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编辑推荐

　　黄油饼是甜的，混着的眼泪是咸的
　　就像人生，往往交织着复杂而美好的味道
　　1.本书选取了汪曾祺很多散文名篇，收录全面而具有典型性。
　　2.汪曾祺被誉为中国最后一位士大夫，一位衔接现代文学与当代文学的散文大师。在散文和短篇小说方面具有突出的成就。
　　3.本书精装版，设计精美，适合阅读收藏。

内容简介

　　汪曾祺不仅是一位作家，还是一位道地的美食家。无论是家常小食、还是地方风味，甚至于生活里平淡无奇的一碗热汤，在汪曾祺的笔下都添了一分文化意蕴，多了一笔闲情雅致。
　　本书收录了汪曾祺有关谈吃的散文名篇，让人在阅读中感受到美食的诱惑，感悟到美食背后深厚的文化底蕴和动人的人间真情。

作者简介

　　汪曾祺（1920-1997），江苏高邮人。1939年考入西南联合大学中文系，师从杨振声、闻一多、朱自清先生学习，是沈从文先生的入室弟子。曾任北京剧协理事、中国作协理事、中国作协顾问等。出版小说集、散文集三十余部。
　　汪曾祺在短篇小说和散文创作上颇有成就，被贾平凹誉为“文狐”。也被人们高度赞誉为中国最后一位士大夫，一位衔接现代文学与当代文学的散文大师。
　　他擅长于从日常生活琐事入手，随笔写来，仿佛是即兴偶感，但却能从中揭示人情的的温暖和朴直。代表作品有小说《受戒》、《大淖记事》，散文《端午的鸭蛋》等。

内页插图

精彩书评

　　他的文章应当说比几个大师都还认真而有深度，有思想也有文才！“大器晚成”，古人早已言之。可爱还是态度，“宠辱不惊”！
　　——沈从文

　　他是我认为全中国文章写得好的，一直到今天都这样认为。
　　——黄永玉

　　他带给文坛温暖、快乐和不凡的趣味。
　　——铁凝

　　汪是一文狐，修炼老成精。
　　——贾平凹

目录

食 事

五 味 / 001
四方食事 / 006
故乡的食物 / 015
故乡的野菜 / 030
家常酒菜 / 035
食豆饮水斋闲笔 / 041
宋朝人的吃喝 / 051
昆明菜 / 054
米线和饵块 / 064
昆明的吃食 / 070
萝 卜 / 079
豆 腐 / 084
栗 子 / 092
马铃薯 / 095
韭菜花 / 099
干 丝 / 102
蚕 豆 / 105
豆汁儿 / 109
菌小谱 / 111
肉食者不鄙 / 116
鱼我所欲也 / 121
手把肉 / 125
贴秋膘 / 130
面 茶 / 133
烟 赋 / 136
泡茶馆 / 142
寻常茶话 / 151
王磐的《野菜谱》 / 157
吃食和文学 / 161
颜色的世界 / 170
昆明的花 / 173
蜡梅花 / 178
紫 薇 / 181
北京的秋花 / 185
果园杂记 / 190
草木春秋 / 194
夏 天 / 203
淡淡秋光 / 207
冬 天 / 212
人间草木 / 215
夏天的昆虫 / 220
昆虫备忘录 / 223
猫 / 228
灵通麻雀 / 231
踢毽子 / 233
故乡的元宵 / 237
昆明年俗 / 241
八 仙 / 244
罗 汉 / 255
城隍·土地·灶王爷 / 259
水母 / 270
旅途杂记 / 276
天山行色 / 283
湘行二记 / 303
猴王的罗曼史 / 312

精彩书摘

　　五 味
　　山西人真能吃醋！几个山西人在北京下饭馆，坐定之后，还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快过春节了。别处过春节，都供应一点好酒，太原的油盐店却都贴出一个条子：“供应老陈醋，每户一斤。”这在山西人是大事。
　　山西人还爱吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶子，榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。
　　辽宁人爱吃酸菜白肉火锅。
　　北京人吃羊肉酸菜汤下杂面。
　　福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平凹在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平凹一进门，就叫：“老友面！”“老友面”者，酸笋肉丝汆汤下面也，不知道为什么叫作“老友”。
　　傣族人也爱吃酸。酸笋炖鸡是名菜。
　　延庆山里夏天爱吃酸饭。把好好的饭焐酸了，用井拔凉水一和，呼呼地就下去了三碗。
　　都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖！包子的肉馅里也放很多糖，没法吃！
　　四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸，都极甜，很好吃，但我最多只能吃两片。
　　广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？广东同学曰：“好！”
　　北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，六十多岁了。她还有个婆婆，八十几了。她有一次要回乡探亲，临行称了两斤白糖，说她的婆婆就爱喝个白糖水。
　　北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，近年有人学会吃了。菜农也有种的了。农贸市场上有很好的苦瓜卖，属于“细菜”，价颇昂。
　　北京人过去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人爱吃了。
　　北京人在口味上开放了！
　　北京人过去就知道吃大白菜。由此可见，大白菜主义是可以被打倒的。
　　北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相当的苦。
　　有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏，她的妈妈不远迢迢给她寄来一包东西，是“择耳根”，或名“则尔根”，即鱼腥草。她让我尝了几根。这是什么东西？苦，倒不要紧，它有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不了！
　　剧团有一干部，是写字幕的，有时也管杂务。此人是个吃辣的专家。他每天中午饭不吃菜，吃辣椒下饭。全国各地的，少数民族的，各种辣椒，他都千方百计地弄来吃，剧团到上海演出，他帮助搞伙食，这下好，不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买，他下车第二天就找到一家专卖各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。
　　我的吃辣是在昆明练出来的，曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧，蘸盐水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在话下。我吃过最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南转道往上海，在海防街头吃牛肉粉，牛肉极嫩，汤极鲜，辣椒极辣，一碗汤粉，放三四丝辣椒就辣得不行。这种辣椒的颜色是橘黄色的。在川北，听说有一种辣椒本身不能吃，用一根线吊在灶上，汤做得了，把辣椒在汤里涮涮，就辣得不得了。云南佧佤族有一种辣椒，叫“涮涮辣”，与川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。
　　四川可说是最能吃辣的省份，川菜的特点是辣且麻——搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个字：麻辣烫。麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡，不放花椒不行。花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，最后再放。
　　周作人说他的家乡整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼。浙东人确实吃得很咸。有个同学，是台州人，到铺子里吃包子，掰开包子就往里倒酱油。口味的咸淡和地域是有关系的。北京人说南甜北咸东辣西酸，大体不错。河北、东北人口重，福建菜多很淡。但这与个人的性格习惯也有关。湖北菜并不咸，但闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。
　　中国人过去对吃盐很讲究，如桃花盐、水晶盐，“吴盐胜雪”，现在则全国都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井盐。
　　我不知道世界上还有什么国家的人爱吃臭。
　　过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干。长沙火宫殿的臭豆腐因为一个大人物年轻时常吃而出名。这位大人物后来还去吃过，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”“文化大革命”中火宫殿的影壁上就出现了两行大字：
　　最高指示：
　　火宫殿的臭豆腐还是好吃。
　　我们一个同志到南京出差，他的爱人是南京人，嘱咐他带一点臭豆腐干回来。他千方百计，居然办到了。带到火车上，引起一车厢的人强烈抗议。
　　除豆腐干外，面筋、百叶（千张）皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动，切下来随手就扔进臭坛子里——我们那里很多人家都有个臭坛子，一坛子“臭卤”。腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中最特殊的是臭苋菜杆。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小段，入臭坛。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果冻状。噙住一头，一吸，芯肉即入口中。这是佐粥的无上妙品。我们那里叫作“苋菜秸子”，湖南人谓之“苋菜咕”，因为吸起来“咕”的一声。
　　北京人说的臭豆腐指臭豆腐乳。过去是小贩沿街叫卖的：
　　“臭豆腐，酱豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮白菜汤，好饭！现在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶装，很不方便，一瓶一百块，得很长时间才能吃完，而且卖得很贵，成了奢侈品。我很希望这种包装能改进，一器装五块足矣。
　　我在美国吃过最臭的“气死”（干酪），洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐差远了。
　　甚矣，中国人口味之杂也，敢说堪为“世界之冠”。
　　原载一九九〇年第四期《中国作家》
　　……

前言/序言

非常好，买了很多本关于吃的书

黄油饼是甜的，混着的眼泪是咸的

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朋友推荐的，感觉是很有趣的书，在讲故事中了解美食

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