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华梅，要彬 著

图书标签:

• 服装史
• 中西服装
• 服饰文化
• 时尚史
• 历史
• 文化
• 艺术
• 设计
• 服装设计
• 西方服装
• 中国服装

出版社： 中国纺织出版社

ISBN：9787518007196

版次：1

商品编码：11541398

包装：平装

丛书名： 服装高等教育“十二五”部委级规划教材·本科

开本：16开

出版时间：2014-07-01

用纸：胶版纸

页数：160

编辑推荐

　　中西服装史作为一门课程时主要有两种结构。一是按中国和西方的服装发展史各自脉络单列单讲二是将中西服装放在人类社会的历史进程中同时讲。本书属于后者。
　　 本书从人类共有的服装起源以及基本相同的演化轨迹展开，再结合中西文化风格形成以后的现实，分别叙述其服装现象的产生原因以及互为影响的结果，最终形成国际化态势。
　　 以各时代中西服装发展标志期确立的九章，重点介绍了不同阶层不同性别的有代表性服装，皆在理清人类文化历程的演进和不同民族独有的创作思维与艺术风格。由于涵盖面太大，而教材本身又有局限，故而只能择其重中之重。本书采用的中西并列方式，有助于进行同期比较，符合全球化理念需求。

内容简介

　　 本书从人类共有的服装起源以及基本相同的演化轨迹展
　　开，结合中西文化风格形成以后的现实，采用中西并列方
　　式，分别叙述其服装现象的产生原因以及互为影响的结果，
　　重点介绍了不同时期、不同阶层、不同性别的代表性服装，
　　旨在厘清人类服装文化历程的演进和不同民族独有的服装创
　　作思维与艺术风格，有助于进行同期比较，符合全球化理念
　　需求。

作者简介

华梅，天津师范大学教授，华梅服饰文化学研究所所长，天津师范大学美术与设计学院原院长。1983年起从事中国服装史教学，1994年创建服饰文化学新学科。至今出版专著56部，代表著作有《人类服饰文化学》《服饰与中国文化》《中国服装史》《华梅看世界服饰——古韵意大利》《新中国60年服饰路》等。多部著作被翻译成英文、法文、日文、韩文、西班牙文、阿拉伯文等在国外发行。先后应邀为日本奈良国立女子大学、法国里昂国立时装设计大学、巴黎法兰西时装学院、新西兰服装设计研究院、泰国蓝实大学等讲授中国服饰文化。主持三项国家级社科基金和教育部人文项目，主讲国家级精品资源共享课《中西服装史》。

精彩书评

　　华梅，女，1951年生于天津市，祖籍无锡。现为天津师范大学美术与设计学院院长、教授、师大华梅服饰文化学研究所所长。国家人事部授衔“有突出贡献中青年专家”，享受国务院政府津贴。1997年天津市劳动模范，1998年全国教育系统巾帼建功标兵、全国教育系统劳动模范、全国模范教师。现任全国政协委员。国际服饰文化学会会员。
　　目
　　录
　　1基本内容
　　1 基本内容
　　 1977年起在天津美术学院任中国工艺美术史课，1983年起开始中国服装史教学，《中西服装史》课程2007年被评为天津市级精品课程，2009年获批为国家精品课。
　　
　　 1994年创建服饰文化学新学科。至今出版专著41部，主编三部专集和八套丛书，《中国服装史》自1989年出版，至2007年再版印刷22次，为国家“十一五”规划教材。同为这套国家教材的还有华梅著《西方服装史》、《服装美学》、《服装概论》。具有填补空白意义的《中国近现代服装史》为省部级“十一五”规划教材，并为天津市社科立项。百万字《人类服饰文化学》获第十届中国图书奖、北方十五省、市、自治区第11届哲学、社会科学优秀图书奖、第三届国家图书奖提名奖、天津市优秀图书特等奖；四十万字《服饰与中国文化》获天津市社会科学成果一等奖，《古代服饰》和《服饰文化丛书》获天津市社会科学成果三等奖。其服饰教学1997年获普通高校教学成果天津市一等奖。服装史论系列教材建设获普通高等学校优秀教学成果天津市二等奖。多部著作被翻译成英文、日文、韩文等在国外发行。
　　
　　 2004年起，应邀为日本奈良国立女子大学、新加坡拉萨尔——新航艺术学院、法国里昂国立时装设计大学、巴黎法兰西时装学院、新西兰国立理工大学、新西兰服装设计研究院、泰国兰实大学、泰国曼松德·昭帕亚皇家师范大学等讲授中国服饰文化。
　　
　　
　　
　　
　　
　　教学工作情况
　　
　　1.授课情况
　　
　　教学上，华梅教授始终坚持在第一线为本科生上课，她对待每一节课都十分严谨、认真，从来没有迟到。32年来，无论刮风下雨，还是家里遇到困难，从未耽误过一堂课。在课堂上，既坚持传统授课方法，利用板书生动授课，同时又以与多媒体交叉的手段进行教学，力求生动、易懂，深入浅出，让学生尽可能多地在愉悦中学到知识。主要讲授的课程是“中国服装史”、“服饰文化学”、“中国工艺美术史”等。
　　
　　2.教学思想与教学内容改革
　　
　　（1）注重教学内容的更新，与时俱进。
　　
　　华梅教授在高校从教32年，有着丰富的教学经验，在教学内容和教学方法上她从不因循守旧，而是力求创新，她总是及时了解国内外新科研新成果及相关学科的新趋势与动向，结合教学内容及时给学生补充新知识。她所编写的教材也是与时俱进、不断完善，并不断提出新观点、新见解，如《中国服装史》第一版写到1949年，第二版又增加一章到1997年，第三版则写到2007年，增加了一章“21世纪初期服装”。虽说21世纪只有七八年的时间，但是及时续写服装史的确是非常有益的一项教学科研工作。这样的做法既对学生及时了解服装变迁与流行有很大意义，同时也促进了课程的建设。继1996年服饰文化教学成果获得全国普通高校教学成果天津市一等奖之后，2009年“服装史论教材建设”又获得了全国普通高校优秀教学成果天津市二等奖。
　　
　　（2）理论课不拘泥于形式，坚持以“走进来，带出去”的方法，用现场教学的方式增加学生学习理论课的兴趣。
　　
　　服装史论课的教学属于理论教学，但为了培养学生的综合能力，华梅一方面在自编教材中根据古画人物画出线描图，然后让学生依课程顺序临摹这些服装插图，以便学生了解掌握各时期的服装款式，并有效地进行动手能力的培养。另一方面，在课堂教学以外，华梅教授每年都要带领本科生走进中国历史博物馆、故宫博物院、天津艺术博物馆、杨柳青年画展览馆等处，结合实物进行教学，既增加了学生的直观感受，又使得学生对中国文化有了更深入而形象的认识，使学生对理论课的学习兴趣也得到很大程度改善，从中汲取了充足的养分。
　　
　　（3）坚持以科研带动教学
　　
　　为了提高理论教学的高度，坚持带着本科生搞科研，为此华梅教授不辞辛苦地为本科生作专业写作方面的辅导，并逐字逐句进行修改，那写满红字的文稿里面凝结了她无私的品格与辛勤的汗水！本科生中先后有数十名发表论文于《直面艺术》、《服饰文化学发展战略与前景展望论文集》等正式出版物。这种以华梅教授独创的采取“干中学教学方法”，结合多鼓励，但时刻不忘严格要求的方法，有效地培养了学生的毅力与求知欲。
　　
　　为了开拓学生的视野，她一方面积极联系举办各种专题讲座，另一方面还积极组织学生参加各种专业论坛，如“服饰文化与现代化理念”等，让学生全方位地接触信息，保证学生掌握第一手资讯。在尽可能的条件下，组织必要的社会实践，如2009年为天津市参加国庆游行彩车上人员设计服饰时，除青年教师和研究生外，也大胆地带上本科生，让学生在实践中得到锻炼。同时着重于教学基地的拓展与使用，本科生收效显著。
　　
　　3.教学艺术与方法
　　
　　（1）教学中注重发挥传统教学方式的优长，学生们说，华梅老师精神饱满、富有激情，文字精炼、版式合理，总能使学生入神地听讲，并学到真正的知识，华梅注重用灵活的教学方法，带动学生思考，鼓励学生参与，以使课堂气氛活跃，教学效果非常好。
　　
　　（2）科学、合理、有效地使用现代教学手段。多年来搜集整理了大量的精美幻灯片及相关的纪录片，并制作了全套教学的ppt；组织、搜集、整理了大量的教学参考资料的图书及电子材料；利用网络优势，克服技术难题，将资料上载到配套的网络课程中，并提供在线支持，及时回答师生提出的问题。教学资源全部开放，学生可以自由下载，扩大教学的范围。
　　
　　（3）所讲授主要课程全程教学录像已全部制作完成，并上载到网络课程上，视频清晰，分辨率高，可在线播放，也可下载，便于学生系统地自学和复习。
　　
　　4.教学成就
　　
　　（1）由于教学时间已很长，但内容却不断更新，而且教学方法逐步改革，教学成果突出，华梅教授主持建设的“中西服装史”课程于2007年获得天津市级精品课程称号，2009年获得国家精品课程的荣誉称号。
　　
　　（2）《中国服装史》、《西方服装史》、《服装美学》、《服装概论》获批为国家“十一五”规划教材。
　　
　　（3）服装史论系列教材建设（《中国服装史》华梅著；《西方服装史》华梅、要彬著；《服装美学》华梅著；《服装概论》华梅、周梦著）获得2009年全国普通高校优秀教学成果天津市二等奖。
　　
　　（4）《中国近现代服装史》获批为部委级“十一五”规划教材，2008年，以专著形式出版。
　　
　　（5）设计史论系列教材《中国工艺美术史》、《西方工艺美术史》、《现代设计史》、《中国雕塑史》获批为天津市“十五”规划重点教材。
　　
　　（6）《多出成果，快出人才——服饰文化学研究生教学体验》获天津市学位与研究生教育工作研讨会优秀论文一等奖，2001年。
　　
　　（7）服饰文化教学成果获全国普通高校优秀教学成果奖天津市一等奖，1996年。
　　
　　5.教材建设
　　
　　（1）坚持以自编教材的不断完善来推动课程的改革与发展。1983年，国家教育部开始在全国高校设置服装设计专业，华梅作为第一批讲授中国服装史的教师首先撰写“中国服装史”教材。现用《中国服装史》就是在华梅教授1983年服装史课讲义的基础上，经过五年教学实践，经过四次调研而后正式成书出版的。1999年修订再版，至2007年2月，印刷13次。2007年在原来教材基础上，增加新的内容，再次修订以国家“十一五”规划教材的形式由中国纺织出版社出版。2003年4月，日文全译本在日本白帝社发行。至2006年，已三次印刷。另有韩文版及相近的英文版出版。
　　
　　（2）《西方服装史》2003年出版，先后重印两次，2007年修订再版。
　　
　　（3）《服装美学》2003年出版，2007年修订再版。
　　
　　（4）《中国服装史》、《西方服装史》、《服装美学》、《服装概论》获批为国家“十一五”规划教材。
　　
　　（5）《中国近现代服装史》获批为部委级“十一五”规划教材，2008年，专著。
　　
　　（6）主编设计史论系列教材《中国工艺美术史》（两版分别在天津人民美术出版社和天津人民出版社出版，华梅著）、《西方工艺美术史》、《现代设计史》（华梅等著）、《中国雕塑史》2005年获批为天津市“十五”规划重点教材。
　　
　　（7）《艺术鉴赏》（组织、主审兼作者）获批全国高等学校卫生部规划教材。
　　
　　6.教学效果
　　
　　（1）教学效果在全国同行获得很高评价，特别是精品课程建设期间，通过网络、邮件等媒体形式收到国内多名专家的赞誉（原国家纺织工业部副部长、中国服装协会顾问王增敬；清华大学美术学院工艺美术史论教授、博士生导师田自秉；上海东华大学服装学院艺术设计学院教授陈建辉；中华全国工商联纺织服装商会副会长、中国服装研究设计中心原副主任、副编审谭安；北京工业大学艺术设计学院染织艺术专家、教授吴淑生；南京艺术学院工艺美术史论教授、中国工艺美术终身成就奖吴山；上海市社联常委、上海市新学科学会名誉会长、上海社会科学院研究员、同济大学教授金哲；中南民族大学首席教授、博士生导师彭修银；西北师范大学美术学院院长、教授岳嵘琪；西北民族大学美术学院美术史论教授邱立新；山西大学美术学院院长、副教授高兴玺；宁波大学艺术与传媒学院院长、教授贺雪飞；辽宁大学教授、全国高校美术研究会副会长、中国高教美育研究会前副会长杨恩寰；南开大学哲学系美学专家、教授童坦；天津美术学院前教务处长、装饰系教授王家斌）。主讲课程：《中西服装史》在全国同领域内影响极大，起到了示范作用，2009年被评为国家精品课。
　　
　　（2）教学32年，她从不照本宣科，高含金量的授课让学生受益匪浅。不仅如此，她还热心帮助学生解答课外问题，推荐课外读物，因而在本院学生中获得很高评价。各学期生评教成绩在学校里名列前茅。学生如此评价道：老师讲课富有激情，图文并茂，触类旁通。使我们更加深入的了解到中西服饰发展的历史，深刻的体会到中国的服饰文化有着独特的韵味，深厚的内涵。
　　
　　（二）教学梯队建设
　　
　　1.重视教学队伍建设，“中西服装史”课程组共有6 名教师。在学历结构上，有4人具有硕士学位。从职称上看，有教授2人，副教授2人，讲师2人。主讲教师中的高级职称人数/主讲教师总数>=60%，硕士生导师3人。在年龄结构上，50岁以上的教师1人，40－50岁的教师1人，30－40岁的教师3人，30岁以下1人，形成了以中青年为主，老中青结合的阶梯式教学队伍。课程组成员分别毕业于天津美术学院、天津工业大学、天津师范大学的艺术设计专业，知识结构完善，教学水平高。
　　
　　2.重视年轻教师教学水平的提高，一方面亲自上台讲授教学方法，另一方面还坚持每年积极组织展开教学观摩、教师课件大赛等活动，有力地带动了学院教师的积极性，提高了教学水平。
　　
　　3.重视年轻教师科研水平的提高。为进一步落实科研促教学的方针，华梅教授以身作则积极开展科研活动，并鼓励年轻人参与，加以专业辅导。近三年内加强研究和总结教学理论与经验，课程组教师共发表论文16篇，人均论文5篇，三年内共出版著作11部，其中由青年教师要彬副教授主编参与的教材3部。
　　
　　（三）科研工作情况
　　
　　1.学术地位
　　
　　作为人类服饰文化学新学科的创建者，在国内外服饰文化研究领域具有较高的学术地位和知名度，现在在多个国内外专家学术组织中担任重要工作：
　　
　　天津市美学学会副理事长兼服饰美学专业委员会主任
　　
　　天津市美术家协会艺术理论委员会副主任
　　
　　天津市形象设计协会高级顾问
　　
　　宁波市服饰文化研究所名誉所长
　　
　　天津市美容美发行业协会名誉顾问
　　
　　中国纺织出版社编审委员会委员
　　
　　服装时报社顾问委员会委员
　　
　　浙江纺织服装学院客座教授
　　
　　陕西服装职业学院客座教授
　　
　　2.科研能力与学术成就
　　
　　（1）科研的主要内容
　　
　　服饰文化学研究
　　
　　本方向研究重点是站在人类文化学的高度，将服饰文化与其他自然科学结合在一起，用现代化的方法和理论，从社会、历史、民俗、经济等多个方面去研究服饰文化，使服饰文化成为一门立体的多学科交叉的研究体系，并探索出一条全新的服饰文化教学与研究之路。进入21世纪以来，需要的科研项目需具全人类的、多学科的，贴近民众生活的特点，而服饰文化学恰恰具有这些特色。
　　
　　服饰设计创作研究
　　
　　以服饰文化研究理论为积淀，结合现代时尚观念，理论联系实践。或在创新设计中不断提升理论高度，开拓时尚理念以符合大众的服饰审美品味为前提，提高生活质量、审美趣味。2008年，“华梅服饰文化成果展在天津师大建校50周年展出，同年被南开大学邀请在展出，2009年赴泰国展出。
　　
　　服饰教育理念的研究
　　
　　结合实际教学情况，根据市场对服饰设计人才需求的情况，改革调整教学方法，探索“校企合作”的新途径，寻求服饰文化与服饰设计创作服务社会，转化现实生产力的新方式，使服饰文化教育更灵活，更加适应市场的需求。如与天津市飞尼克斯服装有限公司、应大皮衣有限公司等专业单位合作，开辟教学基地，组织服饰文化通俗读物等，都从实践教学中培养了学生组织与创新能力。
　　
　　（2）科研的主要成果
　　
　　研究的主要课题
　　
　　《服饰与中国文化》，天津市教委科研立项，2000年
　　
　　“美术史系列教材”，天津市教委“十五”规划重点教材，2002年
　　
　　《中国近现代服饰史》，天津哲学社会科学规划项目，2003年
　　
　　《艺术鉴赏》，全国高等学校卫生部规划教材立项，2006年
　　
　　“服装史论系列教材”，国家“十一五”规划重点教材，教育部，2006年
　　
　　《中国近现代服装史》，部委级“十一五”规划重点教材，教育部，2008年
　　
　　“中国历代《舆服志》研究”，国家社会科学基金艺术学项目，教育部，2008年
　　
　　《服饰军事学》，天津市哲学社会科学规划项目，2008年

目录

前言
第一章 服装起源成因
第一节 人类起源学说与服装成因推论
第二节 人类起源传说与服装成因思考
一、 女娲造人与服装成因的关系
二、 雅典娜披戴盔甲与服装成因的关系
三、 佛洛夏羽衣与服装成因的关系
第三节 人类起源考古与服装成因推断
一、 岩画猎舞与服装成因的关系
二、 出土饰物与服装成因的关系
第四节 当代服装考证与服装成因定论
第二章 服装育成时代
第一节 草裙时期
一、 《旧约全书》中的草裙踪迹
二、 《楚辞》中的草裙影像
第二节 兽皮披时期
第三节 织物装时期
一、 埃及、中国等地的葛、麻织物
二、 南土耳其等地的毛织物
三、 中国的蚕丝织物
四、 早期织物装款式剪影
五、 早期佩饰的人为加工
第三章 服装成形时代
第一节 服装形态
第二节 服装类型
一、 贯口式服装
二、 大围巾式服装
三、 上下配套式服装
四、 首服与足服
五、 佩饰与假发
第四章 服装定制时代
第一节 中国周代的冠服制度
一、 服装制度产生的条件与依据
二、 天子公卿冕服形制
三、 王后贵妇礼服规定
第二节 春秋战国的深衣与胡服
第三节 地中海一带的等级服装
一、 国王及重臣服装
二、 王后及贵妇服装
第五章 服装交会时代
第一节 中国秦汉服装
一、 男子袍服与冠履
二、 女子深衣与襦裙
三、 军戎服装
四、 服装色彩与质料特色
第二节 中国魏晋南北朝服装
一、 汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠
二、 汉族女子的衫、襦与华饰
三、 北方民族的裤褶与裲裆
四、 服装质料、纹样及色彩
第三节 拜占庭与丝绸衣料
第四节 波斯铠甲的东传
第六章 服装互进时代
第一节 中国隋唐服装
一、 男子圆领袍衫与幞头
二、 女子冠服与妆饰
三、 军戎服装
第二节 中国宋辽金元服装
一、 宋——汉族服装特色
二、 辽——契丹族服装特色
三、 金——女真族服装特色
四、 元——蒙古族服装特色
第三节 拜占庭与西欧战服时尚
一、 紧身衣与斗篷
二、 腿部装束
第四节 华丽倾向与北欧服装
第五节 十字军东征的积极作用
一、 骑士装对常服的影响
二、 东西方服装的必然融合
第六节 哥特式风格在服装上的体现
第七章 服装更新时代
第一节 中国明代服装
一、 男子官服与民服
二、 女子冠服与便服
第二节 文艺复兴与服装更新
第三节 文艺复兴早期服装
一、 意大利服装
二、 法国服装
三、 勃艮第公国与佛兰的公国服装
四、 德国服装
五、 英国服装
六、 西班牙服装
第四节 文艺复兴盛期服装
一、 男子服装
二、 女子服装
第八章 服装风格化时代
第一节 中国清代服装
一、 男子官服与民服
二、 趋于融合的满汉女子服装
第二节 服装上的巴洛克风格
一、 男服上的巴洛克风格
二、 女服上的巴洛克风格
第三节 服装上的洛可可风格
一、 男服上的洛可可风格
二、 女服上的洛可可风格
第九章 服装完善化时代
第一节 中国汉族服装
一、 男子长袍与西装
二、 女子袄裙与旗袍
第二节 中国各少数民族服装
一、 黑龙江、吉林、辽宁三省民族服装
二、 内蒙古自治区民族服装
三、 宁夏回族自治区民族服装
四、 新疆维吾尔自治区民族服装
五、 甘肃省与青海省民族服装
六、 西藏自治区民族服装
七、 四川省与贵州省民族服装
八、 云南省民族服装
九、 广西壮族自治区民族服装
十、 福建、广东、台湾、湖南等省民族服装
第三节 工业革命与西方服装改革
一、 男子服装
二、 女子服装
第四节 西方各民族服装特色
一、 埃及人服装
二、 波斯人服装
三、 苏格兰人服装
四、 爱尔兰人服装
五、 英格兰人服装
六、 法兰西人服装
七、 奥地利人服装
八、 荷兰人服装
九、 西班牙人服装
十、 意大利人服装
十一、 德意志人服装
十二、 丹麦人服装
第十章 服装国际化时代
第一节 20世纪后半叶的中国服装
一、 列宁服与花布棉袄
二、 全民着军便服
三、 时装的涌入与多元
第二节 21世纪初期的中国服装
第三节 西方时装潮流
第四节 时装主要流派与风格
一、 超现实主义派
二、 立体派
三、 古典派
四、 浪漫派
五、 构成派
六、 后现代派
七、 嬉皮士风格
八、 雅皮士风格
九、 朋克风格
十、 中性风格
十一、 解构主义风格
十二、 戎装风格
十三、 波西米亚风格
十四、 混搭风格
第五节 时装设计大师
第六节 时装设计中心
一、 巴黎
二、 纽约
三、 米兰
四、 伦敦

精彩书摘

第四章 服装定制时代

本书的定制之“制”，特指有关着装的惯制与服装制度。
服装史上的惯制，指人们在经过服装创作摸索一段时期以后达到服装成形，而成形以后，又逐渐形成一套在各区域、各层次约定俗成的服装穿戴习惯，这是一方面。
另一方面，国家制度中有服装制度，也就是说，服装形制被规范化，直至形成被政令明文规定的衣冠文物制度，诸如西方国家的“节约法令”，中国周代开始，历代都有对于舆服的规定，以致在“二十五史”中从《后汉书》开始有十部设置《舆服志》专目，以强调车马仪仗和服装制度在国家秩序中的重要性。 这一阶段相当于公元前11世纪～前3世纪。中国从商代末年，经西周、春秋、战国、秦而进入西汉。美索不达米亚、亚述王国的版图已由波斯湾延伸到地中海，再向南伸向埃及，处于势力强大期，而后由波斯人取得亚述一大片国土的统治。在欧洲，从丹麦青铜器时代、克里特岛文明鼎盛期、古希腊艺术繁荣期到罗马皇帝君士坦丁将首都东迁以前。在此期间，文化比较发达的国家，服装已经形成惯制，或被列入国家制度之中，以致形成该区域或文化圈内的服装传统，成为后来多少代人继承的模式。
需要说明的是，服装史从这时已经显示出人类在积极地赋予服装全方位的文化表征，而不再单纯地作为穿戴在身上的衣服、佩饰，也不仅仅是民俗仪式中的精神代用品了。服装定制意味着服装与国家制度、社会文化紧密联系在一起。从此，服装与政治、经济、宗教、文化、艺术息息相关。服装的含意逐渐丰富、深厚了。
第一节 中国周代的服装制度
古老的中国在夏、商、周三代时，正是汉民族文化奠基并走向成熟的时期。这种体制一直延续到汉代并形成规模。其中周代所确定的仪礼，赋予后世以重大影响。
一、服装制度产生的条件与依据
国家政权的确立，需要一种等级制度。当时的统治者希望以此来达到一种稳定的秩序。随着土地所有制的变化，中国在西周时，等级制度已经非常明确。但是，需要以什么来标明并强调这种等级差别呢？于是，注意力集中到服装上来，服装可以起到一种“别上下，辨亲疏”的特殊标志作用，从此，贵贱有差，尊卑有别，上自天子公卿，下及士庶百姓，在衣着上都被规定出一套完整的体制与礼法，任何人不准僭越。
在制定这些服制时，依据什么去创造帝王百官的威严，以对外威慑诸邦、对内规顺百姓呢？如果没有一些可以令当时人信服的依据，是很难起到这种作用的。
首先说，当时人认为黄帝、尧、舜统治天下时，所以天下太平、耕作有序，是因为他们顺乎了天意和民意。黄帝、尧、舜穿着的衣服是上衣下裳，主要是象征乾坤秩序。服饰形制顺从这种意向，社会才不发生纷乱杂错。这种秩序在以后发展为“天道”、“天理”，并延伸到人世间的君臣、父子、夫妇。乾坤显然是中国人所追求的秩序的原本模式，也是中国服装制度起源的主要依据。
中国人按照自己对宇宙的认识和理解，设计出一系列“合乎天意”的服饰，这些服装被后代长期沿用而且有增有减，一直到民主制诞生，才随着封建制退出历史舞台。
二、天子公卿冕服形制
冕服是服装制度中的重要内容，从孔子“服周之冕”来看，周代冕服十分规范。从最典型的形制分其服饰种类，即包括冕冠、上衣下裳、腰间束带，前系蔽膝、足登舄屦等。
（一）冕冠
头戴冕冠，是帝王冕服的最大特征，其具体形制，主要是冠顶一块平放的木板。据汉代叔孙通所撰《汉礼器制度》所讲：“周之冕，以木为体，广八寸，长尺六寸，上以玄，下以纁，前后有旒。”这块长方形木板被称之为綖板，上面黑色，下面绛红色。綖前端略圆，后部方正，以隐喻天圆地方。戴起来时，前方略比后面低一寸，以提醒君主俯就之意。
綖板的前后两端，则垂以数条五彩丝线编成的“藻”，藻上穿以数颗玉珠，名为旒。一般为前后各十二旒，但根据礼仪轻重，官职大小，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿玉珠九颗或十二颗。其中十二旒为最贵，每旒十二颗玉珠，专用于帝王。（图4-1）
綖板之下的冠两侧各有一个小孔，冠戴到发髻上以后，要以笄从一侧小孔穿进，穿过发髻，再从另一侧小孔伸出，以固定冠体，免得歪斜坠落。在玉笄的顶端，结有冠缨，名“纮”，使用时绕过颌以下，再上提固定在笄的另一端。
冠的两侧，再垂下两条丝绳，名“ ”，天子诸侯用五色，人臣则用三色。在 的末端，即耳部附近，各系一颗玉珠，名“瑱”、又名“黈纩”，也有叫“充耳”的，天子用玉，诸侯用石。这种玉珠悬挂于耳边，意在提醒戴冠者不要听信谗言。连同綖板前低俯就形都含有规劝君王仁德的重要意义。
（二）衣裳
冕服多用玄衣而纁裳。
玄衣，指黑颜色的上衣；纁裳，指绛红色的下裙。上衣下裳取之于乾坤。玄衣纁裳意义在于：上以象征未明之天，下以表示黄昏之地。上衣纹饰一般用绘，下裳纹饰一般用绣。绣绘的手法也因纹饰内容不同而有所区别。
《虞书?益稷》中记“欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫作会(即绘)、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、 绣并以五彩彰施于五色，作服汝明。”其含义是：绣日、月、星辰，取其照临之意；绣山形，取其稳重之势；绣龙形，取其应变之能；绣华虫(雉鸟)，取其文丽之容；绣绘宗彝，取其忠孝之道；绣藻，取其洁净之本；绣火，取其光明之源；绣粉米(白米)、取其滋养之恩；绣黼(斧形)，取其决断之气；绣黻(亚形或两兽相背形)，取其明辨之思。以上纹饰被称之为十二章，除帝王在隆重场合穿着以外，其他可以根据级别、场合而相应递减。（图4-2）
腰间束带，带下佩一块长方形皮子，被称为“芾”，或“蔽膝”。蔽膝初为遮护生殖部位，后来演变为礼服的组成部分，纯为保持贵者的尊严了。
（三）舄屦
《周礼?天官?屦人》云“掌王及后之服屦为赤舄、黑舄、赤缱、黄缱、青句、素屦、葛屦”。着冕服，足登赤舄，诸侯与王同用赤舄。三等之中，赤舄为上，下为白、黑。王后着舄，以玄、青、赤为三等顺序。舄用丝绸作面，木为底。《古今註》讲：“舄，以木置履下，干腊不畏泥湿也。”似为复底。屦为单底，夏用葛麻，冬用兽皮，适于平时穿用，也可配上特定鞠衣供王后嫔妃在祭先蚕仪式上专用，屦色往往与裳色相同。
三、王后贵妇礼服规定
《周礼?天官?内司服》中称：“掌王后之六服：袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣、素沙。”这说明，周代不仅有掌管帝王服饰的“司服”官职，而且还有专管王后服饰的内司服。一般来说，与之相配的还有大带、蔽膝及黑舄。鞠衣，在后妃贵妇中穿着十分普遍。每年三月，王后要亲自出面主持祭先蚕的仪式，届时即穿鞠衣。各地的命妇出来祭祀先蚕时，也穿鞠衣。九嫔、卿妻还可穿着它用于朝会。鞠衣为黄绿色，其色如初生的桑叶。穿着时，配套的蔽膝、大带、袜、舄等均随衣色。
周代礼服名目繁多，除衮冕之外，还有几种冕服各有特定场合，并有弁服、深衣、袍、裘及副笄六珈等。冕服制度经西周大备以来，历代帝王有增有减，直至与封建王朝一起消亡。
第二节 春秋战国的深衣与胡服
春秋战国时期，中原一带较发达地区涌现出一大批有才之士，在思想、政治、军事、科学技术和文学上造诣极深。各学派坚持自家理论，竞相争鸣，产生了以孔孟为代表的儒家、以老庄为代表的道家、以墨翟为代表的墨家以及法家、阴阳家、名家、农家、纵横家、兵家、杂家等诸学派，其论著中有大量篇幅涉及服装美学思想。儒家提倡 “文质彬彬”。道家提出“被褐怀玉”。墨家提倡“节用”、“尚用”。属于儒家学派，但已兼受道家、法家影响的苟况强调：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差。”法家韩非子则在否定天命鬼神的同时，提倡服装要“崇尚自然，反对修饰”。《淮南子?览冥训》载“晚世之时，七国异族，诸侯制法，各殊习俗”，比较客观地记录了当时论争纷纭，各国自治的特殊时期的真实情况。
深衣是春秋战国时盛行的一种特色服式。《五经正义》中记：“此深衣衣裳相连，被体深邃。”具体形制，其说不一，但可归纳为几点，如“续衽钩边”，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后在腰间缝为一体。因而上身合体，下裳宽广，长至足踝或长曳及地。，一时男女、文武、贵贱皆穿。《礼记》中专有《深衣》一篇，详细记述了深衣所代表的儒家思想。深衣多以麻布裁制，腰束丝带称大带或绅带。后受游牧民族影响才以革带配带钩。带钩长者盈尺，短者寸许，有石、骨、木、金、玉、铜、铁等质，贵者雕镂镶嵌花纹。是当时颇具特色的重要工艺品。《史记》载：“满堂之坐，视钩各异。”已显示出这种佩饰的普遍性和工艺装饰的独具匠心。（图4-3）（图4-4）
胡服是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。胡人，是当时中原人对西北少数民族的贬称，但在讲史时，必须尊重历史。所谓胡服，主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。赵国第六个国君赵武灵王是一个军事家，同时又是一个社会改革家。他看到赵国军队的武器虽然比胡人优良，但大多数是步兵与兵车混合编制的队伍，加以官兵都是身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，而灵活迅速的骑兵却很少，于是想用胡服，学骑射。《史记?赵世家》记，赵武灵王与臣商议：“今吾将胡服骑射以教百姓，而世必议寡人，奈何？”肥义曰：“王既定负遗俗之虑，殆无顾天下之议矣。”于是下令：“世有顺我者，胡服之功未可知也，虽驱世以笑我，胡地中山吾必有之。”后仍有反对者，王斥之：“先王不同俗，何古之法？帝王不相袭，何礼之循？”于是坚持“法度制令各顺其宜，衣服器械各便其用”。果然使赵国很快强大起来，随之，胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。成都出土的采桑宴乐水陆攻战纹壶上，即以简约的形式，勾画出中原武士短衣紧裤披挂利落的具体形象。从军服影响到民服，这种服装成为战国时期的典型服式。（图4-5）
第三节 地中海一带的等级服装
环绕在地中海的国家，曾在人类文明史上占据领先地位，其中尤以埃及国家的帝制成熟最早。因此，就服装来讲，作为等级区分的标志体现，依然首推埃及。埃及远在服装史的服装定制时代前大约两千年的时候，就已经有了象征权力的高冠。自此以后，古波斯的王冠和诸王后的饰件等等，都体现了这种等级服装在各个国家政治生活中的重要性。它特别集中在这一历史时期中大量出现，证明了服装定制是人类社会发展的必然结果，带有一定的客观印迹。
一、国王及重臣服装
据传，第一个统一上下埃及的人叫纳尔莫，他有权享用两顶王冠，那就是上埃及的白色高大的王冠，外形很像一个立柱；下埃及的红色平顶柳条编织的王冠，冠顶后侧向上突起，也呈细高的立柱形。
从被认定纳尔莫的画面服装形象来看，这个身居国王地位的人衣服与百姓相差无几，也是以布料缠身，腰下部类似胯裙形式。但是他身上系扎的腰带却是带有明显的王服特征。腰带有四条念珠连缀的下垂装饰，每条垂饰上端有一个带角的人头，这是埃及女神海瑟的象征。纳尔莫腰后侧方还垂吊着一条雄狮的尾巴，一直拖到足踝部。最初它显示着王者的杰出才能和本领，自纳尔莫以后历代王朝的君王，无不佩戴这种雄狮长尾，以作为最高级权力的特有标志。
纳尔莫由于佩戴两种王冠以出现完美结合形式，被称为“神灵的化身”。神圣的伏拉斯神安详地立在国王王冠的正前方，成为国王掌握生杀大权的象征，也是为国王自身驱邪除恶的守护神。当时的国王被看做是埃及霍鲁斯神的儿子，后来又被当作埃及太阳神大拉的儿子。因此，历代国王都被认为是诸神中的一位。只有国王才有特权佩戴诸神形象的装饰。在这些装饰中，有代表埃及神阿门的两根直竖的羽毛；有代表埃及主神奥希雷斯的卷曲了的鸵鸟羽毛；有代表科纳姆神的公羊角；有代表太阳神大拉的红色圆球面。所有装饰这些诸神形象的王冠，后来都被人们称为“诸神的桂冠”。（图4-6）
帝国时期的国王，有时穿着专门的蓝色铠甲临朝登殿，以向众人显示国王的威严和权势。蓝色的铠甲里面，穿着羽毛式胯裙或类同其他王室成员的较长裙衣。几条索带由前身衣襟中伸出来，在腰间缠上几周，最后牢牢地系在身前。这些索带光泽耀眼，装饰华丽，上面有打褶的皱纹，好像神圣的雄鹰极力张开双翼，在保佑国王天下无敌。不仅这样，国王整体着装形象中还有其他代表权力象征的随件，如曲柄手杖和梿枷等象征着他对耕田者的统辖。（图4-7）
在人们发现的克里特岛的壁画中，有一位被认定是国王的着装形象，格外引人注意。国王的彩虹色石英王冠上，插着三片羽毛，分别为红玫瑰色、紫色和蓝色。较大的一串项链镶有百合花式的花纹。红、白两色的腰带上方有一个很粗的蓝色卷套。他的胯裙很小，一部分呈切开状态，后侧则露出长长的一条饰带。
著名的历史人物——罗马恺撒大帝，从称帝为王开始，一直穿着一种款式的长袍。以致这种虽属人民大众普遍穿用的基本服式，却一度成为名副其实的帝王服装了。它满身都是宽褶，自然地产生出一行行很深的凹沟，腰间饰有一个被称为“安博”的荷包袋，双肩饰有层层叠起的凸露皱褶。只有帝王才有权穿用紫色的宽松长袍。这种泰雅紫，不仅是最奢华的颜色，同时也是各种艳丽色彩之首，因而无疑成为帝王服装的主要色调。
帝王穿用的紫色宽松长袍，到底是采用什么纤维织成的呢？经欧洲服装史论家推断，是用最细腻、最轻软的羊毛制成的，或是用羊毛和丝混纺的面料做成的。人们认为后者的可能性较小。羊毛和丝在当时是很少在一起混合纺纱或混织的，因为这两种动物纤维的性质 (长度、弹性、缩水率)并不容易一致。可信的是外袍表面布满了金丝刺绣，这在刺绣服装已经出现的当时当地，作为至尊至贵者外衣还是很自然的。
国王之外的王室或贵族的其他成员，可以穿用紫色镶边的白色外袍。如果普通人想穿着这种标志特殊身份等级的紫边白袍，那除非要争做元老院的议员或其他高级官员，否则根本不能获得穿用的权力。而罗马的平民百姓只能穿白色外袍。后来白袍就成了罗马普通百姓的标志了。
罗马帝国的皇帝，大都有华丽的王冠，而且王冠上大都饰有金质的月桂树叶拼制的花环。尼禄大帝的王冠，是一顶金光闪闪的珠宝桂冠，庄重豪华。他认为只有这样，他的王冠才可以和太阳同放光芒，共发异彩，以此达到他可以和日月争辉的理想。海利欧格巴拉斯大帝是第一个佩戴珍珠王冠的人。他戴着一顶镶有三串珍珠的环形桂冠，每一串珍珠都由一块宝石连接固定于正前方。蒂欧克莱娄大帝的王冠，镶有一个宽宽的金箍，金箍上再镶上无数的珍珠宝石。这个王冠竟成为后来很多王冠的参照模式。
二、王后及贵妇服装
在埃及中期王国时，标志王后权威的头饰是一只兀鹫的形象。兀鹫被塑造得安详端庄，双翼展开垂下，紧紧地护卫着王后的头部，并一直贴到前胸。尾羽略短，平行并向上翘。相传，王后的兀鹫头饰是国王外出时对王后的神灵保佑，也是远离家门的丈夫赐给妻子的护身符。（图4-8）
芝加哥大学东方学院收藏的阿莫斯?诺佛雷特利王后的雕像，为我们研究西方服装提供了资料。阿莫斯?诺佛雷特利是埃及第十八王朝的第一位王后。她的服装表面有鳞状图案，看上去很像是层层叠叠的羽毛布料。是将羽毛贴附在布料之外呢？还是用布料做成的羽毛流苏效果？目前还难以做出准确的推断。尽管这样，王后着装形象还是能够震撼后人的，那居于王后衣装腹部中央的母狮头像，圆圆的护肩和宽松的臂饰使得她异常绚丽多彩而又威武不凡。
罗马帝国时期的王后和贵妇等级服装，主要不在衣服，而在饰件。罗马贵族妇女的饰品极尽奢华。罗马人在征服了许多地区和民族以后，将掠夺来的财富大量投入到制作佩饰品上，特别是其中的一些珍贵金属和珠宝。这样一来，贵重首饰成了上层妇女的典型等级服饰品，无形中推动了珠宝饰品制作工艺和技巧的蓬勃发展。这时，孟加拉的宝石，近东(以欧洲为中心形成的说法，在世界上沿用至今)的珍珠成了人们爱不释手的饰品，其中尤以琥珀最为昂贵。贵族妇女常常佩戴琥珀饰品，用以显示自己的高贵身份。
罗马帝国时期的佩饰工艺，至今看来还是高级而精湛的，那些杰出的佩饰艺术品，因标志贵族身份而做得精益求精，从而在服装史上熠熠生辉。

前言/序言

前 言

《中西服装史》教材，是应中国纺织出版社之邀撰写的。其构思起因，源于我们主讲的国家级精品课“中西服装史”。
但是，真正动手撰写中西服装发展史，首先面临一个基本构成的问题，是中国服装史与西方服装史单列并行呢？这之前有一些教材就是这样安排的，还是将中国和西方有代表性的服装发展历程合在一起呢？
反复考虑之后，还是将中西放在一个框架当中，使之更符合21世纪的国际化需求。早在1995年，我的百万言专著《人类服饰文化学》出版，其中有一章即是“人类服饰史”。时光荏苒，那部书已发行了近二十年，可是立意是难得的。如今以地球村、世界人的视角去看，丝毫也不过时，反而完全符合眼下的新潮流。
于是，我们尝试着将中西合在一起，让当代大学生通过学习，可以有一个印象，那就是国际化的。不是从中国看西方，也不是从中国看世界，索性是以一个国际化的理念去看中西服装发展史。鉴于篇幅和课时需求，不能囊括这么多，因而只能有所选择。
中国服装史，可以从一定程度上代表了东方。虽然东方还有许多国家，但是从风格上有不少的共同点，尤其是相对于西方而言。西方，面临一个区域界定的问题，它首先应该是一个宽泛的区域概念，与东方相对。如果我们翻阅当今最权威的《辞海》，会发现根本没有“西方”词条。这样来看，我们所讲的实际上是全球地理概念上的东、西两个半球。
有一点必须说明，中国人原有“西洋”之说，但“西洋”的概念是含混的。说“西洋画”时，是指欧洲绘画，人们不太习惯说“西方画”。可是明永乐至宣德年间郑和七次航海至南海诸国，均被通称为“下西洋”。中国明末清初以后，将大西洋两岸，即欧、美各国称为“西洋”，出现了《西洋美术史》《西洋文学史》等各类书籍。20世纪80年代以来，论及欧、美时多用“西方”，如西方社会，西方美术了，这样一来，显得“西洋”之说有些陈旧了。
《中西服装史》先要理清西方服装史包括哪些国家，我们依据有关西方的其他学科书籍内容，将重点放在欧洲，特别是西欧各国，即以法国、意大利、德国、英国等为主，捎带一下东欧和北欧、南欧。然后追溯至北非埃及、再以美索不达米亚连到希腊、罗马。这是一种惯用模式，到底是否合理，还有待学术界进一步论证，当前是被大多数学者认可的。
鉴于此，我们在《中西服装史》中，将中国和西方各国的服装发展乃至演变放在一个平台上。这时会发现，服装起源是一致的，这取决于人类的共性和共同的生长环境。20世纪之后的时装流行趋势也是大致上相同的，这说明人类又走到了一起。只是人类文化大发展的几千年中，由于交通不便，沟通困难，才各自形成鲜明的特色。当然，不是服装全穿一样的就是好，我们更需要五光十色的民族服装，只是世界大同是一种趋势，交流太便捷了，以致地球缩小。
这一部《中西服装史》的写法仅是一种，还可以有好多种写法。但哪一种写法都会满足一部分读者的需求，故而也就会形成特色。
中西服装发展历程中，需要写出来的内容太多了，我们只能择其重中之重，以期给大家一个梗概，一个短时间内即能整体掌握的便捷，但愿可以实现我们的初衷。

《流光衣影：物质、意义与时代的变迁》 本书并非详尽梳理中西方服装发展的历史脉络，也无意罗列各时代各地区的衣饰变迁。相反，它聚焦于服装作为一种物质载体，如何在不同文化语境中承载、折射并塑造着人类的生存状态、社会结构、精神信仰以及审美观念。我们将透过衣物的肌理、色彩、款式与佩饰，去探寻隐藏在物质表象之下的文化密码，理解不同文明如何通过服装来界定身份、表达情感、维护秩序，并最终映照出那个时代独特的精神风貌。 第一章：肌肤之上，符号之始 服装的起源，是人类文明的第一件外衣，也是最古老的社会宣言。本章将剥离对史料的简单堆砌，转而探讨服装作为人类为了抵御自然、彰显群体归属、区分身份而诞生的最初动力。我们将追溯那些古老的纹饰、天然材料的运用，以及它们如何超越单纯的遮蔽功能，成为部落图腾、宗教象征、甚至是对宇宙秩序的模仿。从原始社会的简陋兽皮，到早期文明中具有象征意义的华丽袍服，服装的每一次演进，都标记着人类社会意识的觉醒与文明的进步。我们将通过对出土文物、古代壁画、神话传说等多元史料的细致解读，揭示早期人类如何通过服装的“语言”来构建社群认同，表达对神灵的敬畏，以及如何在物质的匮乏中，将情感与信仰倾注于一针一线。 第二章：织物的低语，权力的印记 在等级森严的古代社会，服装是划分阶层、彰显地位最直接、最有效的视觉符号。本章将深入剖析服装在古代社会结构中的关键作用，考察不同社会阶层在服饰选择上的差异，以及这些差异是如何被统治者所制定、被社会所认可的。我们将审视那些代表至高无上权力的帝王冠冕、龙袍，它们如何通过极致的工艺、珍贵的材质以及繁复的纹饰，将统治者的神圣性、威严感以及对宇宙的掌控力具象化。同时，我们也关注平民百姓的朴素衣物，它们在某种程度上反映了生存的艰辛，也在平凡的布料中蕴含着对家族、对乡土的归属感。我们将探讨法律条文对服饰的限制，以及民间习俗如何在这种限制下，发展出属于自己的审美情趣和身份表达方式。通过对古代法律文献、官家史书、民间故事的梳理，我们将看到，一件件衣物，是如何成为时代权力结构最生动的注脚。 第三章：风尚的流转，审美的迭变 服装的时尚，从来不是无源之水，无本之木。本章将关注服装作为审美载体，如何在时代变迁、文化交流中不断演变，反映出不同时期人们对美、对自我、对世界的理解。我们将考察古代王朝的审美趣味，从盛唐的雍容华贵，到宋朝的清雅内敛，服装的形制、色彩、图案无不透露出时代的精神特质。当不同文明相遇，服装的交流与融合又会激荡出怎样的火花？我们将在丝绸之路的驼铃声中，感受东西方服饰元素的碰撞与吸收；在近代传教士带来的西方服饰中，探寻传统服饰文化面临的挑战与转型。本章将通过对艺术作品、文学描写、以及社会风俗的研究，描绘出一幅幅流动的服饰画卷，揭示美学观念的演变，以及服装如何在满足人们基本穿着需求之外，成为表达个性、追寻潮流、甚至参与社会文化讨论的重要媒介。 第四章：衣物的心灵，情感的温度 服装不仅仅是物质的堆砌，它更承载着丰富的情感与细腻的心灵。本章将从更微观、更具人文关怀的角度，审视服装与个体之间的联系。我们将关注那些承载着家族记忆、人生重要时刻的衣物：新生儿的第一件衣衫，新嫁娘的喜服，甚至是离去亲人留下的旧衣，它们如何成为情感的寄托，连接着生者与逝者，过去与现在。我们将探讨女性服装在不同历史时期所承载的性别角色的演变，以及服装如何成为她们表达自我、争取权利的工具。同时，我们也将审视那些蕴含着特殊情感意义的服饰，比如革命者的战袍，表达爱国情怀的标志性服装，以及寄托着思乡之情的家乡服饰。本章将通过文学作品、私人回忆、以及对非物质文化遗产的关注，去触摸服装背后跳动的心灵，理解衣物如何成为个人情感叙事的有力载体，以及它们如何以无声的方式，诉说着人生的悲欢离合。 第五章：走向未来，衣与人的对话 在科技飞速发展、全球化浪潮席卷的当下，服装的意义与功能正经历着前所未有的重塑。本章将放眼当下与未来，探讨服装在当代社会的新角色与新挑战。我们将关注可持续时尚的兴起，反思传统工业化生产模式对环境的影响，以及新材料、新技术的应用如何为服装产业带来革新。同时，我们也探讨科技与服装的深度融合，智能穿戴设备如何改变我们的生活方式，虚拟服装又将如何模糊现实与数字世界的界限。更重要的是，我们将思考在日益多元化的社会中，服装将如何继续承载和表达个体身份、文化认同，以及如何在追求个性化与包容性的同时，重新定义“穿衣”的意义。本书期望通过对服装这一日常物质的深度审视，引发读者对物质与精神、个体与社会、历史与未来的多重思考，理解衣物不仅仅是遮蔽身体的布料，更是连接人与人、人与时代、人与文明的永恒桥梁。

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我最近花了相当长一段时间沉浸在《中西服装史》这本书中，不得不说，它带给我远超预期的惊喜。我一直对服装的历史和文化发展有着浓厚的兴趣，但坦白说，我对“史”字当头的东西往往会有一种天然的距离感，总觉得会是枯燥的年代记述和繁复的考证。然而，《中西服装史》这本书却以一种非常生动且富有洞察力的方式，将遥远的过去与我们当下的生活联系起来。它不仅仅是罗列了不同时期、不同地域的服饰样式，更重要的是，它深入挖掘了服装背后所蕴含的社会结构、经济状况、审美观念、宗教信仰乃至权力关系。 举例来说，书中对中国古代服饰演变的部分，我印象特别深刻。我之前以为中国古代的服装就是长袍马褂，或者宫廷里的龙凤袍，但这本书让我看到了汉服的繁复礼仪、唐代服饰的开放与多元，以及明清时期等级制度对服饰的严格规范。它不仅仅描述了衣襟的样式、袖子的宽窄、颜色的选择，更阐述了这些设计如何反映了当时的社会阶层、礼仪规范，甚至男女之间的关系。我惊叹于一件袍子、一顶冠冕背后所承载的丰富信息。

评分☆☆☆☆☆

我特别欣赏《中西服装史》在梳理西方服装史时的那种宏观视野和细腻笔触。我一直觉得西方的服装史，尤其从中世纪到文艺复兴这段时期，是充满戏剧性的。书里详细描绘了那个时代贵族与平民的服饰差异，不同地区（如意大利、法国、英国）在时尚风格上的微妙碰撞与融合。我之前对那个时期的服装印象，可能仅限于油画中看到的那些华丽的裙摆和紧身的束腰，但这本书让我了解到，这些服饰不仅仅是美的体现，更是身份、财富、权力和社会地位的直观象征。 比如，书中对洛可可时期那种极尽奢华、繁复装饰的服饰进行了深入剖析，我才明白，那些巨大的裙撑、精致的刺绣、大量的蕾丝和丝带，并非单纯的装饰，它们是当时贵族阶层展示其优越生活、追求享乐主义以及与平民阶层拉开距离的重要手段。同时，它还探讨了那个时期审美观念的转变，从哥特式的肃穆到巴洛克式的张扬，再到洛可可式的轻盈与优雅，服装始终是时代精神最直接的载体。

评分☆☆☆☆☆

在阅读《中西服装史》的过程中，我时常被作者严谨却又充满故事性的叙述所吸引。尤其是在探讨近代以来西方服装的变革时，我感受到了历史的巨大洪流如何以服装为载体，悄无声息地改变着人们的生活。我之前一直以为现代服装的普及，是近现代工业革命和全球化带来的结果，但这本书让我看到了更深层的根源。 书中对于工业革命对服装制造业带来的颠覆性变革有着详尽的描述，从机器生产的普及到面料的革新，再到成衣市场的兴起，这些都极大地改变了人们的着装方式和对服装的认知。我印象特别深刻的是，书中提到了19世纪末20世纪初，随着女性解放运动的兴起，服装也发生了巨大的变化，比如裤装的出现，以及更注重实用性和舒适性的设计，这些都让我看到，服装不仅仅是外在的修饰，更是社会进步和思想解放的有力证明。

评分☆☆☆☆☆

我一直对艺术史和文化史有着浓厚的兴趣，而《中西服装史》这本书，在我看来，就是一部将这二者完美结合的优秀著作。它不仅仅是关于衣服本身的介绍，更是一种深入了解不同文化、不同时代精神的窗口。我之前在学习西方美术史时，经常会注意到画中人物的服饰，但往往停留在“好看”的层面，而这本书为我提供了一个更专业的视角去解读这些服饰背后的意义。 例如，书中对文艺复兴时期服饰的分析，让我明白了当时的意大利贵族是如何通过精美的服饰来彰显其文化品味和经济实力。那些丝绸、锦缎、宝石的点缀，以及对古典罗马服饰元素的借鉴，都反映了那个时代对人文主义的推崇和对古典美的追求。它让我意识到，一件衣服不仅仅是织物的堆砌，更是时代精神、社会风貌和个人价值观的复杂体现。

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《中西服装史》这本书，带给我的不仅仅是知识的增长，更是一种对历史和文化的全新认知方式。我之前可能更偏重于政治、经济、军事等宏大叙事来理解历史，但这本书让我看到了，日常生活中的细节，比如我们每天都要穿的衣服，也能折射出巨大的历史变迁和社会变革。 我特别喜欢书中对于中国近代服装转型期的描述。我之前对那个时期服装的变化，只知道旗袍的兴起，以及西式服装的传入。但这本书让我看到了，这些变化是如何与当时的社会思潮、民族独立运动、以及东西方文化的碰撞紧密联系在一起的。旗袍的剪裁、面料的选择，以及对西式服装的改良，都反映了那个时代女性的自我认知和对现代化的追求。它让我意识到，服装的变化，其实是一面镜子，照出了一个时代的变迁和人们思想的觉醒。

评分☆☆☆☆☆

读完《中西服装史》的某些篇章，我仿佛置身于历史的长河之中，感受着不同时代人们对于“美”的定义以及他们如何通过服装来表达自我。我一直认为，服装的时尚潮流，与其说是设计师的创意，不如说是社会心理和文化思潮的集体涌现。这本书恰恰有力地证明了这一点。 我尤其被书中关于20世纪中叶西方社会服饰风格演变的部分所吸引。从战后的朴素到60年代的叛逆与自由，再到70年代的多元化，这些变化不仅仅是服装款式的改变，更是年轻人对传统价值观的挑战，对个人表达的渴望，以及社会整体氛围的反映。书中对迷你裙、喇叭裤、印花图案的分析，让我看到了那个时代年轻人的活力、反叛以及他们对新事物的拥抱，这是一种充满激情的时代印记。

评分☆☆☆☆☆

《中西服装史》这本书，对我来说，最大的价值在于它打破了我以往对历史理解的线性思维，让我看到了不同文化之间在服装上的相互影响和借鉴。我之前总觉得中西方服装史是两条平行线，各自发展，互不相干。但这本书让我看到了，实际上，它们之间存在着更为复杂和动态的互动关系。 尤其是在近代以来，随着全球贸易和文化交流的日益频繁，中西方服装的相互渗透和融合变得尤为明显。书中对“东方主义”在西方服饰设计中的体现，以及中国传统服饰元素如何被西方设计师吸收和再创造，有着细致的描写。这让我看到，所谓的“文化输出”和“文化输入”，在服装领域是如此的微妙和有趣，它不仅仅是简单的模仿，更是一种深层次的理解、消化和再创造。

评分☆☆☆☆☆

我对《中西服装史》这本书最深的感受之一，就是它如何将原本抽象的历史概念，通过具象化的服饰，变得如此生动和可触碰。我之前阅读历史书籍，往往会感到一种距离感，总觉得那是离我遥远的事情。但这本书让我发现，原来我们每天穿着的衣服，与几百年前甚至几千年前的人们，有着如此深刻的联系。 例如，书中对中世纪欧洲骑士服饰的描述，不仅仅是介绍了盔甲的构造，更重要的是，它让我理解了那个时代战争的形态、社会等级的森严，以及骑士精神的内涵。而当书中转而描绘中国古代文人的儒雅服饰时，我又能感受到中国传统文化中对于和谐、内敛、以及对知识的崇敬。这些不同的服饰，就像一个个鲜活的个体，讲述着各自时代的社会风貌和人们的精神追求。

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《中西服装史》这本书，在我眼中，不仅仅是一本关于服装的书，更是一本关于人类社会发展、文化变迁和审美演进的百科全书。我之前对某些历史时期的理解，可能比较片面，但通过服装这个独特的视角，我得以从一个全新的角度去审视和理解。 书中对工业革命前后，欧洲劳动人民服饰的变迁的描述，给我留下了深刻的印象。从手工制作的粗布衣物，到工厂批量生产的廉价服装，这些变化不仅仅是经济层面的，更是社会结构、阶级分化，以及人们生活方式的巨大改变。它让我意识到，服装的普及化，在某种程度上，也意味着大众消费时代的到来，以及人们对舒适、便利生活的不懈追求。

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我可以说，《中西服装史》这本书，彻底颠覆了我对服装的认知。我之前可能仅仅把服装当作一种遮体、一种装饰，但这本书让我看到了，服装其实是一种语言，一种符号，它承载着丰富的文化信息，反映着时代的精神，更是人与社会之间复杂关系的体现。 尤其是在阅读到书中关于20世纪末至今的服装发展时，我深切感受到科技进步、全球化以及多元文化对当代服饰的深刻影响。从街头文化到高科技面料，从快时尚到可持续时尚，这一切都让我看到了服装的无限可能性，以及它如何持续不断地与我们的生活、我们的社会、我们的未来紧密相连。这本书让我对“穿什么”有了更深的思考，也让我对“为什么穿”有了更清晰的认识。

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不错，但限于篇幅，很是笼统介绍

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好好好好好好好好好好好好

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作为对服装感兴趣的我的启蒙书很不错！

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挺好的，刚看了几页，里面的内容挺详细的，后面的还没看，包装物流都挺好的，！！好评

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评分☆☆☆☆☆

作为对服装感兴趣的我的启蒙书很不错！

评分☆☆☆☆☆

不错，但限于篇幅，很是笼统介绍

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评分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好