具有遮蔽身体、御寒保暖基本功能的衣、冠、鞋、带，是人的基本生活需求；“饰”则是外加在衣服上的用于区别尊卑、贵贱的平面或立体的装饰物，是随着时代、地域、地位、职业、财富等外在因素而变化无常的，由此形成了无数值得画家用心观察并加以准确表现的细节。这种细节的恰到好处、恰如其分的描绘，不仅是画家创作时独享的自得其乐，也是作品能否成功并获得观众认可、喜爱的关键之一。

　　在历时数十年对古人服饰资料的反复拨弄中，笔者渐有明白的认识。简而言之，宋人服饰好似一道分水岭，其前自秦汉一路走来，宽袍大袖，峨冠博带，也不乏拖泥带水，在不断吸纳外来影响、自我修正的过程中进入隋唐，形成开放、张扬、秾艳、浪漫的服饰新风。其时在满足了“服”的功能后，“饰”似成了主要追求，成分似乎超过了“服”。然一切事物皆物极必反。自宋以降，“服”与“饰”的关系回归本源，宽袍大袖、繁文缛节仅存在礼服之中，此外一切返璞归真。合身实用，便于执事，成为满足“服”基本功能后的首选，故总体风格一变为内敛、含蓄、简约、朴实，一切多余的“饰”包括化妆术，被渐次淘汰，从而奠定了宋后七百余年中国服饰的基调，而宋人在服饰领域中的改良和创造，则成为新的传统。元、明、清三代虽各有变化，仍在宋人设定的总体格局内，再无回到盛唐的迹象。宋的“直身”直接演化为我们记忆犹新的长衫，自宋流行的男女长裤外穿，以至上衣下裤终于取代了上衣下裳，成为我们今天主要的服装样式。宋人服饰在我国历史上的作用如此巨大而影响深远，这是我以前所未曾想到的。我相信每一个“年长”的朝代的服饰文化都应该拥有自己异彩纷呈的断代史，由此汇成我国古代服饰史的洋洋大观，是多么令人神往！如果我的这一尝试能为朋友们提供些许有益的参考，那将是我莫大的快慰！

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中国古代的服饰蔚为壮观

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书中主人公小熊谦二（作者的父亲），出生于1925年，十九岁被征兵送往中国东北，后遭苏联拘留于战俘营，在严酷的西伯利亚劳动了三年。活着返回日本后，谦二在不断更换工作时，染上当时视为绝症的肺结核。从二十五岁到三十岁，人生最失落的光景在疗养所中孤独地度过。失去半边肺叶的谦二，以三十岁“高龄”重归社会，幸而赶上日本经济高速增长的浪潮，得以从“下层的下层”爬到“下层的中层”。升为银发族后，他甚至与身在中国延边的“原朝鲜日本兵”吴雄根共同成为原告，向日本政府发起战后诉讼赔偿。作者以平实的叙事和开阔的视角记录了自己的父亲作为一个普通日本兵的生命轨迹，同时融入同时期的经济、政策、法制等状况，形成了一部“活生生的二十世纪史”。

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