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内容简介

　　《中国古代鞋帽/中国传统民俗文化》是一部全面、系统研究中国鞋帽文化的书籍。从中国鞋帽的形成发展历史、鞋帽与少数民族文化、鞋帽与民众等方面阐述了中国鞋帽文化的博大精深，展现出中华民族的聪慧、勤劳与鞋帽艺术的精湛。

作者简介

　　王俊，男，1970年出生于云南省曲靖市，1989年服役于北京军区空军后勤部，1990至1993年就读于空军大连通信军校。毕业后又先后就读于北京邮电大学，中国政法大学，河北师范大学哲学专业研究生（在职）。

目录

鞋履篇
第一章 探察鞋履起源之谜
第一节 古代鞋履的源起
皮鞋始祖“裹脚皮”
远古走来的草鞋
足下生辉的布鞋
靴的起源
古老的足衣——木屐
“暗藏玄机”的夹带鞋
家居用品“皮拖”
第二节 考古中的鞋履启示
裸女残像的发现
彩陶人形壶的发现
考古出土的种种皮靴
世界第一靴——新疆楼兰女靴
第三节 鞋履的历史走向
魏晋南北朝时期鞋履的发展
隋唐五代时期鞋履的发展
宋元时期鞋履的发展
明清时期鞋履的发展
第二章 鞋履中的民间礼俗
第一节 鞋履的教化作用与制度民俗
鞋履的精神教化作用
鞋履中的制度民俗
第二节 鞋履中的礼仪民俗
诞生礼与鞋
婚姻礼与鞋
寿诞礼与鞋
丧葬礼与鞋
第三节 鞋履中的节日民俗
冬至荐鞋袜
清明踏青履
端午穿虎鞋
第四节 鞋履中的信仰民俗
求子的象征
靴鞋禁忌
民间的吉祥物
鞋靴行业神信仰
第五节 其他民间礼俗
脱鞋入室
留靴、挂靴
留娘鞋与闰月鞋
送郎鞋和送郎袜
靴鞋树
第三章 鞋履与民间工艺
第一节 鞋履制作工艺
鞋帮
鞋底
鞋垫
鞋花
鞋楦
鞋拔
第二节 各种样式的鞋子
制木屐
泥屐儿
草编鞋
乾鞋和坤鞋
制棉鞋
三块鞋、槽鞋和皮底布面鞋
钉鞋、雨鞋和油胶鞋
屐桃、花屐与花鞋
绣花鞋、小脚鞋与放脚鞋
棕鞋与芦花鞋
第四章 鞋履与地域文化
第一节 如日中天的川蜀鞋文化
川蜀“靴鞋王国”
自立山头
第二节 独特的岭南八闽鞋文化
海洋文化中的民风鞋俗
粤闽地域客家群体鞋风情
粤闽地区少数民族鞋风俗
第三节 北方布鞋的地域性优势
北方布鞋的地域特点
天津地区的近代制鞋业
第四节 我国少数民族地区布鞋
中华历代鞋的“活化石”
各少数民族的鞋文化民俗
第五章 鞋履趣话
第一节 鞋履史话
《周易》中的“履卦”
赵国春申君珠履三千
庄子履穿行
王乔双凫
汉哀帝听履
履冰
玩之屐
屦贱踊贵的由来
脱屣
只履西去
汉张良圯桥进履
六朝王湝判靴
汉伯喈倒屐
宋杨亿鞋底之谑
唐冯道买靴
晋谢安折屐
阮孚屐
南梁高爽作“屐谜诗”
第二节 鞋履逸事
白玉娘忍苦成夫
勘皮靴单证二郎神
陆五汉硬留合色鞋
毛大福
游花台李白倒晒靴
杜甫与棕鞋
张凤台买鞋
鞋匠揭皇榜
第三节 三寸金莲
三寸金莲的发端
三寸金莲的审美与功能

帽子篇
第六章 探察帽子起源之谜
第一节 追寻帽子的历史
帽子简史
动物冠角的启示
第二节 冕冠与冠制
冕冠的出现
显示身份的冠制
第三节 各个历史时期的衣冠
魏晋南北朝时期
隋唐时期
宋辽金元时期
明朝时期
清朝时期
第七章 帽子的发展演变
第一节 凤冠与头巾
凤冠的发展演变
头巾的发展演变
第二节 幞头与抹额
幞头的发展演变
抹额的发展演变
第八章 冠帽趣话
第一节 趣谈冠帽
“纶巾”趣闻
“网巾”趣闻
“硬裹”趣闻
“风落帽”趣闻
“折角巾”趣闻
“四角方巾”趣闻
第二节 名帽知多少
军戎盔帽
朝冠
吉服冠
行冠
清代的暖、凉官帽
清代风帽
便帽
小帽
毡帽
参考书目

精彩书摘

　　《中国古代鞋帽/中国传统民俗文化》：
　　民间在雨雪天多穿木屐，因木屐可溅水履泥，故俗称之“泥屐”。由于南方天气炎热以及木屐价廉耐用，故平民百姓不仅下雨溅泥，日常也大量使用。这种式样在明代王圻的《三才国会》中有画样描述，江南百姓除穿用木屐外，经常穿用的还有草鞋和蒲鞋。
　　明朝时期，由于汉人缠足风气的恢复，“三寸金莲”的鞋俗又成了妇女鞋饰的主流，其款型随着社会的审美情趣向装饰化发展。如江苏扬州明代墓出土弓鞋的翘尖装饰，三寸金莲鞋底的式样向时尚化发展。当时厚底与高底的三寸金莲也成时髦一族。高底的鞋饰主要有两种形式：一种是前后底一样高的厚底鞋，如江西南城明益宣王朱诩引妃孙氏墓出土高底弓鞋，另一种是专门在后跟部位加高的高跟三寸金莲，如北京定陵出土的明代尖足高底鞋，长12厘米，后跟高4.5厘米，明代“三寸金莲”高跟鞋的后跟部分一般有两种制作方式：一是制作“外高跟”，即用香樟木削成高跟鞋底，外面包裹布帛后绱鞋底；另一制作方式是把香樟木削成的木厚跟直接放在鞋里，在外形上看不到鞋跟，俗称“里高跟”。
　　清政权推翻了汉人执政的明朝，同时将满族的衣冠鞋履仪规融人了汉族两千年来的冠履服制中。清代三百年的鞋履史就是一部南北呼应、满汉合璧的鞋饰文化史。
　　满清社会沿袭了男主狩猎、女主采集的生产遗俗，男鞋仍以马背民族的靴鞋为尚，清朝将唐宋元明各朝代延续下来的皮靴革靴，改造成用织物制作靴筒。用缎、绒、布等纺织品替代了历史上传统的革筒。清代徐珂在《清稗类钞》中介绍：“靴之材，春夏秋皆以缎为主，冬则以建绒，有三年之丧者则以布。”可见此为清朝康熙皇帝穿的钩藤缉米珠织物朝靴。按清初规制，靴子只能文武官员穿着，一般平民百姓不得穿靴。
　　嘉庆年间参照历代官服色制，则规定军机大臣必须穿着绿色牙子缝的缎靴，传世品，此靴为薄底长筒快靴，又名“爬山虎”。靴头按仪规制成尖头和平头两种，平时穿尖头靴，上朝拜会时则穿用方头靴，以便跪拜。到宣统年间，放宽了鞋靴的等级规定；绅士、官商及各界人士从十月到正月天寒地冻时也可随意穿靴。
　　满族妇女受女真人荒野采集为生的世俗影响，在削木为履的基础上，发明创造了适应采集活动的木高底鞋。高底鞋俗称“旗鞋”，其特点是在鞋底中间脚心部分置放一块10厘米左右高的木底，上山采集劳作时既可提防树根、灌丛、山石伤害绣花鞋面，又能在杂草乱石中安全行走。热爱生活的满族妇女喜爱在裤脚边及鞋帮绣上鲜艳亮丽的图纹，绣饰不仅美化了鞋履，还能在荒野采集时应用“迷彩”效果躲避毒虫蛇蝎。民间按照木高底的不同形状来区分鞋款：若木高底下小上大似花盆则称花盆鞋，若鞋底木块下大上小似马蹄，则称马蹄鞋，当汉族传统的千层底鞋与满族的木高底鞋相结合时，产生了前后削坡的布厚底鞋，这种满汉相辅的鞋履深受两族妇女的青睐。由于此种鞋底酷似船形，则俗称船底鞋。
　　唐朝高崇的幔头女鞋是中华女鞋史上一绝，而满清妇女却另辟蹊径，她们遵循先人“男龙女凤”的习俗，将高昂的凤头直接耸立在鞋面上，不仅借鉴了唐朝女鞋的威姿，还标榜了女性的凤仪，简化了唐朝鞋头上翘的高幔女鞋工艺。大多满清贵妇人都喜欢穿凤头鞋，权势显赫的慈禧太后穿的凤头鞋不仅把鞋底做得比别人高出数寸，还要在凤嘴里衔上宝珠彩穗以示高人一等。慈禧太后还十分偏爱在她的鞋履帮面上施以珍珠饰品，彰显其足下之珠光宝气。她的一双珠履，鞋帮周圈全是用大号珍珠镶嵌，仅这一双鞋当时就耗银七十万两。
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