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       蘑菇对人味觉的渗透，就如同它的生长，神出鬼没的。

       比如我们——《悦食Epicure》9月刊的采访团队，一行三人，从遍布蘑菇的大省云南回来，在云南期间，我们连吃蘑菇八九顿，当地人崇尚简单直接的烹调方法，初尝新鲜至极，但人类劣根，再少见的食物沉浮于重复中，乐趣也被抹杀。

然而，在回到北京后，一个秋高气爽的午间，我们仨的肠胃竟齐刷刷地、撕声竭力叫喊着两个字：蘑菇。

       对蘑菇的思念之情，从长在野地里的干巴菌开始，它味道浓郁，香臭莫辨；再到苞米地里的鸡，这东西，炸一炸，更好吃；再到牛肝菌，它近些年来格外传奇，因为一些致幻的传说，吸引着一批特定游客去云南探望盘子里的它。

       当然我们思念的，更是日常杯盘里的蘑菇。比如每天早市都摆在各色蔬菜旁的平菇，饥馑之年，长辈曾将鲜平菇晒干等儿女回家，它代表着寻常里的难忘情味；香菇，它在中国南来北往，和肉和菜都能打交道，但毁誉参半，那味道——怎么说呢，总有人问，它怎么能叫“香”菇呢；金针菇，一提起它，脑海里汹涌澎湃都是关于那个登不上大雅之堂的笑话；松茸，十年前我跟团去香格里拉旅游，导游藏族小伙，正头头是道给同行姑娘看相，说她将来要嫁给县长的儿子，家里的姐姐就跑来了，说发现松茸了，快走吧。于是一团人都被撇下，导游上山捡松茸去了；松露，欧洲有人专为它开拍卖会，寻找它的狗，还被送进学校，到了国内，也只能从高级餐厅的菜单上见识它，到了云南，它被称作“块菌”，以前也具有不为人知的价值，被国内世界长久忽视了一阵；终，救火一样解我相思之苦的，是口蘑，雪白的口蘑，对破，丢进麻辣火锅里，上上下下，逐渐变成了浅黄色，逐渐变成了橙色，逐渐，被我们吃光了。

       这个初秋，神奇的蘑菇们，混迹在“素食”世界里，满足着人们的肉欲。

       我们根据它们的习性，比照的《百鬼夜行抄》，想象出了大专题所呈现的、神秘的《百菇夜行记》图景。然而从贴秋膘的角度而言，仅靠蘑菇来想象肉，似乎有点太亏待自己，于是便有了九月的“寻味”：《串》。

       通红的炭火，新鲜的食材，“滋滋”烤肉声。不管是唐代宫廷里的把整鹅塞进整羊肚子里的大型烧烤，还是路畔街边的家常烤串，都是常常承载人们对食物思念之情的美味。

 那些思念食物的人呢？杨洋说，他思念食堂里的小感觉，梅婷则思念南农门外的烧鸡。你呢，你思念的食物是什么？

        如你所见，九月刊正演绎着人间对食物的一场大型思念，这思念是敬重，是爱，是悦食。