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编辑推荐

☆“世纪文学60家”6个100分作家，即鲁迅、张爱玲、沈从文、曹禺，第6个满分是汪先生，师从沈从文，他是把生活写的好的作家，是文坛公认的生活家。如果你喜欢平实生动灵巧的文字，如果你想体味从容平淡又精彩分呈的生活，汪曾祺不可错过。

☆ 知道的人都爱他，爱他的文字，他的生活态度，也爱他写的美食，无论是日常菜馔，还是野味珍馐，在他笔下都透着一种美感，从中我们品尝到了清新的野趣，品尝到了诗一般的人文情怀，更品尝到了他对美食执着追求中的欢愉。汪曾祺说，我写得是美、是健康的人性。美、人性，是任何时候都需要的。

☆ 近年来百度、微博搜索量逐年增加，作品开卷数据持续攀升，汪曾祺作品兼具畅销和常销价值，在这个追求美好生活的时代，汪曾祺作品所体现出来的“生活之美”，也得到越来越多人的喜爱。

☆ 顾城、梁文道、史航等赞誉多的大家；人民日报、央视新闻、新周刊、三联生活周刊、中国新闻周刊、十点读书、新浪读书等各大媒体极为推崇的大家，在其逝世二十周年来临之际，各大媒体更是给予高度关注。

☆ 四色+单色印刷，附赠 汪曾祺 文人画 雅致拉页。

内容简介

懂生活，爱美食的人，都非常有趣。

一个人的口味要宽一点、杂一点，要紧的是对生活的兴趣要广一点。

汪曾祺说：“我不爱逛商店，爱逛菜场，看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦。”他不仅喜欢吃、懂得吃、懂得做，还懂得写吃的，从家乡高邮的鸭蛋到北京的豆汁儿，到湖南的腊肉、野菜，他都要追究、琢磨一番，并时常发出感叹：我能吃，我很爱吃，人间种种清香，好想尝尝。

《人间种种清香，好想尝尝》写家常小菜、地方风味和民间小食，不仅谈吃，也谈风俗、礼仪，谈情怀。在汪曾祺笔下，美食是一种文化，一种境界，一种对生活的态度，闲散读来真是幸福满满。

作者简介

汪曾祺——

作家——散文、小说、戏剧无一不精，京派作家的代表人，代表作《受戒》《大淖记事》《人间草木》等；

生活家——他以个人化的细小琐屑的题材，使“日常生活审美化”；笔下美食、草木虫鱼鸟兽，无不动人；

被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫。“世纪文学60家”6个100分的作家之一。

>《人间种种清香，好想尝尝》写家常小菜、地方风味和民间小食，不仅谈吃，也谈风俗、礼仪，谈情怀。在汪曾祺笔下，美食是一种文化，一种境界，一种对生活的态度，闲散读来真是幸福满满。

精彩书评

豆腐是人类美食艺术的巅峰，那叫大味至淡，同样，在文学里，也有一种类似豆腐的美学，那就是汪曾祺的文字。

——梁文道

他是洞察秋毫便装了糊涂，风云激荡过后回复了平静，他已是世故到了天真的地步。

——王安忆

汪曾祺先生的淳朴、自在、温润、通透快乐，最后都是从文字的“不着急”这一点上出来的。

——张佳伟

喜欢汪曾祺是一件快乐而高雅的事。

——苏北

我一直对朋友鼓吹三样事：汪曾祺的文章、陆志痒的画、凤凰的风景。

——黄永玉

他（汪曾祺）只顾勤恳地疏松着已经板结的心田，默默地播下富含营养的种子，坚信再多的灾难，也不能永远夺走人类丰富的季节。

——顾城

他写过多少草木啊，拿他这些文字，可以编一本词典，薄薄的，并不整齐划一的。这种词典不解决什么疑难，就是没事翻翻，让你觉得随身带了一个花园，或者一个不错的菜园。

——史航

目录

第一章 人间种种清香，好想尝尝

自得其乐

四方食事

做饭

手把肉

泡茶馆

果蔬秋浓

故乡的野菜

食豆饮水斋闲笔

昆明的吃食

昆明的果品

肉食者不鄙

第二章 至味在人间，也在心田

豆腐

米线和饵块

面茶

豆汁儿

菌小谱

马铃薯

萝卜

韭菜花

鳜鱼

鱼我所欲也

栗子

第三章 人间有味食清欢

茶干

葵?薤

吃食和文学

宋朝人的吃喝

《吃的自由》序

《旅食与文化》题记

食道旧寻——《学人谈吃）序

精彩书摘

四方食事

口味

“口之于味，有同嗜焉”。好吃的东西大家都爱吃。宴会上有烹大虾（得是极新鲜的），大都剩不下。但是也不尽然。羊肉是很好吃的。“羊大为美”。中国人吃羊肉的历史大概和这个民族的历史同样久远。中国羊肉的吃法很多，不能列举。我以为最好吃的是手把羊肉。维吾尔、哈萨克都有手把羊肉，但似以内蒙为最好。内蒙很多盟旗都说他们那里的羊肉不膻，因为羊吃了草原上的野葱，生前已经自己把膻味解了。我以为不膻固好，膻亦无妨。我曾在达茂旗吃过“羊贝子”，即白煮全羊。整只羊放在锅里只煮四十五分钟（为了照顾远来的汉人客人，多煮了十五分钟，他们自己吃，只煮半小时），各人用刀割取自己中意的部位，蘸一点作料（原来只备一碗盐水，近年有了较多的作料）吃。羊肉带生，一刀切下去，会汪出一点血，但是鲜嫩无比。内蒙人说，羊肉越煮越老，半熟的，才易消化，也能多吃。我几次到内蒙，吃羊肉吃得非常过瘾。同行有一位女同志，不但不吃，连闻都不能闻。一走进食堂，闻到羊肉气味就想吐。她只好每顿用开水泡饭，吃咸菜，真是苦煞。全国不吃羊肉的人，不在少数。

“鱼羊为鲜”，有一位老同志是获鹿县人，是回民，他倒是吃羊肉的，但是一生不解何所谓鲜。他的爱人是南京人，动辄说：“这个菜很鲜”，他说，“什么叫‘鲜’？我只知道什么东西吃着‘香’。”要解释什么是“鲜”，是困难的。我的家乡以为最能代表鲜味的是虾子。虾子冬笋、虾子豆腐羹，都很鲜。虾子放得太多，就会“鲜得连眉毛都掉了”的。我有个小孙女，很爱吃我配料煮的龙须挂面。有一次我放了虾子，她尝了一口，说“有股什么味！”不吃。

中国不少省份的人都爱吃辣椒。云、贵、川、黔、湘、赣。延边朝鲜族也极能吃辣。人说吃辣椒爱上火。井冈山人说：“辣子有补（没有营养），两头受苦。”我认识一个演员，他一天不吃辣椒，就会便秘！我认识一个干部，他每天在机关吃午饭，什么菜也不吃，只带了一小饭盒油炸辣椒来，吃辣椒下饭。顿顿如此。此人真是个吃辣椒专家，全国各地的辣椒，都设法弄了来吃。据他的品评，认为土家族的最好。有一次他带了一饭盒来，让我尝尝，真是又辣又香。然而有人是不吃辣的。我曾随剧团到重庆体验生活。四川无菜不辣，有人实在受不了。有一个演员带了几个年轻的女演员去吃汤圆，一个唱老旦的演员进门就嚷嚷：“不要辣椒！”卖汤圆的白了她一眼：“汤圆没有放辣椒的！”

北方人爱吃生葱生蒜。山东人特爱吃葱，吃煎饼、锅盔，没有葱是不行的。有一个笑话：婆媳吵嘴，儿媳妇跳了井。儿子回来，婆婆说：“可了不得啦，你媳妇跳井啦！”儿子说：“不咋！”拿了一根葱在井口逛了一下，媳妇就上来了。山东大葱的确很好吃，葱白长至半尺，是甜的。江浙人不吃生葱蒜，做鱼肉时放葱，谓之“香葱”，实即北方的小葱，几根小葱，挽成一个疙瘩，叫做“葱结”。他们把大葱叫做“胡葱”，即做菜时也不大用。有一个著名女演员，不吃葱，她和大家一同去体验生活，菜都得给她单做。“文化大革命”斗她的时候，这成了一条罪状。北方人吃炸酱面，必须有几瓣蒜。在长影拍片时，有一天我起晚了，早饭已经开过，我到厨房里和几位炊事员一块吃。那天吃的是炸油饼，他们吃油饼就蒜。我说，“吃油饼哪有就蒜的！”一个河南籍的炊事员说：“嘿！你试试！”果然，“另一个味儿”。我前几年回家乡，接连吃了几天鸡鸭鱼虾，吃腻了，我跟家里人说：“给我下一碗阳春面，弄一碟葱，两头蒜来。”家里人看我生吃葱蒜，大为惊骇。

有些东西，本来不吃，吃吃也就习惯了。我曾经夸口，说我什么都吃，为此挨了两次捉弄。一次在家乡。我原来不吃芫荽（香菜），以为有臭虫味。一次，我家所开的中药铺请我去吃面，——那天是药王生日，铺中管事弄了一大碗凉拌芫荽，说：“你不是什么都吃吗？”我一咬牙吃了。从此，我就吃芫荽了。后来北地，每吃涮羊肉，调料里总要撒上大量芫荽。一次在昆明。苦瓜，我原来也是不吃的，——没有吃过。我们家乡有苦瓜，叫做癞葡萄，是放在瓷盘里看着玩，不吃的。有一位诗人请我下小馆子，他要了三个菜：凉拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜汤。他说：“你不是什么都吃吗？”从此，我就吃苦瓜了。北京人原来是不吃苦瓜的，近年也学会吃了。不过他们用凉水连“拔”三次，基本上不苦了，那还有什么意思！

有些东西，自己尽可不吃，但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西，谁吃，就是岂有此理。比如广东人吃蛇，吃龙虱；傣族人爱吃苦肠，即牛肠里没有完全消化的粪汁，蘸肉吃。这在广东人、傣族人，是没有什么奇怪的。他们爱吃，你管得着吗？不过有些东西，我也以为不吃为宜，比如炒肉芽——腐肉所生之蛆。

总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，“南甜北咸东辣西酸”，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。

前言/序言

汪曾祺写给自己的诗——

我有一好处，平生不整人。

写作颇勤快，人间送小温。

或时有佳兴，伸纸画芳春。

草花随目见，鱼鸟略似真。

唯求俗可耐，宁计故为新。

只可自怡悦，不堪持赠君。

君若亦喜欢，携归尽一樽。

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书还可以

汪曾祺先生的作品看起来在生活小事里蕴含了美。读起来很有意思。

好

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书质挺好的，内容很精彩，看过电子书了，买来珍藏真棒

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