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内容简介

　　中山装从何而来？旗袍又经历了怎样的变迁？民国时期的民众是怎么看待时装表演的？民国政府又是怎么整治奇装异服的？《民国衣裳》带你追忆民国霓裳风情，追寻民国时代气息。
　　《民国衣裳：旧制度与新时尚》是周松芳博士在南方都市报副刊开设的专栏——《民国衣冠》专栏文章的结集，这一专栏用学术的标准、文学的笔触对民国时期的服饰文化进行了全方位的研究，包括民国服饰变革运动、中山装等新服饰的介绍、穿衣风格的变迁以及服饰与当时政治、文化的关系等等。内容丰富，语言风趣，值得一读。

作者简介

　　周松芳，文史学者，文学博士。出版有学术专著《自负一代文宗：刘基研究》；发表学术论文和评论文章数十篇，其中多篇或被人大复印资料全文复印，或为光明日报、文学报等摘要评述。先后在南方日报、南方都市报等多家报刊开设学术随笔、文化漫谈、影视时尚、法律史谭等专栏，结集出版《岭南饕餮：广东饮膳九章》、《民国味道：岭南饮食的黄金时代》。以学术品格参与地域文化建设，主编出版《珠水维新：中华文明的珠江时代》，参与编撰出版《广东九章》、《上海九章》、《广西九章》、《东莞九章》等。

目录

前言 001

辑一、制度赶不上时尚的趟 001

朝未改，服已易 003

民国已建，服制未定 008

中山装起源之乱 013

中山装血腥国服路 015

孔子穿上了中山装 019

驱逐鞑虏，恢复旗袍 021

旗袍的潮与嘲 027

旗袍的与时短长 029

旗袍的经典之路 034

旗袍与马甲的离合 038

民国领袖·领 041

民国领袖·袖 046

西装的东与西 050

对西装的揶揄 052

西服末路 054

延伸阅读

辛亥革命时代的青年服饰 孙伏园 057

旗袍 朱鸳雏 059

六十年来妆服志 包天笑 060

短旗袍 碧遥 071

论西装 林语堂 072

辑二、对新时尚的规训与惩罚 077

妓伶引领时尚 079

女学堂抢班夺权 082

对学生装的规训 085

校服正传 087

妓伶避席，明星擅场 091

不爱红妆爱武装 095

女效男装的西洋时尚 099

亮出你的内衣来 101

“天乳”运动风波 105

摩登与反摩登 111

新生活首惩摩登装 114

取缔与反取缔 116

过犹不及成鸡肋 118

旧把戏演不了新生活 120

取缔行动的式微与代兴 122

取缔男子奇装异服 123

延伸阅读

更衣记 张爱玲 125

中国女子服饰的演变 张宝权 132

忧“天乳” 鲁迅 139

谈服装 徐訏 141

辑三、咸与维新，时尚摩登 143

时世妆，摩登妆与时装 145

美术家时代的时装 148

云想衣裳，人想云裳 151

云裳公司的式微与没落 155

云裳是先锋派，鸿翔是实力派 158

重审云裳公案 160

中国第一次时装表演 171

“苏广成”的“广” 180

粤装引领时尚 183

“苏广成”的上海化没落 185

民国的东洋时尚 188

太太时装与太太时代 190

足下摩登，广东先行 192

丝袜：永远的摩登 194

延伸阅读

上海妇女服装沧桑史 《申报》编辑部 196

洋服的没落 鲁迅 199

云想衣裳记 周瘦鹃 201

旗袍的旋律 《良友》编辑部 202

衣裳 梁实秋 204

辑四、旧传统与新时尚 207

时装穿越古今中西 209

藏拙的时尚 212

莲船载酒醉春宵 214

皮草的兴衰 216

张爱玲的奇装异服 218

只认衣衫，不认文人 220

文人服饰的京派与海派 222

香港人服饰场面 224

昭君套：头巾还是帽 226

伪娘的服饰渊源 228

从头再来：民国帽饰时尚 231

帽子的时尚与尴尬 234

一帽关乎国运 237

洋线袜的革命 239

闺女穿上了别人做的袜 241

东服西渐 243

延伸阅读

童言无忌 张爱玲 246

服装趣语 不问 249

衣在香港 郁琅 251

帽史 蒋吟秋 253

袜史 妙因 256

精彩书摘

　　《民国衣裳：旧制度与新时尚》：
　　民国领袖·袖
　　领袖领袖，领的高低，往往与袖的长短互动。中国传统的服装，男子是宽袍大袖，女子则是低领窄袖，然而“庚予以后，风气弥开，男女皆尚高领窄袖……凡西洋服饰若花边细钮绒毛衣之属皆为常御之品，而往时之阑干挽袖均捐废矣”（曾宝荪《崇德老人自订年谱》，《曾宝荪回忆录》，岳麓书社1986年），仿佛是袖子的布料用到脖子上去了。然而，此时的袖仅仅是窄了些，真正的挑战是要短一些，那可不容易。要知道，手臂向来也是充满性想象的部位，鲁迅先生在《而已集·小杂感>里就说过，中国人是“一见短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸体……”。正史的《列女传》里也有女子的手臂被人拉过，就将其斫下的惨烈故事，可见手臂必须被长袖遮裹的渊源，可见袖子缩短的不容易。
　　短既不易，在袖的开口上下点功夫，也算是一种变通的做法，那就是“飘飘欲仙，露出一大截玉腕”的“喇叭管袖子”，随着民国的初建而出现。再以旗袍而论，现在我们看到的经典式样，是没有袖子的，可当年要缩短一点，也是比提高一点下摆还难的。“十七年时，革命成功，全国统一，于是旗袍进入了新阶段。高度适中，极便行走”，但袖没让短，“袖口还保持旧式短袄时阔大的风度”。“到十八年，旗袍上升，几近膝盖”，此时，袖口才不得不随之缩小变短。这还主要是因为外因所致：“当时两洋女子正在盛行短裙，中国女子的服装，这时也受了它的影响。短旗袍到十九年，因为适合女学生的要求，便又提高了一寸。可是袖子却完全仿照西式，这样可以跑跳自如，象征了当时正被解放后的新女性。”（《旗袍的旋律》，《良友》1940年第150期）准确地说，那时正是欧美爵士时代，女子衣裙以“史无前例之短为时尚——有人认为这是魔鬼的杰作”。张恨水的《天上人间》，便形象地描述了这种外来影响：“近代的舞蹈，第一条件，就是要露出两只腿，腿愈露得多，愈是时髦；第二条件，便是露着手臂与胸脯，自然也是愈露得多愈好。”这些都是拜欧化之赐：“她们都是欧化的装束，在可能的范围内，尽量地露出肉体来……这位董小姐，身上穿了米色薄绸的西式背心，胸前双峰微凸，两只光胳臂，连两肋都露在外面。”
　　世风汹汹，以至于1929年南京国民政府《服制条例》明确规定了女子礼服（实是旗袍）的袖长——“过肘与手脉之中点”。事实上，民间根本不睬这一套。徐国桢在《上海生活》撰文称，1929年上海流行时尚的旗袍款式“衣袖很短，不过到臂弯为止”。到1933年，则是“鞋跟愈高愈妙，袖口愈短愈佳”。（《新天津画报》1933年4月22日）1934年，则袖短且宽，玉臂得以充分展现：“衣袖高齐肘，飘飘七寸宽。偶然伸玉臂，两腋任郎看。”（《夏日时装妇女五言吟》，《金钢钻》1934年第9期）这些描述，也反映出社会上的_些不满。新生活运动也恰在此时登场，对衣袖长度的要求有了较明确的规定，但是，民国社会，好歹标榜民主与自由，人们很容易寻出对策，这就是卷袖时装。《北洋画报》1935年6月22日第1260期有一篇署名无聊的《卷袖时装》写道，新生活运动禁止妇女旗袍缩短袖子，“短袖女性在公共场所，受窘者甚多，故北平女生现作旗袍时，袖口皆作长过肘。但平日则将其高卷二三折，仍将肘露出，至受干涉时始放下，令干涉者无话可说。现裁已己懂此妙诀，而专作此种袖口之衣服矣”。
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