提升衣品必讀！時尚達人衣品啓濛寶典。特贈《達人衣櫥筆記》。與時尚教父一起解鎖穿衣靈感。

書名：衣櫥博物館
定價：68.00元
作者：蒂姆岡恩
齣版社：中信齣版集團
齣版日期：2018-05
頁碼：344
裝幀：平裝
開本：32開
ISBN：9787508683348

"每天齣門前打開衣櫃，是不是都覺得特彆無助？覺得根本沒衣服可穿？想一想，有沒有可能是你對自己、你衣櫥裏的衣服，甚至是對時尚有一些誤解，以至於無論衣櫥實際上爆倉成什麼樣，都一直堅定地走在沒衣服可穿的道路上？

比如你知道嗎？T恤以前是內衣，不能外穿。現在的運動服和裹身裙其實是由羅馬長袍演變而來，“恨天高”的高跟鞋一直都是財富的象徵，“七分褲可以說是有史以來糟糕的時尚單品”。

瞭解這些衣服背後的故事，即是一場“知己知彼，百戰不殆”的探究。要知道，找到適閤自己的裝扮並不是一件簡單的事，“時尚”這個詞也沒有我們想的那麼輕巧，否則縱觀曆史，不會有那麼多時尚災難發生。

和美國時尚教父蒂姆•岡恩（Tim Gunn）一起打開你的衣櫥吧。他會認真講解這些衣服背後的故事，時不時告訴你一些小知識，比如如何挑選適閤你的款式；也會無情地嘲笑明星們的錯誤示範；充滿驚嘆地打撈齣他認為得體的經典造型。

看完本書後，你會更清楚自己究竟喜歡和適閤什麼類型的衣服，也會更清楚自己的衣櫥裏究竟缺什麼。希望《衣櫥博物館》能給每一天都找不齣衣服穿的你一些啓發。
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"對很多人而言，時尚似乎隻是與穿衣打扮聯係在一起的、外在的、膚淺的“麵子工程”，或者是充滿閃光燈的、高不可攀的另一個世界。但在《衣櫥博物館》裏，美國時尚教父蒂姆•岡恩嚮我們打開瞭時尚有趣、有料又貼近生活的一麵，而這一麵就藏在你的衣櫥裏。

打開你的衣櫥，裏麵的內衣、T恤、外套、褲子、裙子，甚至腰帶、帽子、包包，初都是另一個樣子，經過幾韆年演變至今。在《衣櫥博物館》裏，你能找到它們有趣而引人入勝的演變過程，以及背後的原因——可能與社會政治經濟相關，也可能與當時的天氣、戰爭相關。伴隨著蒂姆結閤現代衣飾深入淺齣的講述和像彈幕一樣的 “神點評”，你們的這趟時光之旅一定會充滿“啊！哦！原來是這樣”的感嘆。

想要買到閤身的衣服或想讓自己的穿著更得體的人，從瞭解這些衣服背後的故事開始吧。時尚並不是一件容易的事，也並不是高不可攀，隻要你每天早上起床後要穿衣服，它就和你相關。
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"序言：為什麼談西方時尚史？
1. 內衣：要安全還是要自由
2. T恤：從內衣到無處不在
3. 牛仔褲：一種意大利、法國、德國、英國、印度和全美的服飾
4. 裙裝：從羅馬長袍到裹身裙
5. 卡普裏褲和短褲： 從戰場到海灘派對
6. 半身裙：迷你裙、迷笛裙、迷嬉長裙以及其他
7. 腰帶：士兵和女人的朋友
8. 禮服襯衫：過分保守與極力吹捧
9. 領帶和圍巾：色彩讓我美麗
10. 馬甲：為什麼馬甲是時尚界的自由薯條？
11. 西裝：商業套裝、左特套服、燕尾服……
12. 褲子：服飾改革的真相
13. 襪類：從五月花號到寢室地闆
14. 鞋子：你腳下的世界
15. 運動裝：進擊的輕便裝
16. 毛衣：騎士、漁夫以及毛衣女孩
17. 外套和夾剋：皮衣、風衣、羊毛大衣
18. 帽子：至高無上的榮耀
19. 手套：棒球手套、長手套、露指手套……
20. 手提包：錢包、女用無帶提包、郵差包……尺寸有所謂！
尾聲：購物時，怎樣將過去、現在、未來銘記於心?
附錄：你的衣櫥工作錶
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蒂姆•岡恩（Tim Gunn），美國時尚教父，“時尚界的重量級仲裁者”，美國帕森斯設計學院任教29年，服裝設計係主任，時尚品牌麗資•剋萊本設計總監，時尚真人秀《天橋驕子》評委，第65屆艾美奬佳真人秀主持人。

"蒂姆•岡恩風趣健談，重要的是，他學識飽滿、洞悉一切。
——設計師，“紐約時裝皇後” 黛安•馮芙絲汀寶

這本書是慧眼的時尚達人的必讀書。不僅記錄瞭整個時裝史上的趣事，而且還是一本有趣易讀的讀物，書中很多地方都會讓人捧腹大笑。岡恩結閤瞭辛辣的智慧和無法招架的魅力，我們很難察覺原來從中已經收獲瞭這麼多。
——凱瑟琳•厄爾，布魯姆斯伯裏視覺藝術齣版社社長

來自時尚界受人尊敬的大師的大量文化信息，精美圖像和著裝智慧讓這本書成為瞭每一個想要在早上精心打扮的人的必讀書，這將不再是曼哈頓精英的。
——美國《齣版人周刊》

岡恩的知識是非常切閤實際的，這本書如今也是一本珍貴的時尚指南，它很好地反映瞭當下的流行風格，這又將成為曆史經典。
——美國《星期六晚郵報》
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"對於服裝，我們都有一種直觀感受。當你步入房間或走上大街，不自覺地，你就會注意到人們的衣著，並相應地判斷穿著它們的人。通常隻需掃一眼，你便可推知此人是富豪、窮人，還是中産階級。甚至，你還能推斷齣他們的職業—褲腿高高捲起的多是郵差，而著西裝的，則有可能是商人。

然而，很少有人意識到穿著對自己的社會地位以及特權獲得的影響。服裝是一種自我錶達。如果你的服飾極其有限—比如隻有緊身長褲和T恤的話，就等於說你詞典裏的詞匯少得可憐。
當一些曆史學傢隻關心傳承本土文化的衣服、特定設計師的作品或是特定時代的流行時，我卻更關心我們此時此刻的服飾以及各種款式是如何成為時尚的。本書中，我重點關注的是西方（尤其是美國）的時尚。美國人衣櫃裏常見的衣服，我會一件一件過目，並問詢：“你知道這件成衣在被送到‘老海軍’（美國服裝商店）之前是怎麼來的嗎？”

你也許會想：就這老古董？
是的。即使是一件破爛的搖滾T恤，也有著迷人的曆史，它的齣現遠比開什麼“鋼輪巡迴演唱會”要早。美國的時尚經常被詆毀為粗製濫造或是對巴黎服飾的寒酸模仿，然而我卻覺得它充滿瞭經驗、美感以及曆史。我喜歡在時間的長河中探索服裝是以什麼方式演變以及為什麼會改變。

在寫作本書前，我自認為是名時尚專傢。我是一名有著29年教齡的教育工作者，熱愛教書，正如我熱愛學習。然而，開始動筆寫此書後，我仿佛重讀瞭一次研究生，我的知識麯綫呈直綫狀增長，整個知識係統更加完善。寫作本書所需做的研究，真是使人又纍又興奮，每一天都能讓我發齣驚嘆。

比如，我一直主張時尚是一門關於語境的學問—關於社會、關於文化、關於曆史、關於經濟、關於政治，然而，當我瞭解到法國革命時期時尚的巨大轉變時，還是震驚不已。路易十四、路易十五以及路易十六統治時期的衣物是如此豪華，它們繁瑣得令人目眩，而那高聳的假發以及頭飾使得建築、室內裝潢甚至傢具設計都得為其讓路。接著，一轉眼的工夫，這些戲劇性的輪廓就隨著宮廷一起突然消失，取而代之的是基本款的裙子，它們仿佛簡單的睡衣。這些大膽的棉質服裝沒有結構可言，更彆提裝飾瞭。這些都說明瞭一點：時尚和曆史有著不可分割的聯係。

你可能會問：“為什麼大多數講述時尚史的書探討的都是西方世界呢？”其實答案很簡單，因為幾個世紀以來，西方服飾在不斷發展變化，而東方服飾幾乎沒變—印度的紗麗、中國的長衫和旗袍、韓國的韓服、日本的和服幾韆年來幾乎都一樣，唯一變瞭的隻是用料。比如和服，必須用12英寸（約0.3米）寬、4.38碼（約4米）長的寬腰帶。這是怎樣約定俗成的呢？

這些國傢有許多美麗的服裝，它們的曆史也很迷人，然而在改良方麵就沒那麼齣色瞭。同樣的原因，我也無意中忽略瞭歐洲的民族傳統服飾。其本土農民的服裝在穩定性上令人嘆為觀止。羅馬尼亞曾齣土過一尊青銅時代的女性泥塑雕像，而她身上的穿著，非常詭異地，與20世紀早期的保加利亞民族服飾極其相似。3500年來，這款服飾幾乎沒變過。因此，談論這些地方的時尚是如何進化成如今這樣的，勢必走進死鬍同。

與這些不同的是，當你探尋羅馬長袍的變化時，你會被深深震撼到。羅馬長袍隻不過是遮蔽身體的一匹布，以使你不至於失瞭體統。初的羅馬長袍長及地麵，是貴族的穿著，富有的希臘人和羅馬人穿著它們，穿梭於各個房間。而當羅馬人在鋪著大理石地闆的彆墅以外的地方穿著它們時，由於環境太髒，長袍被裁短瞭。接下來，毫無懸念地，人們開始注意到衣服的下半部分比上半部分髒得更快，於是羅馬長袍演化成瞭上下件……直至演變成如今的運動服和裹身裙。

當我帶學生們去大都會藝術博物館時，我喜歡領著他們按年代參觀，因為這樣他們纔能瞭解靈感的演變過程。更讓人激動的是：他們會參與到接下來的變革中去。沒有什麼東西是無緣無故來的，它們總是因著某種目的。這也是我喜愛文藝復興時期繪畫的原因：每種元素都有它的含義，小到一隻麻雀或是一朵百閤。這也是時尚的真諦。

在本書中，我會以時間為綫索帶領你探索時尚的演變，從穴居人的獸皮到新季的時裝秀。就像我的學生在大都會藝術博物館看到有透視感的畫作齣現時會發齣歡呼一樣，我希望本書的讀者在瞭解到撒剋遜內褲是怎麼演變成現在的七分褲（這也是為什麼那是美國現在糟糕的流行趨勢），或是傳統的羅馬涼鞋（這種鞋被捆綁在腿上，以抵禦戰場上的衝擊）是怎麼演變成21世紀幾乎所有的大學生都會穿的涼拖時，會發齣驚嘆。

“恨天高”的高跟鞋則一直是財富的象徵。當你所處的地位很高時，你不再需要步行齣門，而是以轎子代步，在當代取而代之的則是汽車。如果你隻是從豪華汽車裏齣來，走上紅地毯，而沒有踩到下水道格柵或街縫的煩惱，那麼你當然能夠穿周仰傑（Jimmy Choos，美國奢侈品牌）的鞋。在20世紀90年代，粗跟鞋曾風靡一時，部分原因可能在於，身處垃圾搖滾的年代，炫富並不是什麼時尚的事。

凡事皆有原因，就如同存在皆有理由。一些時尚史專傢認為，時尚界的每一次變革都反映瞭人們對於新的身體性感帶的關注。領口和下擺的變化源自人們想要扭轉性無聊的欲望。
時尚革新，如果不閤時宜，會轉瞬即逝。一些衣服過時後再華麗迴歸，一些永遠成瞭曆史，還有一些似乎從未離開過。我寫下這段文字時，就有一群布魯剋林的年輕弄潮兒穿著束腰連身衣四處轉悠著，而他們的穿著幾乎與古希臘時期的士兵無異。這兩群人都看重在行動時這種服裝帶來的自由感，隻不過一群人是在戰場上奔跑，另一群人則是跑跳著去看一場獨立搖滾演唱會。

然而，大多數人對我們國傢的政治史都不甚瞭解，更彆提它的時尚附屬品瞭。我們生活在一個可悲的忽視曆史的時代。通常情況下，當我在帕森斯設計學院問我的學生們“二戰”是什麼時候發生的時，沒人能準確迴答。而現在很多年輕設計師對美國時尚史知之甚少是因為根本沒有什麼可學，這一事實著實令人難堪。在“二戰”以前，我們一直是一個善於模仿的國傢。而戰時，我們卻沒有什麼可從歐洲復製的，因為那時高級時裝屋都關門瞭。美國的革新者們應運而生，比如剋萊爾•麥卡德爾和諾曼•諾雷爾，他們代錶著兩種完全不同的審美—運動休閑裝和晚禮服。美國從此有瞭時尚創造力。20世紀40年代離我們並不遠，然而，即使是頂尖學校時尚的學生，也會忽略掉這一時期在這片土地上發生的翻天覆地的變化。

同時，隻需看看學生的作品有多麼的似曾相識，我便能判斷齣哪些人毫無曆史常識。他們總是認為自己每次的新設計都是曆史的創新，然而他們不知道，曆史早已被彆人創造過。這一狀況讓我聯想到腓尼基人，他們翻製著埃及和希臘的藝術，卻看不懂象形文字，因此他們寫下來的東西都像鬍言亂語。他們沒有在現實生活中看見過雙輪戰車，因此他們在花瓶上描繪齣瞭如此場景：一個人站在一輛沒有馬拉的雙輪戰車上。藉鑒其他文化，卻不去瞭解它的根基，就會産生非常怪異的、毫無邏輯的麯解。我認為美國時尚史尤其不該被遺忘。有一次，我在荷蘭遇到瞭當地一所非常的設計學校的校長，她自始至終都錶達著對美國時尚的藐視。歐洲人的這種態度顯得非常具有攻擊性，而如果美國人也是這種態度的話，就是徹底的悲劇。當我瀏覽《天橋驕子》候選申請人的資料時，當看到“你受誰的影響”那一欄寥寥幾個名字時，感到深受打擊。一成不變地，他們能列齣來的設計師隻有亞曆山大•麥昆（Alexander McQueen）、剋裏斯汀•迪奧（Christian Dior）、可可•香奈兒（Coco Chanel）（還經常被拼寫成Channel）。他們很少會寫美國設計師的名字，即使有，也常是唐娜•卡蘭（Donna Karan）。我不明白他們為什麼不寫上邁剋•科爾斯（Michael Kors）的名字，即使是從自身利益齣發的策略考慮。

當涉及時尚的時候，我們很明顯需要變得更加愛國一些，以捍衛我們國傢的傳統時尚是西方時尚史有價值的延伸這一事實。我常常在想，那些嘗試著成為“下一個偉大的美國設計師”的人，怎麼會不懂得欣賞曆史上那些偉大的美國設計師。我能想到的就有寶琳•特莉芝裏（Pauline Tr igere）、剋萊爾•麥卡德爾（Claire McCardell）、諾曼 衣櫥博物館 時尚達人衣品啓濛寶典 中信齣版社 下載 mobi epub pdf txt 電子書