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编辑推荐

　　陆文夫的散文菁华。带您领略美食之味，人生之思，姑苏之美。作者陆文夫，曾任中国作协副主席，以《美食家》享誉国内外。作家邓友梅、评论家葛红兵力荐。

内容简介

　　本书是当代著名作家陆文夫的散文之菁华。叙写美食之味，人生之思，故人之情，姑苏之恋，创作之得。风格优雅淳朴，闲适恬淡，幽默风趣。浓浓的姑苏风情，多彩的闾巷生活，让您可感可触。

精彩书评

　　陆文夫写出了苏州的民风民俗，为我们民族留下了珍贵的历史镜头；他谦虚厚道、淡泊名利的人品风格，是中国作家的财富。　　——邓友梅

　　他的文风是优雅的、闲适的、恬淡的、追求生活情调的。他所写的主题永远都游离在革命传统以外，他注重的是市民社会，讲究的是日常生活。这也就是为什么文革以后，《美食家》刚刚写出来就能引起轰动的原因。人们在陆文夫的文字当中，又看到了生活本来的样子。他们很熟悉这个生活的味道，在十年文革的隔膜之后，他们对此感受到强烈的亲切感。而中国文学，也因此重新走回到“人学”的大方向上来。　　——葛红兵

目录

家乡美食

壶中日月　/ 003

屋后的酒店　/ 010

做鬼亦陶然　/ 013

门前的茶馆　/ 016

吸烟与时髦　/ 019

写在《美食家》之后　/ 023

姑苏菜艺　/ 026

吃喝之道　/ 032

吃空气　/ 038

青菜与鸡　/ 042

人之于味　/ 045

永不凋零的艺术——吃　/ 049

不平常的家常菜点　/ 053

人生感悟

林间路　/ 057

与友人谈快乐　/ 062

绿色的梦　/ 064

清高与名利　/ 068

脚步声　/ 072

夜不闭户　/ 076

安居　/ 080

生命的留痕　/ 084

得到的和失去的　/ 087

知趣、识趣、有趣　/ 091

人走与茶凉　/ 094

得壶记趣　/ 097

秋钓江南　/ 102

风雨故人

哭方之　/ 109

心香一瓣祭程小青　/ 112

乡曲儒生　/ 117

江南厨王　/ 123

又送高晓声　/ 126

写写文章的人　/ 132

老叶，你慢慢地走啊　/ 137

酒仙汪曾祺　/ 141

吾爱吴乡

道山亭畔忆旧事　/ 147

梦中的天地　/ 153

人与城　/ 161

古城吟　/ 164

常熟情　/ 169

深巷里的琵琶声　/ 172

深巷又闻卖米声　/ 176

寒山一得　/ 180

故乡情　/ 184

难忘的靖江夹港　/ 190

人造的自然　/ 199

送评弹进万家　/ 202

姑苏之恋　/ 206

被女性化的苏州人　/ 214

创作杂谈

多读书，写感受　/ 221

误会与巧合　/ 225

搭架子　/ 234

《小巷深处》的回忆　/ 237

砌墙与拆墙　/ 242

漫谈语文学习　/ 246

无声的歌　/ 252

读书也不乐　/ 255

文以载人　/ 257

静观自得　/ 261

短篇小议　/ 263

奢谈读书　/ 266

精彩书摘

　　屋后的酒店

　　苏州在早年间有一种酒店，是一种地地道道的酒店，这种酒店是只卖酒不卖菜，或者是只供应一点豆腐干、辣白菜、焐酥豆、油汆黄豆、花生米之类的下酒物，算不上是什么菜。“君子在酒不在菜”，这是中国饮者的传统观点。如果一个人饮酒还要考究菜，那只能算是吃喝之徒，进不了善饮者之行列。善饮者在社会上的知名度是很高的，李白曾经写道：“古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。”不过，饮者之中也分三个等级，即酒仙、酒徒、酒鬼。李白自称酒仙，从唐代到今天，没有任何人敢于提出异议。秦末狂生郦食其，他对汉高祖刘邦也只敢自称是高阳酒徒，不敢称仙。至于苏州酒店里的那些常客，我看大多只是酒鬼而已，苏州话说他们是“灌黄汤的”，含有贬义。

　　喝酒为什么叫灌黄汤呢，因为苏州人喝的是黄酒，即绍兴酒，用江南的上好白米酿成，一般的是二十度以上，在中国酒中算是极其温和的，一顿喝二三斤黄酒恐怕还进不了酒鬼的行列。

　　黄酒要烫热了喝，特别是在冬春和秋天。烫热了的黄酒不仅是味道变得更加醇和，而且可使酒中的甲醇挥发掉，以减少酒对人体的危害。所以每爿酒店里都有一只大水缸，里面装满了热水，木制的缸盖上有许多圆洞，烫酒的铁皮酒桶就放在那个圆洞里，有半斤装的和一斤装的。一人独酌、二人对饮都是买半斤装的，喝完了再买，免得喝冷的。

　　酒店里的气氛比茶馆店里的气氛更加热烈，每个喝酒的人都在讲话，有几分酒意的人更是嗓门洪亮，“语重情长”，弄得酒店里一片轰鸣，谁也听不清谁讲的事体。酒鬼们就是欢喜这种气氛，三杯下肚，畅所欲言，牢骚满腹，怨气冲天，贬低别人，夸赞自己，用不着担心祸从口出，因为谁也没有听清楚那些酒后的真言。

　　也有人在酒店里独酌，即所谓喝闷酒的。在酒店里喝闷酒的人并不太闷，他们开始时也许有些沉闷，一个人买一筒热酒，端一盆焐酥豆，找一个靠边的位置坐下，浅斟细酌，环顾四周，好像是在听别人谈话。用不了多久，便会有另一个已经喝了几杯闷酒的人，拎着酒筒，端着酒杯挨到那独酌者的身边，轻轻地问道：有人吗？没有。好了，这就开始对谈了，从天气、物价到老婆孩子，然后进入主题，什么事情使他们烦恼什么便是主题，你说的他同意，他说的你点头，你敬我一杯，我敬你一杯，好像是志同道合，酒逢知己。等到酒尽人散，胸中的闷气也已发泄完毕，二人声称谈得投机，明天再见。明天即使再见到，却已谁也不认识谁。

　　我更爱另一种饮酒的场所，那不是酒店，是所谓的“堂吃”。那时候，酱园店里都卖黄酒，为了招揽生意，便在店堂的后面放一张桌子，你沽了酒以后可以坐在那里慢饮，没人为你服务，也没人管你，自便。

　　那时候的酱园店大都开设在河边，取其水路运输的方便，所以“堂吃”的那张桌子也多是放在临河的窗子口。一二知己，沽点酒，买点酱鸭、熏鱼、兰花豆之类的下酒物，临河凭栏，小酌细谈，这里没有酒店的喧闹和那种使人难以忍受的乌烟瘴气。一人独饮也很有情趣，可以看着窗下的小船一艘艘咿咿呀呀地摇过去。特别是在大雪纷飞的时候，路无行人，时近黄昏，用蒙眬的醉眼看迷蒙的世界。美酒、人生、天地，莽莽苍苍有遁世之意，此时此地畅饮，可以进入酒仙的行列。

　　近十年来，我对“堂吃”早已不存奢望了，只希望在什么角落里能找到一爿酒店，那种只卖酒不卖菜的酒店。酒店没有了，酒吧却到处可见。酒吧并非中国人饮酒之所在，只是借洋酒、洋乐、洋设备，赚那些欢喜学洋的人的大钱。酒吧者是借酒之名扒你的口袋也，是所谓之曰“酒扒”。

　　1991年8月21日

前言/序言

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